Уход за молодой черной смородиной осенью

Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 .

Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2. а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей — в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада» ).

В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит — увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

Источник: http://www.udec.ru/yagody/uhod_za_smorodinoy.php

Порадовала смородина летом своим урожаем, одарила своими вкусными и полезными плодами. Теперь настал черед позаботиться и о ней. Ведь при хорошем уходе куст смородины может расти на одном месте до двадцати лет, а это очень ценное качество.

Существует несколько необходимых операций по уходу за кустами черной смородины, которые обязательно должны выполняться осенью и заключаются они в:

По поводу обработки приствольных кругов бытуют разные мнения. Например, традиционная школа обработки земли доказывает, что осенью приствольный круг смородины необходимо перекопать на штык лопаты с отворотом пласта, с целью обезвреживания вредных насекомых и их личинок.

В дополнение к подкормке очень полезно произвести подсыпку почвы вокруг куста. На каждый куст смородины подсыпают ведро лежалых опилок, торфа и стакан древесной золы.

Подсыпка должна быть слоем не менее 10 см. Навозом подсыпать не рекомендуется, так как в навозе в избытке содержится азот. Его можно использовать только при наступлении устойчивых холодов. А есть и такие садоводы, которые вместо подсыпки упорно засевают приствольный круг кустарника газонной травой или просто обкладывают кусты картоном.

Итак, приступая к осенней обрезке, начинать ее нужно с ликвидации загущенности ветвей. Большое количество побегов плохо сказывается в дальнейшем на качестве и размере плодов. Когда наступает период покоя, самое время начать обрезку.

Вырезают старые десятилетние ветки, слабые, поврежденные побеги, и ветки, растущие в землю. Срезы у красной смородины очень долго заживают, поэтому ранки размером более 8 мм обрабатывают садовым варом. Кроме того, кусты красной смородины подвержены грибковому заболеванию. На зеленых листьях появляется сероватый налет, который позже становится бурым.

Соблюдая осенью элементарные правила по уходу за смородиной, садовый участок украшается полноценными кустами и обеспечивается богатым урожаем вкусных плодов.

Уход за смородиной осенью (видео)

Источник: http://www.glav-dacha.ru/kak-ukhazhivat-za-smorodinoy-osenyu/

Автор: Nadya | Комментариев 5

У многих дачников на участке можно увидеть кусты смородины, но далеко не каждый дачник может похвастаться тем, что эти кустики дают богатый урожай. Возможно дело в том, что садовод просто не знает, как ухаживать за смородиной. Недостаточно просто посадить кусты и ждать ягод, необходимо регулярно пропалывать смородину, удалять побеги, удобрять и опрыскивать эту культуру. За любым растением в саду и огороде необходимо постоянно ухаживать, только тогда оно отблагодарит своего хозяина щедрым урожаем.

Содержание:

Смородина начинает плодоносить уже на второй год после посадки, а через три года с молодых кустов уже можно собрать вполне приличный урожай. Садоводам нужно знать, что старые кусты, которым более 15 лет уже дают значительно меньше плодов, поэтому кусты необходимо своевременно обновлять. Если кусты расположены слишком близко друг другу, то они недополучат света, питания, а, следовательно, урожай с загущенных посадок будет скудным.

Как ухаживать за смородиной, чтобы ежегодно получать хороший урожай?

Основные правила ухода

  • необходимо регулярно рыхлить кусты;
  • уничтожать сорняки;
  • удобрять почву;
  • обрезать засохшие ветви;
  • защищать от болезней и вредителей;
  • обновлять старые кусты новыми.
  • В течение всего лета почва в грядке со смородиной должна быть рыхлой, но рыхление нужно проводить осторожно, чтобы не повредить корни смородины, которые часто располагаются близко к поверхности земли. Без частого рыхления можно обойтись, если под кустами настелить слой органической мульчи около 5 см. Пока сад молодой, кусты смородины требуют притенения, жару они переносят плохо.

    Весной, после того как сошел снег, корни смородины начинают активно расти, им хватает и питания и влаги, но в засушливую летнюю погоду они нуждаются в поливе примерно раз в 5 дней, вода для полива должна быть теплой. Многие садоводы совершают типичную ошибку – поливают куст сверху, это неправильно, так как увлажнение листьев может привести к развитию мучнистой росы .

    Садовые хитрости по уходу за черной смородиной

    Есть садоводческие общества, где черная смородина сильно поражена мучнистой росой и стеклянницей. В этом случае прибегают к специальным агротехническим приемам выращивания.

    Прием первый

    В первую очередь, у смородины ежегодно вырезают трехгодичные ветки, не допуская появления веток старше этого возраста. Затем вокруг смородиновых кустов высаживают укроп и чеснок, землю мульчируют. Но это применяется после того, как сформированы кусты.

    Формировать их лучше в течение трех лет. Самые нетерпеливые садоводы, конечно, обходятся двумя годами. Для этого смородиновые черенки высаживают сразу по 3 экземпляра в подготовленную яму, заправленную компостом. Саженцы укладывают почти горизонтально, с небольшим уклоном. Осенью весь прирост срезается, на каждом молодом кустике оставляется около 3-х почек.

    В мае появятся сильные молодые побеги, которые осенью тоже необходимо так же низко обрезать.

    Далее весь уход сводится к обрезке слабых веток и трехгодичных, ежегодному обновлению мульчи, и подсадке чеснока. Укроп сам завоюет себе место под кустами смородины.

    Прием второй

    Если в Сибири смородина плодоносит на пятилетних ветках и старше, то к южным зонам выращивания она явно менее приспособлена. Поэтому можно применять метод Морозова. В этом случае смородину высаживают в два ряда. В этот год в одном ряду оставляются годичные побеги, которые успешно плодоносят. Затем осенью их низко срезают. На следующий год урожай снимают с другого ряда, где оставлены годовалые смородиновые ветви. Осенью их так же обрезают.

    Шикарный метод, который решает обе «южные» проблемы: не успевает выгрызть древесину стеклянница, грибкам тоже ничего не достается. Посадка кустов может быть плотной, так как ежегодное чередование отросших ветвей не будет мешать их развитию.

    Уход за красной, белой и золотистой смородиной и гибридами

    Эти культуры менее подвержены нападению стеклянницы. Основной урожай смородины получают не на годовалых ветках, а на 2-4-летних. Годовалых приростов формируются намного меньше, чем у черной смородины.

    Для более пышного разрастания кустов в одну посадочную яму, заправленную компостом, целесообразно высаживать три куста. Омолаживание кустов просто необходимо, иначе вскоре кусты погибнут.

    Йошты и крондали (гибриды смородины и крыжовника) вообще дают урожай только после четырех лет выращивания. Они выкидывают мощные приросты, которые необходимо постоянно удерживать прищипкой. Сейчас они мало пользуются популярностью, сохранились, в основном, в старых садах.

    Итак, главными особенностями ухода за смородиной является полив, регулярное омоложение поросли от корней и специальные агроприемы по сдерживанию распространения болезней и вредителей. Описанные методы не слишком трудоемки, но все же требуют вашего участия ежегодно.

    Источник: http://ogorodsadovod.com/entry/505-kak-ukhazhivat-za-smorodinoi

    уход за черной смородиной

    Уход за черной смородиной

    Наверное, не найдется ни одного дачного участка, на котором бы не было привычным наличие хотя бы двух – трех кустов этого замечательного растения. Из ягодных культур черная смородина пользуется особой популярностью у садоводов – любителей. Такая популярность черной смородины отчасти объясняется сравнительной легкостью ее разведения и выращивания, высокой урожайностью и конечно же приятным вкусом ягод, которые употребляют не только в свежем виде, но и хранят долгое время впрок. Ягоды смородины содержат 7 – 10 % сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, до 3% органических кислот, аскорбиновую кислоту и другие физиологически активные соединения. Ее называют настоящей кладовой витаминов. По содержанию витамина С ягоды черной смородины уступают лишь шиповнику и актинидии. А приготовленный из ее ягод сок с мякотью сохраняет все свои полезные свойства и витамины. Черная смородина скороплодная и урожайная культура. Неприхотливая, богатая витаминами черная смородина по праву занимает на наших участках одно из главных мест. Богатые урожаи ягод с ее кустов ежегодно радует своих хозяев, а простота разведения ставит ее в ряд самых популярных питомцев нашего сада. Неудивительно, что повествование этой обширной темы хочется начать именно с черной смородины.

    При выборе мест под посадку кустов черной смородины надо руководствоваться тем, что это растение влаголюбивое и вполне переносит некоторое затенение в течении суток. Хотя при посадке на открытых, солнечных участках ягоды накапливают больше витаминов и сахаров и обладают большей лежкостью. Лучшие почвы для черной смородины – достаточно влажные и плодородные легкие суглинки. При посадке на очень низких и заболоченных участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. Кусты черной смородины отзывчивы на хорошо структурированную, рыхлую, богатую гумусом почву. Поэтому при посадке кустов посадочные ямы должны быть достаточных размеров, с тем, чтобы в первые 3 – 4 года растениям было достаточно питания, заложенного при посадке. Наиболее оптимальный, общепринятый размер посадочных ям 60 x 60 см глубиной 50 – 60 см. И наиболее простой вариант заполнения посадочных ям перед посадкой саженцев – использование вынутого из ямы грунта. Верхний, плодородный слой после тщательного удаления корней пырея, одуванчика и т. п. сорняков укладывается на дно ямы, с добавлением минеральных удобрений. Нижний же, вынутый из ямы грунт, как правило, является бедным, истощенным и поэтому может быть использован только для засыпки куста сверху. И все же лучше посадочные ямы готовить заранее, заранее же и готовить их содержимое. Для этого необходимо приготовить дерновый грунт, перепревший навоз и минеральные удобрения. На песчаных почвах необходимо добавлять глину, а на глинистых – песок. На торфяниках – обязательно раскисление известью – пушонкой или доломитовой мукой из – за очень высокой кислотности почвы. Здесь необходимо рН доводить до нейтральных значений: от 6 до 7.

    Выбирать саженцы для своего сада лучше в зарекомендовавших себя длительной работой на рынке садовых питомниках, где кроме всего прочего всегда можно получить грамотную консультацию продавца – менеджера, а то и садовода – инструктора. Саженцы не должны быть заражены стеклянницей, махровостью, побеговой галлицей и т. п. Качество их должно подтверждаться соответствующими сертификатами. Наиболее распространенными сортами черной смородины в наших садах прописались: Дачница, Голубка, Московская, Илья Муромец, Рахиль, Шадриха, Черная Лисавенко, Сеянец и другие. При выборе саженцев в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Они должны быть длиной не менее 15 – 20 см, в одревесневшем состоянии, не иметь рваных и мятых окончаний, эластичными и гибкими. Иметь на срезе насыщенный светло – коричневый цвет и достаточную массу, не менее 5 – 6 развитых окончаний. Конечно, садоводу – любителю не безразлично и состояние зеленого верха саженца. Ствол должен быть достаточно развитым, без трещин, пятен и других повреждений и иметь не менее двух ветвей. Если уже имеются листья, то они должны быть яркими, не иметь грибковых и других повреждений. Перед посадкой у саженца черной смородины удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветви, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Использовать старые, многолетние кусты для посадки нельзя. Вы рискуете здесь при формировании куста потерять больше времени из – за трудности приживания старых кустов, чем от одно – двухлетнего саженца черной смородины. Кроме того, при покупке однолетнего саженца черной смородины риск занести на свой участок «заразу» сводится к минимуму.

    К посадке молодого саженца черной смородины надо отнестись очень серьезно. Ведь от этого будет зависеть не только приживаемость куста, но и его правильное гармоничное развитие в последующие годы роста и плодоношения. Хорошо, если посадочная яма подготовлена заранее, и уложенное в нее гумусное содержимое уже полностью «улежалось». На классическом бугорке – холмике надо аккуратно расправить во все стороны корни саженца, присыпать 15 – 20 см слоем гумуса и уж затем после не сильной трамбовки можно засыпать обеденным грунтом так, чтобы корневая шейка куста была на уровне поверхности земли или чуть ниже. Черную смородину сажают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 5 – 7 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировался куст с широким веерным основанием. Не лишним будет и небольшое затенение на первые 2 – 3 недели приживаемости вашего саженца. В течении этого же периода необходим регулярный полив черной смородины (лучше в вечернее время) из расчета 6 – 7 литров на саженец с интервалом в три – 4 дня. В ряду кусты смородины размещают на расстоянии 1,5 – 2 м.

    К формированию правильной кроны куста надо приступать с весны второго года. Обрезка черной смородины должна быть направлена на получение однородной разреженной кроны и поддержание ее в этом состоянии до 6 – летнего возраста, когда, наконец, необходимо приступать к прореживающей обрезке черной смородины. Обрезку черной смородины проводят в два этапа. Осенью вырезают старые ветви, поврежденные или сухие. Весной проводят окончательную, детальную обрезку черной смородины. При прореживающей обрезке черной смородины вырезаются под корень 1 – 2 шестилетних веток куста. Они имеют темно – бурую окраску, при росты на них очень слабые. Во время роста куста ежегодно необходимо оставлять 1 – 2 молодых ростка от земли. Таким образом: после 6 лет ежегодно вырезаем под корень 1 – 2 старых ветки и оставляем 1 – 2 молодых ростка. И так далее ежегодно. В хорошо сформированном кусте должно быть 15 – 20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8 – 10 лет надо думать о замене куста на молодой, который заблаговременно высаживается на новом месте. К сожалению, омолаживающей обрезкой черной смородины многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Вед лет через пять к этому загущенному кусту – ежику уже трудно бывает даже подступиться. Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25 – 30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25 – 30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года. И уже на второй год с куста получают первый урожай, который нарастает из года в год к 7 – 8 году достигает 2,5 – 3 кг с куста. Затем начинается старение куста. Мною этот способ опробован в 90 –е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух – трех лет формирования его кроны.

    Уход за черной смородиной прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4 – 5 года необходимо удобрять прикустовое пространство. Требуется и регулярный полив черной смородины. Из своей практики, при наличии на участке множества кустов разных ягод я пришел к единственному нетрудоемкому способу полива одновременно нескольких кустов (при наличии водопровода в дачном кооперативе), используя специальные шланговые перфорированные «кольца». Надо учитывать и тот факт, что активная корневая система смородины размещается в верхних слоях почвы и несколько выходит за пределы проекции кроны. С возрастом кусту требуется все больше и больше питательных веществ. Чтобы удовлетворить потребность растущего куста, надо помогать растению образовывать большую корневую массу. Это достигается подсыпкой земли к ростовой точке куста. Этот прием необходимо повторять первые 4 – 6 лет его жизни. Кроме того, могу утверждать из своей многолетней практики, что ежегодный облив кустов смородины сразу после схода снега, до набухания почек крутым кипятком из лейки решает целый ряд проблем по уничтожению грибковых спор, зимующих личинок огневки, тли и других болезней растений. Ранневесенние припорашивание кустов золой также способствует избавлению от огневки. После цветения для уничтожения огневки эффективно опрыскивание 10 % раствором карбофоса. После сбора урожая обрызгать кальцинированной содой с мылом или настоем коровяка. Не лишним агротехническим приемом против прочей «заразы» будет и обрызгивание 3 % бордоской жидкостью осенью после листопада с периодичностью раз в 3 года. При заражении кустов смородинной стеклянницей необходимо до основания вырезать поврежденные ветки. Эти ветки обязательно сжечь. С прикустового пространства необходимо регулярно удалять сорняки.

    Кусты черной смородины без проблем и последствий переносят низкие температуры, зимние иссушающие ветры, а также периодически участившиеся в последние годы оттепели. Не требуют специальных укрытий. Однако весной в период сильных возвратных заморозков необходимо проводить ряд мероприятий по защите пробудившихся от «спячки» цветочных гроздей. Особенно опасны такие заморозки в застойных низинах или на морозном иссушающем ветру. Чтобы не потерять урожай и не ослабить кусты в период цветения, в наступлением возвратных весенних заморозков необходимо укрывать кусты спанбон – дом, мешковиной или другим укрывным материалом. А перед особо низкими температурными перепадами производить еще и опрыскивани е. Как правило, вероятность возвратных заморозков в средней полосе России возможна до 10 – 12 июня.

    Черная смородина плодоносит на приростах прошлого года и на многолетних плодушках, причем общий урожай с куста зависит от возраста основных осей и происхождения сорта. Плодушки недолговечны, плодоносят 1 – 3 года, а затем отмирают. Почки темной смородины позднеспелые, поэтому стебель ветвится лишь на второй год. Длина боковых побегов постепенно увеличивается сверху вниз, и наиболее сильные отрастают на нижней части стебля. Большая часть урожая размещается на скелетных на скелетных ответвлениях первого и второго порядков. Наиболее крупные ягоды формируются на сильных приростах прошлого года. На молодых прикорневых ветвях прирост ветвей первого и второго порядков ветвление бывает высоким, и на них образуется много плодушек. Эти ветви хорошо плодоносят, ягоды на них формируются крупные. Но к 5 – 7 годам в результате замедления поступательного роста суммарный годичный прирост становится небольшим и одновременно происходит массовое усыхание плодушек. На слабых приростах новых плодушек образуется очень мало, поэтому продуктивность прикорневых ветвей быстро снижается, ягоды мельчают. Таким образом, из – за короткого периода поступательного роста скелетных и полускелетных ветвей и небольшой долговечности плодушек прикорневые ветви у черной смородины быстро стареют, оголяются, и зона плодоношения смещается на периферию. Несмотря на то что при оптимальных условиях каждые ветви могут жить 10 – 12 лет, экономически целесообразный период промышленного их использования 5 – 6 лет. Следовательно, чтобы куст регулярно и обильно плодоносил, необходимо создать благоприятные условия для хорошего роста побегов, роста и плодоношения плодушек, а также заменять старые прикорневые ветви новыми. Этого достигают правильным формированием куста и регулярной обрезкой черной смородины. Урожайность взрослого (старше шести лет) куста черной смородины, как правило, в пределах 3 – 5 килограммов при высоком уровне агротехнике. Нормирование урожайности черной смородины дополнительно не требуется. Оно достигается весенней обрезкой 6 – летних приростов и оставлением молодых замещающих их ростков от корня. Этот же прием преследует и омоложение кустов. Тем не мене, кусты старше 12 – 15 лет необходимо выкорчевывать и заменять их новыми. На старых местах сажать новые кусты нежелательно.

    Сильная побегообразовательная способность черной смородины облегчает возможность быстрого размножения вегетативным путем. Размножение ее производится, как правило, вызревшими одревесневшими черенками и отводками. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Такие кусты должны быть чистосортными, высокоурожайными и без признаков заболеваний и поражения вредителями. Ранней весной при обрезке лучших сортов черной смородины с их двухлетних приростов нарезаются 3 – почковые черенки длиной 15 – 20 см. если черенки высаживают весной, то заготавливают их с осени и до весны хранят в подвале, во влажном песке или снегу. Так же до весны черенки можно сохранить прикопанными в почве с северной стороны зданий, чтобы исключить их выпревание в период зимних оттепелей. Перед высадкой черенки необходимо на 16 – 20 часов поместить в раствор гетероауксина. Весной черенки помещают в школку, наклонно, заглубляя их до 3 – й почки. На время выгонки (3 – 4 недели) необходимо небольшое затенение. Полив черной смородины еженедельный из расчета 10 л на кв. метр. Еще лучше, если ваша школка будет расположена в теплице, пусть даже не обогреваемой. К концу года в этом случае саженцы черной смородины достигают размеров до 30 – 35 см. а на следующий год уже можно получить урожай первых ягод. Пусть и небольшой, но первый. Размножение можно осуществить и методом пригибания 2 – 3 – летних веток и закапывания их. В этом случае к осени можно получить сразу несколько уже укоренившихся готовых саженцев черной смородины после их разделения. Чтобы сэкономит время и ускорить получение крепких, с хорошо сформированной корневой системой саженцев черной смородины, можно еще зимой (с ноября по февраль) нарезать из средней части куста черенки толщиной с карандаш и длиной до 25 – 30 см. Главное, чтобы черенки были вызревшими и не подмерзшими. Нижний срез на черенке должен быть прямой, под почкой, верхний – косой, на 2 – 3 см над почкой. Черенки необходимо поместить в банку с водой при комнатной температуре. Через 3 – 4 недели черенки образуют молодые белые корешки. После чего они высаживаются в горшок с землей, глубиной не менее 30 см. Конечно же земля предварительно готовится, просеивается от сорняков и дезинфицируется раствором марганцовки от вредителей. К маю растение достигает длины 25 – 30 см и формирует достаточно хорошую корневую систему. И тогда саженцы черной смородины можно высадить на постоянное место в саду. И еще. Можно не нарушая плодоношения куста к одной из его веток прикрепить мешочек с торфокомпостной смесью, которую необходимо пролить раствором гетероауксина. Уже к осени в мешочке образуются мощные корни. И в конце сентября – начале октября окорененную часть ветки высаживают на постоянное место в подготовленную посадочную яму. А на следующий год урожай молодого куста уже порадует вас ароматной ягодой. Можно размножать черную смородину и простым делением куста. И уже на следующий год получать первый урожай сразу с нескольких молодых кустов.

    Источник: http://obrezka-sada.ru/uhod-za-chernoy-smorodinoy

    Как ухаживать за смородиной

    Поделиться с друзьями статьей:

    1. Три условия успешного выращивания смородины.
    2. Как ухаживать за молодыми кустами смородины.
    3. Как ухаживать за смородиной весной.
    4. Как ухаживать за смородиной летом.
    5. Уход за смородиной осенью.
    6. Смородина растет почти на каждом садовом или дачном участке, но к большому сожалению далеко не всем любителям этой чрезвычайно полезной ягоды, удается собирать достойные урожаи. К тому же иногда много времени приходится уделять борьбе с всевозможными болезнями и вредителями.

      Так как же ухаживать за смородиной, чтобы это не занимало много времени и при этом получать завидные урожаи? Задача эта не только вполне реальна, но достаточно легко выполнима. Для этого надо выполнить три обязательных условия:

    7. Купить хороший, урожайный и устойчивый к заболеваниям куст смородины.
    8. Выбрать для него подходящее место и правильно его посадить.
    9. Ухаживать за смородиной не только старательно, но играмотно.
    10.     Ответственно подходите к выбору сорта смородины

      Выбор и покупка хорошего, перспективного сорта, это очень важное условие! Я бы даже сказал, что оно самое главное из этих трех условий. Сейчас появились новые, устойчивые к большинству заболеваний и очень урожайные сорта черной и красной смородины, с которых собирают до 7 и даже до 10 кг. ягод с одного куста.

      А вместо этого можно прийти на рынок, поддаться на уговоры доброй бабушки и купить по сходной цене какой нибудь старинный сорт. Несколько лет ухаживать за этим саженцем, лечить, опрыскивать и в результате насобирать с него литр или два мелких ягод. И это не преувеличение, при покупке саженцев у всяких сомнительных личностей, результат чаще всего бывает именно таким.

          Выбор места для посадки смородины

      Смородина в целом растение неприхотливое, однако если посадите его в глухой тени или на низком, заболоченном месте, то сколько бы вы за ней не ухаживали, все равно хорошего результата не добьетесь. Лучшим вариантом будет посадка на хорошо проветриваемом и хорошо освещенном месте, но тут еще надо учитывать регион проживания. Для южных областей посадка смородины в полутени будет предпочтительнее.

      Схема посадки.  К сожалению, чаще всего нам не из чего выбирать. Все хорошие места в саду уже давно заняты другими культурами, да и сажают смородину обычно вдоль забора. При такой посадке от ограждения надо отступить не менее чем на один метр и расстояние между кустами тоже сделать не менее метра, а еще лучше два метра.

      От забора надо отступить не менее чем на один метр.

      Смородина плохо переносит загущение, при кустовом способе посадке расстояние между растениями надо оставлять полтора — два метра, тогда растения не только отлично развиваются, но и дольше живут.

      Если для посадки у вас есть только узкая полоска земли, то лучше применить шпалерный метод выращивания. Тогда саженцы можно посадить значительно чаще, через 70 — 80 см. Формировать куст так, чтобы ветви находились в одной плоскости и подвязывать их к проволочным или деревянным шпалерам.

      Ухаживать за смородиной на шпалере приятнее и легче, а если изготовить еще и симпатичные шпалеры, то такие насаждения станут еще и украшением участка.

          Правила посадки

      При посадке саженец обрезают оставляя над поверхностью 2 — 3 почки.

      Когда сажать.  Лучшее время посадки смородины начало-середина октября. Высаженные в это время растения успевают до морозов укорениться и весной активно трогаются в рост. Весенняя посадка несколько хуже, саженцы высаженные осенью уже трогаются в рост и корневая система у них уже более развитая, а саженцам весенней посадки необходимо время на укоренение и развитие корневой системы.

       Посадочная яма.   Под посадку готовят ямку 40х40х40 см. Верхний слой перемешивают с минеральными и органическими удобрениями. Именно этой смесью и засыпают ямку при посадке. В каждую ямку вносят 5-10 кг перегноя, 100-200 г. суперфосфата и 30-40 г. калийных удобрений. Чем беднее почвы – тем выше норма внесения удобрений.

      Посадка смородины.  Саженцы заглубляют на 5-10 см выше корневой шейки. При мелкой посадке кусты смородины могут вообще не дать прикорневой поросли, а будут развивать побеги из почек находящихся выше уровня почвы. В результате куст быстро состарится и урожаи будут низкими.

      Ямки обильно поливают – до 10л. После этого саженец обрезают, оставляя над поверхностью 2-3 почки, что способствует скорейшему нарастанию молодых побегов. Посадочную лунку мульчируют, для лучшего сохранения влаги.

      И еще одна «хитрость»: любой сорт дает более высокий урожай и станет заметно крупноплоднее при посадке рядом нескольких сортов — для взаимного переопыления. Хотя практически все современные сорта в той или иной степени способны к самоопылению, тем не менее при перекрестном опылении количество завязей повышается и заметно увеличивается размер ягод даже мелкоплодной смородины.

        Теперь можно подвести некоторые итоги.  Для того что бы в будущем получать достойные урожаи смородины. необходимо приобрести хороший, урожайный сорт. Не сажать саженцы в глухой тени и на заболоченных участках. При посадке внести в посадочную яму хорошо удобренную почвенную смесь и посадить кустик на 5 — 10 см. глубже чем он рос до этого.

          Как ухаживать за молодыми кустами смородины

      Главная задача первого года вегетации — постараться вырастить как можно более мощный куст с обильной прикорневой порослью. Именно по этому саженцы сажаются с заглублением и после посадки побеги обрезаются на две — три почки.

      Цветение и плодоношение сильно ослабляет молодое растение, поэтому в первое лето надо обрывать весь цвет, если он будет появляться. Плодоношение допускается только со второго года.

       Подкормка молодых кустов.   Везде пишут, что первые несколько лет молодому саженцу подкормки не требуются. Рискну дать несколько другую рекомендацию: первые 2-3 года подкармливайте молодняк раствором нитроаммофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды под 1 растение). Это способствует быстрому росту побегов и формированию рослого,  мощного куста.

      Не забываем поливать саженцы.

       Обрезка молодых кустов.  Взрослый куст смородины должен состоять из 15 — 20 ветвей, обязательно разного возраста. Чтобы этого добиться, следует каждую весну оставлять по 2 — 3  самых мощных, молодых ( нулевых) побега, а остальные удалять. Желательно что бы оставленные побеги росли в разные стороны.

      Таким образом через 6 — 7 лет вы получите куст с требуемым количеством побегов. По истечении этого срока надо будет начинать вырезать старые ветви.

      При уходе за смородиной, именно обрезка кустов является для многих садоводов самым не понятным и сложным мероприятием, поэтому правила обрезки смородины надо рассмотреть более подробно.

      В обрезке красной и черной смородины есть существенные отличия. Как обрезать красную смородину можно прочитать здесь: Уход за красной смородиной

          Обрезка смородины

      Чтобы правильно обрезать смородину, нужно понять по какому принципу обрезается это растение.

      Куст смородины после обрезки.

          Когда лучше обрезать

      Смородину можно обрезать либо поздней осенью, после листопада, либо ранней весной, до распускания почек. Смородине по большому счету все равно, когда вы сделаете обрезку, лишь бы это делалось в период покоя.

      Садоводу же целесообразнее заняться этим осенью. Осенью всегда больше времени и даже, если по каким либо причинам вы не успеете произвести обрезку в осенний период, у вас в запасе всегда будет неделька — другая на это дело весной.

      А вот если вы весной не успеете вовремя сделать обрезку и придется ее обрезать после начала сокодвижения, то это будет уже не санитарная обрезка, а травмирование растений.

          Как обрезать

      Правильная обрезка, это одна из самых важных составляющих хорошего ухода за смородиной. Она обеспечивает хорошее развитие кустов, предупреждает их загущение, развитие болезней и вредителей, тем самым создавая возможности для роста молодых побегов и формирования стабильных урожаев.

      Старайтесь, чтобы основание куста было как можно шире, тогда его середина будет больше освещена – это способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов и снижает опасность заражения мучнистой росой. Поэтому побеги, которые появляются в середине куста, надо вырезать.

      Больные и пораженные вредителями ветки обязательно удаляйте и сжигайте. Также не стоит оставлять на растении слабые и неправильно растущие побеги.

      Каждую весну оставляйте 2 — 3 хорошо развитых нулевых побега, соответственно такое же количество старых веток надо удалять. Нулевые побеги растут из земли, не путайте их с волчками — молодыми побегами отходящими вертикально от основания более старшей ветви. По виду они очень сильные, но урожайность их гораздо ниже, чем нулевых веток, и стареют они быстрее.

      При обрезке нужно стремиться вызвать рост нулевых побегов и сформировать из них новые ветки. Нельзя допускать загущения кустов. Обрезку делайте ежегодно. Вырезайте старые ветви, а на замену им оставляйте нулевые побеги.

      Если куст загущен, удалите часть волчков и вырежьте наиболее старые ветви (даже плодоносящие), чтобы стимулировать рост оставленных нулевых побегов.

      Если вы затрудняетесь с определением возраста ветвей, подлежащих удалению, смотрите на их состояние. Вырезайте ветви, на которых нет однолетних побегов. Если от основания такой ветки отходит волчок или двухлетняя ветка из прошлогоднего волчка, то срез делайте вплотную к ним. Вырезайте все ветки, имеющие прирост менее 15 см.

      Хорошие результаты дает также вырезка ветвей, расположенных под углом к поверхности почвы не менее чем 45 градусов. Такая обрезка заметно усиливает рост однолетних побегов, дающих основной урожай в следующем году, и делает куст прямостоячим, без лишнего ветвления.

      Обрезка смородины видео:

          Как ухаживать за смородиной весной

      Ухаживать за смородиной весной надо начинать до распускания почек. Если осенью обрезку не сделали, то сделайте ее в конце марта — начале апреля.

      Весенняя обработка смородины кипятком.    Так же до распускания почек облейте кусты кипятком. Это старое, народное средство, отличная профилактика против мучнистой росы и еще целого ряда болезней и вредителей смородины и крыжовника. Вскипятите ведро воды, перелейте в лейку и устройте горячий душ для смородины. На взрослый куст выливайте ведро кипятка, поливайте на ветки и в центр куста.

      Не бойтесь навредить растениям, этот метод испытан многократно, мне приходилось поливать кипятком кусты на которых уже распустились почки и молодые листочки ни чуть не пострадали.

      Посмотрите интересное видео как весной обрабатывают смородину кипятком:

      Обработка приствольного круга.    Весной чуть подсохшую почву прорыхлите граблями и закройте ее перегноем или компостом, когда начнете скашивать газон или бороться с сорняками, закладывайте землю в ряду смородины измельченной травой. Полейте ее раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды), чтобы восполнить азот, который потребляет трава при перегнивании.

      Весенняя обработка от вредителей.  До и после цветения необходимо опрыскивать растения от тли. для этого можно использовать всевозможные травяные настои, биопрепараты или более сильную «химию», это уже на ваше усмотрение. Только не опрыскивайте во время цветения, этим отпугнете или даже потравите пчел. Многие садоводы специально обливают кусты смородины сладкой или медовой водичкой, что бы привлечь пчел — опылителей. Такой прием существенно увеличивает урожай.

      Чем подкормить смородину весной. Весной смородину подкармливают азотными удобрениями. На 1 м? вносят 8—10 граммов мочевины либо 10—15 граммов аммиачной селитры. Вместо этого можно полить растения коровяком разбавленным 1: 10.

      Во время цветения, при угрозе весенних заморозков, накрывайте смородину укрывным материалом, иначе можно остаться без урожая.

      Надо сказать. что больше всего ухаживать за смородиной приходится весной, летом растения требуют гораздо меньшего ухода.

          Как летом ухаживать за смородиной.

      Летний уход за смородиной заключается в поливах, удалении сорняков, рыхлении почвы, мульчировании, подкормках и прищипывании побегов.

      Как поливать.  Смородина – влаголюбивая культура и на поливы отзывается хорошими урожаями. Критический период в потреблении влаги – начало формирования и роста ягод. Иссушение почвы в это время может привести к их измельчанию или даже осыпанию. Поливать нужно только под корень (при сухой погоде – 1 раз в 8-10 дней по 5-6 ведер воды под каждое растение), не увлажняя сам куст, так как это может вызвать развитие мучнистой росы.

      Рыхление и мульчирование.  После поливов необходимо рыхлить почву в приствольных кругах что бы к корням лучше поступал воздух, но рыхлите очень аккуратно. Биологическая особенность смородины -поверхностная корневая система. Всасывающие корни чуть прикрыты землей.

      Ухаживая за смородиной, не берите в руки лопату. Да и мотыгой работайте поделикатней. А лучше всего — совсем не тревожьте корни. Защищайте их 6-8-сантиметровым слоем мульчи. Через толстый слой мульчи не могут пробиться сорняки, под ним долго сохраняется влага, отпадает необходимость в рыхлении, перегнивая трава становится удобрением.

      Если активно использовать мульчирование — ухаживать за смородиной будет значительно легче. В качестве мульчи используйте все, что быстро перегнивает: траву, солому, листья, бурьян или шелуху от семечек. Правда есть здесь и ложечка дегтя, под мульчей любят селиться слизни…

      Летние подкормки После сбора урожая под кусты смородины вносят 70-100 г. фосфорных и 30-50 г. калийных удобрений или 100-300 г. комплексных минеральных удобрений. Перегной и компост вносят один раз в три года из расчета 10 кг. на куст.

      Очень полезно летом подкормить растения раствором мочевины (3 спичечных коробка растворить в ведре воды и полить этим объемом 1 куст сверху из лейки )

        Подкормка смородины видео:

      Прищипывание побегов. Если кусты не загущены, в конце — середине июля можно сделать прищипку верхушек нулевых побегов. В результате к осени на них образуются ветви с цветковыми почками. Сформировавшиеся после такой летней прищипки ветви начинают плодоносить уже на двухлетней древесине. Своевременная летняя прищипка укрупняет ягоды.

           Уход за смородиной осенью

      Осенний уход за смородиной, это прежде всего подготовка растений к предстоящей зимовке.

          Как поливать. Осенью смородину поливают не так обильно как летом, просто следите чтобы земля все время была влажной. Недостаток воды в осенний период может плохо сказаться на зимовке.

      Как подкармливать.  Осенью под перекопку под каждое растение вносите суперфосфат (100-120 г) и хлористый калий (30-40 г).

      Подготовка к зиме.  Поздно осенью, когда верхний слой почвы немного промёрзнет, кусты смородины нужно обвязать шпагатом, а в течение зимы окучивать таким образом, чтобы всё растение находилось под снегом.

      Куст черной смородины хорошо плодоносит в 4-8-летнем возрасте. К 10 годам его урожайность падает. Тогда кусты лучше заменить.

      А чтобы не остаться без смородины, замену старым кустам готовьте заранее — на четвертом-пятом году существования первой посадки.

      Сохранить статью в:

      Посадка и выращивание патиссонов

      Источник: http://dachnyuchastok.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9/

      Календарь работ по уходу за смородиной

      Черная смородина

      Лето не за горами, а как известно, июнь — период, наиболее благоприятный для роста смородины в средней полосе. В это время почву под растениями содержите в рыхлом и чистом состоянии. Разнообразные подставки и подпорки под кустами облегчат ее обработку.

      Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчению и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля). Почву увлажняйте на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30—40 см. Ориентировочный расход воды 20—30 л на 1 м 2. Поливать можно по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста и глубиной в 10—15 см. Вокруг кустов можно устроить поливные площадки, которые ограничьте земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлите, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка. Советуем замуль­чировать почву около куста и внутри его перегноем, перепревшим навозом, разложившимся торфом.

      При хорошем и обильном мульчировании (10—15 кг под куст) необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается.

      В июне ягодные кусты. особенно на легких песчаных почвах, подкормите навозной жижей (1 л настоя на ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуйте на два-три куста. Если органических удобрений нет, то можно заменить их полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносите 10—15 г мочевины, 20 г супер­фосфата и 10—15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

      Дополнительно можно про­вести внекорневую подкормку, опрыскивая растения микро-удобрениями. В 10 л воды растворите медного купороса 1 — 2 г, борной кислоты — 2 — 2,5, сернокислого марганца — 5 — 10, сернокислого цинка — 2 — 3, молибденовокислого аммония — 2 — 3 г.

      С появлением первых пораженных огневкой ягод необходимо собрать и уничтожить гнезда вредителя. Эту работу порой приходится повторять 2—3 раза. За неделю-две перед созреванием необходимо собрать деформированные крупные, преждевременно буреющие ягоды, поврежденные плодовым пилильщиком.

      Созревшие ягоды смородины

      Июль и август — пора созревания ягод. Собирайте ягоды выборочно по мере полного созревания (потемнение, покраснение или исчезновение зеленой окраски), черную смородину — отдельными ягодами, а красную и белую — целыми кистями. Удобная тара — лоток, так как в нем ягоды располагаются тонким слоем и не мнутся, можно использовать также кузовки и коробочки емкостью 2—4 кг.

      После сбора урожая полейте кусты, а как только подсохнет почва, прорыхлите ее.

      Сентябрь — октябрь — время ухода и посадки. В конце сентября или в начале октября под кусты смородины вносят удобрения органические (10— 15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80—120 г суперфосфата) и калийные (30—50 г хлористого калия) или же 300—500 г плодово-ягодной или огородной смеси. Перекопайте (лучше после полива или дождя) почву для заделки удобрений.

      Осенью можно провести и часть работ по обрезке. У кустов удалите старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги (весной проведете детальную обрезку).

      Ранней осенью можно приступать к размножению черной смородины одревесневшими че­ренками.

      Для посадки саженцев смородины лучше отвести увлажненные, достаточно освещенные места, хорошо защищенные от ветра. Проведите планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву перекопайте на штык лопаты, предварительно разбросав минеральные удобрения. Суперфосфат вносите из расчета 50—60 г, а калий­ную соль — 15— 20 г на 1 м 2. После этого на подготовленном участке выкопайте посадочные ямы 35—40 см глубины и 50—60 см ширины.

      В яму внесите 1 — 2 ведра органических удобрений (компост, перегной и т. п.) и минеральные удобрения — суперфосфата 150—200 г, калия сернокислого 20—25 г (или древесной золы 30—40 г). Вместо суперфосфата и калия можно использовать плодово-ягодную смесь — 400 — 500 г или нитроаммофоску — 120—150 г.

      Перед посадкой у саженцев обрежьте поврежденные или подсушенные концы корней. То же самое необходимо сделать и с надземной частью растений. Чтобы избежать подсушивания, корни обмокните в глиняную болтушку.

      Молодые кусты смородины

      При посадке заглубите саженцы, чтобы почва была на 6—8 см выше первых корней. Этим самым вы создадите условия для появления и дополнительных корней, и побегов из почек заглубленной части стебля.

      После посадки надо сделать лунку около саженцев и полить их из расчета 1/3—½ ведра на растение. Для лучшей приживаемости саженцев почву вокруг них замульчируйте.

      При сухой осени проведите 1 подзимний полив. Если весной были разложены отводки смо­родины, то нужно отделить укоренившиеся от материнских кустов и пересадить на постоянное место. Вот и вся работа до весны. А весной, в конце марта,— пора обрезки и формиро­вания. Как только кусты смородины освободятся от снега, можно начинать эти операции.

      Обрезка будет способствовать росту новых сильных однолетние прикорневых побегов и усилению их ветвления, предупреждать загущение куста, нормировать урожай, увеличивать размер ягод. Таким образом, создается куст с ветвями разного возраста — от плодоносящих: до нулевых побегов замещения.

      У вновь посаженных одно-двулетних растений обрежьте каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитые почки. Если молодой саженец в течение первого года после посадки развит слабо, то его можно срезать на обратный рост до уровня почвы. У дву-трехлетних кустов проведите формирующую обрезку. Для правильного формирования куста оставьте только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега, а остальные однолетние прикорневые побеги вырежьте у основания. В первую очередь удалите самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями побеги. Удалите и ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или галлицей.

      У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по две—четыре ветви каждого возраста, причем однолетних оставьте на одну-две ветви больше, а 4—5-летнего возраста — на одну-две меньше, 5—6-летние малопродуктивные ветви вырежьте.

      Саженец смородины

      Основные правила обрезки красной смородины такие же, что и черной. Только красная образует больше прикорневых побегов, поэтому для замещения оставьте всего три—пять однолетних побегов, а все лишние и загущающие удалите. Однолетние приросты плодоносящих ветвей не укорачивайте, это может привести к снижению урожая. Ветви старше семи-восьми лет вырежьте у основания.

      В апреле важно задержать талые воды в саду, чтобы иметь надежный запас влаги в почве. Если осенью не удалось провести посадку смородины, то в третьей декаде апреля на местах, отведенных и подготовленных с осени, высаживайте саженцы.

      Если осенью под перекопку в почву внесли органически е, фосфорные и калийные удобрения, то весной — только азотные (10—15 г мочевины ша 1 м 2 ). Они хорошо усваиваются растениями, когда почва влажная. В зависимости от плодо­родия почвы дозу азотных удобрений надо увеличить шли уменьшить.

      В конце апреля. как правило, можно приступать к обработке почвы у кустов. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6—8 см, как только просохнет верхний ее слой и образуется почвенная корка. Поверхность почвы выровняйте граблями, а затем замульчируйте слоем 5—10 см.

      Май — период цветения. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением, дождеванием или укрыв их полиэтиленовой пленкой.

      В период цветения необходимо осмотреть все кусты для выявления махровых соцветий (цветки из колокольчатых становятся раздельнолепестными). Единичные пораженные ветви вырежьте. Это временно задержит распространение болезни израстанием. Но в случае заболевания всего куста или большей его части необходима выкорчевка.

      Если кусты смородины были окучены на зиму, то следует отгрести почву от них.

      Для создания оптимального водного режима почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву рыхлите не реже одного раза в 2—3 недели, не допуская, чтобы около растений образовалась корка и выросли сорняки, которые сильно иссушают почву. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят не глубже 6—8 см, между рядами или на значительном удалении от кустов — 10—12 см.

      В период активного роста смородину подкормите плодово-ягодной или огородной смесью из расчета 40—50 г удобрения на куст. Для размножения высокоурожайных кус­тов можно уложить ветви на отводки, пришпилив их крючками к почве.

      Источник: http://chudo-ogorod.ru/kalendar-rabot-po-uxodu-za-smorodinoj

      Техника, сроки и правила обрезки кустов на зиму

      Уход за черной смородиной осенью — намного сложнее, чем за красной. Дело в том, что плоды образуются на одно-, двух-, трехлетних побегах и нужно сформировать смородину таким образом, чтобы их было равное количество. Только тогда можно добиться обильного плодоношения  и намного большего урожая. Каждый год куст образует нулевые побеги, поросль и  продолжает рост уже сформировавшихся ветвей. Первые «категории» нужно сразу удалять, вторые надо подрезать, чтобы прищепить точку роста и дать разрастись веткам в стороны на крону. Рассмотрим подробнее, что прищипывать, когда это делать, какие побеги надо полностью удалять.

    11. Первый год у вас будет саженец, от которого отходит 1-2 ветки. Поросли не будет, одногодичные побеги практически не развиваются. Дожидаемся осени и прищипываем точку роста, чтобы на следующий год эти стебли разрастались в стороны и давали намного больше ягод. С одной ветки должно получиться по 4-5 побегов в стороны. Выполнять работы надо обязательно в конце осени, когда все процессы в растении останавливаются.
    12. Когда корневая система сильно разрастается, идет много поросли, которую осенью всю нужно удалить под корень – эти побеги не смогут перезимовать, они будут только грузом. Нужно формировать не более 18 стеблей, только тогда ягоды будут чрезвычайно крупные. сладкие, хорошо вызревшие. Чрезмерное количество веток – первая причина низких урожаев. Также следите за одногодичными ветками на прошлогодних побегах – там надо прищепить верхушки и выровнять их по высоте со старыми.
    13. Третий год подрезки заключается в снятии «шапки» на ягодном растении. Надо вырезать омертвевшие старые стебли, так как они являются рассадником грибков и многих других заболеваний, удаляйте под самый корень, после чего ветви сжигаются. «Молодняк», который не успел вызреть до конца осени и одеревенеть, тоже должен быть удален, так как морозы его убивают, и в нем заводится множество бактерий и насекомых весной.
    14. Четвертый и все последующие годы  обрезка очень простая – просто прищипываем точки роста, вырезаем сухие стебли. Помните, что если после пятого года произрастания не плодоносит черная смородина, уход осенью должен включать вырезание 5-годичных ветвей.
    15. Уход за красной смородиной осенью представляет собой процесс с немного другими правилами. Ее обрезка проще благодаря особенностям данной разновидности. Она плодоносит не на многолетних побегах, а именно на подушках первого года. То есть, нельзя прищипывать одногодичные побеги. Во всем остальном отличий практически нет. Куст формируется точно так же, только он будет намного выше и не такой раскидистый, как в случае с его «черным» братом. Количество ветвей может быть тоже до 20 штук, но рекомендуется держать не более 15, чтобы нагрузка была небольшой, хватало всегда полезных веществ и минералов. При их недостатке плодов будет не только меньше, но и размер их не обрадует садовода.

      Обрезка – это не только эстетическая процедура и повышение урожайности, но и безопасность ваших насаждений. Известно, что 80% всех насекомых и грибков остаются именно в верхушке стебля, откуда попадают в почву на зиму или остаются до потепления. Если вы не срежете их, рискуете потратить много средств и времени на опрыскивание листьев от пятнистостей, грибковых и вирусных заболеваний.

      Срез надо сделать точным, поэтому приобретайте только качественный секатор. Любые неточности среза могут принести большие раны кусту, которые заживают очень долго и притормаживают развитие всего растения. Секатор должен резать бумагу, в таком случае его можно считать подходящим для работы со смородиной.

      Что касается сроков выполнения садовых работ, то они могут отличаться в разных широтах. Осенний уход за смородиной может начинаться с 15 сентября и заканчиваться 20-ми числами ноября, желательно, чтобы обращение сока полностью остановилось. То есть за 2 недели перед первыми морозами и никак не раньше.

      Удобрение и подкормка

      http://www.youtube.com/watch?v=f61SBBDcUOg

      Если у вас растет черная смородина, уход осенью за ней будет достаточно масштабным. Смородина вытягивает из почвы весь калий, фосфор и магний, поэтому нужно не только восполнить их недостаток, но и сделать задел на следующий год. Рассмотрим подробнее процесс удобрения.

    16. Первым делом надо внести «долгоиграющие» компоненты. То есть, фосфорные и калийные удобрения. Они не влияют на рост, их основное предназначение – количество, качество ягод в период плодоношения. Корневая система начинает активно впитывать их в конце мая, увеличивая размеры плодов, поэтому даже при большой нагрузке на растение все ягоды будут вызревшие, сладкие. Лучше использовать концентрированные гранулы.
    17. Коровяк, куриный помет. Необходимые для правильного роста вегетативной массы компоненты, которые нужно внести перед морозами. Они за 3-4 месяца разложатся на более простые элементы и начнут действовать в момент, когда это будет крайне необходимо.
    18. Зола. Она вносится не только для удобрения, но и для мульчирования почвы, как при выращивании арбузов. чтобы влага зимой как можно лучше задержалась под кустом, земля не потрескалась весной, как это часто происходит под садовыми кустами, деревьями.
    19. Как ухаживать за смородиной осенью мы уже разобрались, теперь надо рассмотреть некоторые нюансы. Для того чтобы не обжечь растение, не навредить корневой системе, необходимо соблюдать несколько основных правил садовода. Давайте рассмотрим их подробнее, уясним, чего ни в коем случае нельзя делать осенью.

    20. Никогда не вносите концентрированный куриный помет прямо под куст. Это может обжечь растение, полностью уничтожить вегетативную массу. Концентрация азота в помете слишком высокая, нужно около 3 месяцев, чтобы он выветрился, и остались только безопасные компоненты. Отступите 25 сантиметров от последних стеблей и удобряйте. Это касается и коровяка, под куст можно вносить только перегной, неконцентрированные удобрения (разведенные водой).
    21. Нельзя удобрять слишком рано. чтобы обращение сока в растении не началось преждевременно. В ином случае это грозит растению гибелью при первых же морозах.
    22. Нельзя вносить компоненты свыше указанной на этикетке нормы, так как переизбыток может притормозить куст в развитии, даже при обильном поливе он долгое время будет оставаться «на месте» весной.
    23. Если соблюдать все правила, растение не только перезимует, но и порадует вас отличными ягодами. Весной можно будет немного удобрить листовыми подкормками, чтобы стимулировать рост, ускорить развитие.

      Пригибание веток

      Если вы думаете, что уже разобрались как ухаживать за черной смородиной и больше ничего не надо – вы глубоко ошибаетесь. Пригибание веток – это то, что при любом раскладе дел нельзя упускать. Существуют сорта, которые выдерживают до -45 градусов мороза, но даже они не застрахованы от вымерзания, если не будет снежного покрова или находятся на сквозняке. Лучше перестраховать себя и потратить 15 минут времени на подготовку растения к морозам.

      Сделать пригибание можно несколькими способами. Наиболее популярный – собрать ветки в пучок, привязать к ним булыжник. Нагибать их от центра куста в стороны, чтобы не поломать или не перекрутить стебли. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким, легко скрутится в «бараний рог». Для тех, кто правильно выполнял осенние работы в малиннике. это не составит труда – процесс аналогичный.

      Второй способ пригибания – стержень. Посреди куста забивается палка или прут, к которому привязываются все стебли, обматываются агроволокном или другим утеплителем. Эффективность намного меньше, чем у первого способа, но есть преимущество – не надо тратить много времени, усилий. Достаточно всего 1 прута и одной веревки (лучше брать капроновую толстую нить).

      Можно пригнуть на одну сторону, но делать это надо только когда обращение сока большое, так как существует высокий риск поломки стеблей. Если все сделать правильно, то даже снега в 5 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы укрыть полностью все растение, сохранить ему тепло.

      Помните, что слишком долго держать растение под укрытием нельзя, надо будет весной как можно раньше отрыть его (или отмотать), дать ему нормально развиваться в вертикальном положении. Также нельзя слишком рано пригибать, когда не опали листья. На них сразу образуется много грибка при высокой влажности, он останется на второй год, создав вам немало проблем. Но если придерживаться этих несложных правил, рекомендаций, то смородина уже на следующий год с лихвой оправдает ваши мучения и затраченное время!

      Источник: http://grounde.ru/osenniy-uxod-za-smorodinoi.html

      Как ухаживать за смородиной осенью?

      Смородина — один из распространенных видов кустарника, который включает в себе 150 видов. Все знакомы с плодами черной и красной смородины. А вот какие проблемы возникают при выращивании смородины? Нуждается ли смородина осенью в уходе? Как правильно ухаживать за красной смородиной осенью? Как правильно ухаживать за черной смородиной осенью? На эти, и другие вопросы можно получить компетентный ответ, прочитав ниже изложенный текст.

      Общеизвестно, что смородина — неприхотливый кустарник, способный достойно переносить и мороз и зной, но это не значит, что вниманием своим ее можно обойти. А вот как обеспечить кустам смородины надлежащий уход, известно немногим. Остановимся на этом подробнее.

      Основные правила ухода за черной смородиной осенью

      Черную смородину можно обрезать весной, так и осенью, но в связи с тем, что почки смородины весной очень рано набухают, то обрезку лучше всего все-таки проводить осенью. Производят обрезку всех больных, старых, поврежденных и слабых побегов, растущих в середину куста и расположенных низко над землей. Обрезанные острым секатором ветки, выносятся с участка или сжигаются, во избежание распространения заболеваний и личинок вредных насекомых.

      Обрезка куста также предназначена для формирования куста в дальнейшем. Вырезке подлежат все нулевые побеги, на кусте оставляют только 6-8 самых мощных веток. Если этого вовремя не сделать, то куст загустится, будет плохо развиваться, а со временем и вовсе прекратит свой рост. Кроме вырезания побегов, существует процедура укорачивания веток взрослого куста на 1/3 для пробуждения подземных почек.

      Сторонники органического земледелия, наоборот, высказываются против перекопки и предлагают приствольные круги мульчировать компостом, соломой, листьями для сохранения воздушно-капиллярной системы в почве.

      Подкормку кустов черной смородины осенью ни в коем случае нельзя производить азотными удобрениями. Применение азота в это время года вызовет ненужный рост побегов и помешает качественному вызреванию ветвей, что негативно скажется на их зимостойкости. При осенней подкормке под куст добавляется 30 г хлористого калия и 100 г суперфосфата.

      Как ухаживать за красной смородиной осенью?

      Смородина красная более устойчива к перепадам климатических условий, чем черная смородина. Но это не означает, что ей не требуется определенного ухода. А чтобы получить хороший урожай на следующий год, нужно всего лишь выполнить несколько простых, необременительных операций. За красной смородиной осуществляется уход по тем же самым правилам, что и за черной смородиной, которые указаны выше, однако, процедуре обрезке куста нужно уделить гораздо больше времени и умения.

      Очень важно вовремя срезать все поврежденные участки кустарника. Еще вырезаются побеги, пораженные гусеницей- стеклянницей, которые откладывая яйца в коре и сердцевине тормозят рост куста.

      Уход за смородиной и крыжовником

      Обработка почвы.

      Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

      Мульчирование почвы.

      Мульчирование почвы — один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

      Удобрение.

      Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м 2 ). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м 2. под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

      Формирование и обрезка кустов

      Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

      Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.

      В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

      Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.

      Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.

      Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

      В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

      При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

      У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

      Уход за смородиной осенью

      После того, как урожай собран и приходит время подготовки сада и огорода к зимовке, начинается активный период у садоводов. Правильный и тщательный уход за смородиной осенью гарантирует обильный урожай на следующий сезон и крепкие сильные растения. Предлагаем рассмотреть ряд советов опытных дачников, как ухаживать за смородиной осенью.

      Уход за черной смородиной осенью: учимся правильной обрезке

      Грамотно обрезать кусты довольно сложно. Дело в том, что добиться обильного урожая можно только при условии, что на кусте равное количество двух-трех и однолетних побегов, на которых собственно и сосредотачивается основное количество плодов. Как только появляются так называемые нулевые побеги и поросль, следует сразу же принимать меры. Как происходит обрезка при уходе за смородиной осенью :

    24. в первый год, когда на кусте только два однолетних побега, осенью прищипывают точку роста (работаем в самом конце осени, от каждой ветки должно получиться до пяти побегов);
    25. если корневая система растения слишком разрастается, дачники сталкиваются с проблемами большого количества поросли: ее просто удаляют под самый корень ( при этом не забываем и про однолетние веточки на прошлогодних побегах — их прищипываем);
    26. на третий год следует заниматься так называемым снятием шапки: все омертвевшие стебли без сожалений срезаем, это касается и неокрепшего молодняка (такой прием дает возможность избавиться от накопления болезней и вредителей);
    27. в последующие годы уход за смородиной осенью будет сводиться к прищипыванию точки роста и удалению сухих веточек и побегов старше пяти лет.

Подкормка смородины осенью

Второй этап осенней подготовки куста — удобрение. Здесь комплексный подход и соблюдения четких сроков и дозировки. Ухаживать за смородиной осенью и вовремя вносить необходимые элементы важно, так как это залог качества урожая. Условно разделим всю работу на три этапа.

  • Для начала вносим так называемые долгоиграющие удобрения. Под ними следует понимать калийно-фосфорные. Именно эта подкормка отвечает за качество ягод в следующем сезоне. Опытные дачники советуют использовать готовые концентраты в виде гранул.
  • Далее вносим куриный помет и коровяк. Их добавляем перед заморозками для вегетативной массы растения. Примерно в течении трех месяцев подкормка разлагается на простые элементы и они начинают действовать.
  • С целью подкормить осенью смородину и заодно мульчировать почву насыпают слой золы. В результате весной земля не будет растрескиваться, а зимой вся влага будет задерживаться под кустом.
  • Подкормка черной смородины осенью на первый взгляд может показаться простым и незатейливым делом. Но там есть свои нюансы. К примеру, вносить непосредственно под куст концентрированный помет нельзя, так как это спровоцирует ожог растения. Там слишком высокое содержание азота. Это касается и коровяка: его тоже вносят примерно в 25 см от самых нижних ветвей.

    Удобрение смородины осенью всегда начинают перед холодами. В противном случае растение стремительно втягивает в себя добавки и сок начинает обращение. Это грозит гибелью куста при первых морозах. Все указанные нормы на упаковке соблюдаем тщательно и никогда не превышаем дозировку.

    Последним пунктом в уходе за смородиной осенью является пригибание куста. Метод выбирайте удобный для себя (собрать куст в пучок или же использовать стержень), но сделать это нужно обязательно. Данный этап проделывают только в период, когда обращение сока в ветках большое, иначе стебли просто переломятся. Если все сделано грамотно, даже небольшой слой снега без проблем защитит куст от морозов надежно и сохранит его до весны.

    Источник: http://womanadvice.ru/uhod-za-smorodinoy-osenyu

    Еще по теме:

    • Туя западная даника посадка и уход фото Содержание: Это вид туи отлично подходит для любого приусадебного участка, вне зависимости от его размера и затрат (как временных, так и финансовых) на его уход. Правильность вертикального расположения хвои. В научной терминологии это растение называется Thuja […]
    • Фиалки сорта с названиями с фото анжелика Комнатные фиалки – одни из самых любимых комнатных цветов у многих растениеводов. Благодаря разнообразию расцветок и достаточной простоте в уходе эти цветы пользуются огромной популярностью. По описанию комнатные фиалки схожи между собой, однако имеется ряд различий. […]
    • Схема посадки живой изгороди из кизильника Кизильник блестящий посадка и уход: фото и видео Блестящий кизильник представляет собой кустарник, который может достигать высоты до 2 метров. Имеет большое количество листов, пряморастущий. Листья у данного куста имеют немного заострённую форму, цветовая гамма – […]
    • Туя западная хозери посадка и уход фото Туя "хозери": описание, посадка и уход. Питомник туй September 25, 2016 Туя – хвойное вечнозеленое растение, принадлежащее к семейству Кипарисовые. В Европу оно было завезено из Северной Америки в 1536 году. Среди многочисленных сортов особой любви у садоводов […]
    • Фикус кустовой уход в домашних условиях фото фикус кустовой уход в домашних условиях кустовой фикус, уход, полив, размножение, пересадка. Елена Косенкова Ученик (97), закрыт 4 года назад ?Elena m? Высший разум (558168) 4 года назад Все виды фикусов любят светлое, но несолнечное местоположение, регулярный полив […]
    • Фото пеларгонии зональной и алоэ древовидное Другие названия: столетник, столетнее дерево Ботаническая характеристика. Род алоэ представлен многолетними тропическими и субтропическими растениями с крупными толстыми сочными листьями. В Африке стволы их достигают высоты 4 м, а листья длины до 65 см; обычно они […]
    • Форзиция промежуточная вик энд посадка и уход Купить форзицию Вик Энд с прекрасными золотисто-желтыми цветками (Forsythia Intermedia Week End), в Воронеже с доставкой по России оптом и в розницу в питомнике Флорини. Описание форзиции «Вик Энд» — Forsythia Intermedia «Week End» Форзиция […]
    • Характеристика малины сорта таганка Малина сорт Таганка Малина обильно плодоносит. Урожай можно собирать 4 — 5 раз. В сезон с одного куста получают до 5 кг ягоды. Она долго не осыпается и легко снимается. Малина ремонтантная, начинает плодоносить со второй половины лета и до поздней осени. Сорт […]
    • Стефанандра посадка и уход в подмосковье Изрезанные листовые пластинки расположены в разных плоскостях. В летний сезон зеленые листья стефанандры контрастируют с блестящими красными побегами. Но очень привлекательна стефанандра осенью, когда листва окрашивается в розовые, лимонные и красные цвета. В России в […]
    • Цветы ландыши из гофрированной бумаги своими руками Гофрированная бумага имеет широкое применение в рукоделии благодаря своим удивительным свойствам. Вырезанные элементы из жатой бумаги легко меняют свою форму в руках мастера. Этот замечательный материал часто используют для изготовления карнавальных костюмов. для […]