Формирование кроны и обрезка плодового дерева вишни

Формирование кроны и обрезка

Жизнь вишневого сада длится недолго – 12–15 лет. Вишня, как правило, хорошо ветвится и рано начинает плодоносить.

К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, сучья оголяются, старые плодовые образования засыхают, а новые не появляются.

Жизнь привитого дерева можно продлить омолаживанием кроны, если у него сохранились скелетные разветвления.

Вишня может плодоносить на букетных веточках, на годичных приростах, а также на сильных побегах, которые служат продолжением скелетных ветвей. На однолетних побегах из верхушечных почек, которые относятся к ростовым, на следующий год развиваются новые побеги, а боковые почки могут быть цветочными или ростовыми. Из цветочных почек развиваются только цветки, так как почки у вишни простые. После уборки урожая на ветках в местах прикрепления плодоножек или цветочных почек остаются рубцы. Вишня имеет несколько типов плодоношения.

Когда вишня вступает в плодоношение, она формирует большое количество букетных веточек даже на растениях группы кустовидных сортов, а по мере старения их появление прекращается не только у кустовидных, но и у древовидных сортов.

Приросты на 40–50 см могут с годами вызвать загущение деревьев.

Увеличение количества букетных веточек у древовидных сортов сопровождается удлинением продолжительности их жизни и хорошим плодоношением. Длинные приросты в основном на верхних частях ветвей возникают на молодых деревьях.

Обрезку молодых растений для формирования кроны начинают еще в питомнике. Однолетние привитые саженцы обрезают, для того чтобы быстрее появились боковые разветвления, которые затем становятся скелетными ветвями.

Во время плодоношения крона растет быстро

Обрезку проводят сразу же после посадки, так как при этом нарушается корневая система и часть корней гибнет.

Оставляют от 3 до 7 разветвлений, отличающихся хорошим ростом и ориентированных в разные стороны. Желательно, чтобы они были не из соседних (смежных) почек и располагались на расстоянии 8-15 см одно от другого. Если срезы делают параллельно центральному проводнику и очень близко у самой коры, то эти раны долго не зарастают и дерево сильно травмируется.

В то же время оставленные шипы могут усохнуть. Отпадая, они травмируют центральный проводник, и после обрезки большой ветви возникает дупло. Ветви, расположенные на высоте 25–40 см от земли, удаляют, что позволяет сформировать штамб. Затем снизу вверх отбирают лучшие ветви для закладки кроны с учетом наибольшей силы роста и углов отхождения.

Те ветки, которые выбраны для формирования скелетных сучьев, тоже обрезают, чтобы они располагались на одном уровне. Для этого сильные разветвления обрезают больше, чем другие, а самые слабые можно и совсем не укорачивать.

При работе с молодыми деревьями лучше не применять секатор, который, придавливая места срезов, травмирует скелетные ветви.

Для затягивания ран разветвления обрезают на почку. Шипы при укорачивании оставлять не рекомендуется. Конец среза должен быть на уровне верхней части почки.

Вишня болезненно реагирует на осеннюю обрезку, после которой не успевают зарасти раны, в местах срезов подмерзают ткани и гибнут почки.

Весной к обрезке приступают только при температуре воздуха не ниже -4. -5 °C, если нет опасности возвращения морозов до -10 °C. Запаздывать с обрезкой весной также не следует. Как только почки начинают трогаться в рост, ее прекращают до следующей весны. Правильно выбрав почку над срезом, у некоторых деревьев можно избежать плакучести.

Правила обрезки вишни: древовидной; кустовидной; порослевой

Формирование кроны вишни для лучшего плодоношения

Вишня по распространенности занимает второе место после яблони. По уходу она так же довольно требовательна. Бывают случаи, когда урожайность этого плодового дерева начинает снижаться. В этом случае можно провести улучшение плодоношения путем формирования кроны вишни.

Способы формирования кроны 

Перед тем как приступить к формированию кроны вишни следует знать особенности ее обрезки:

  • для вишни характерны высокая скорость пробуждения и скороспелость почек;
  • из почки, в течение вегетационного периода происходит развитие молодого побега;
  • в течение небольшого промежутка времени происходит загущение кроны;
  • вишня может легко переносить незначительную загущенность, но нельзя запускать крону т.к. это приведет к затемнению ее внутренней части;
  • численность цветущих почек и урожай, в данном случае, имеют прямую зависимость;
  • букетные ветки могут плодоносить до пяти лет, а затем происходит их отмирание.
  • Если вишня будет хорошо освещена и иметь продуваемую крону, то и урожай будет хорошим. При этом дерево проживет дольше.

    Считается, что для вишни наиболее подходят разреженно-ярусная крона, различные варианты веретеновидной и уплощенной коры.

    Существует следующие способы, чтобы сформировать крону вишни:

  • укорачивание или подрезка;
  • прореживание или вырезка.
  • Способ укорачивания

    Для вишни характерно очень быстрое формирование длинных побегов, а также сильное ветвление ее ветвей. Укорачивание проводят путем обрезки веток дерева, которые удлинились больше чем на 40 см. Такая обрезка проводится с целью стимулировать образование новых букетов и букетных веточек. Также это поможет предотвратить в дальнейшем оголение веток, когда букетные веточки начнут отмирать.

    При проведении укорачивания следует помнить о следующих анатомических и биологических особенностях дерева:

  • высокая проводимость;
  • высокая скороспелость почек;
  • высокая степень ветвления;
  • быстрое формирование новых веток;
  • характерна тенденция, после периода плодоношения, к оголению ветвей;
  • формировать кроны начинают с определения у вишни высоты штамба (обычно выбирают высоту до 40 см);
  • на штамбе должны отсутствовать поросли;
  • выше штамба выбирают сильные и хорошо развитые ветви (около пяти штук), которые образуют скелет кроны;
  • остальные ветви необходимо вырезать под кольцо.
  • В итоге данный способ приводит к частичному удалению верхушки побегов, плодух и веток.
  • Выделяют три способа укорачивания:

  • слабое – заключается в удалении приблизительно 1/4 части от всего годичного прироста;
  • среднее — укорачивают примерно 1/3  части от прироста за год;
  • сильное – укорачивают около 1/2 части от всего годичного прироста.
  • Также выделяют следующие подтипы этого способа формирования кроны:

  • чеканка или легкое омолаживание – производят укорочение ветвей на 2-х и 3-х летнюю древесину;
  • умеренное омолаживание – укорочение проводят на 4-х и 6-ти летнюю древесину;
  • сильное омолаживание – укорочение сравнимо большей части древесной массы скелетных ветвей.
  • Итог укорачивания:

  • уменьшается диаметр кроны;
  • усиленный рост побегов;
  • стимулирование интенсивности развития почек, которые располагаются ниже среза;
  • утолщение ветвей.
  • Не стоит забывать, что систематическое и обильное укорачивание может спровоцировать в будущем ослабление дерева и уменьшение объема его ветвей.

    Способ прореживания

    Данный метод предусматривает удаление ветвей, побегов и плодух целиком и на кольцо.

    Итог вырезки:

  • происходит более значительное уменьшение диаметра кроны;
  • предохранение кроны от чрезмерной загущенности;
  • улучшает воздушный и световой режим;
  • стимулирование плодовых образований.
  • В обоих случаях, что при укорочении, что при прореживании, активизируется процесс перераспределения воды и питательных веществ. Данные вещества и вода направляются в те участки, рост которых необходим и предпочтителен. Происходит уменьшение диаметра кроны, снижение числа почек, значительно сокращается путь от корневой системы до листьев, за счет этого и осуществляется стимулирование роста. В результате вы получите ветви с хорошей способностью к водопроведению.

    Оба эти способа используются для формирования кроны следующих сортов вишни: малышка, шпанка, кронотекс, кроностар, бодензе, атласский и встреча.

    Видео «Как правильно делать обрезку вишни»

    Дополнительную информацию о правильной обрезке вишни можно почерпнуть из данного видео.

    Формирование скелета кроны при посадке

    Начало плодоношения, а также долговечность данного плодового дерева напрямую зависят от правильно сформированной кроны вишни при посадке.

    Как же следует проводить формирование скелетных ветвей вишни при ее посадке?

    Основные нюансы данного процесса:

  • формирование кроны проводят при посадке вишни на место, где она должна будет расти постоянно;
  • обрезку необходимо проводить с учетом состояния ее корневой системы, степень обрезки надземной части прямо пропорциональна степени поврежденности ее корневой системы;
  • для саженцев вишни, которые были привиты на семенном подвое, а также при отсутствии разветвлений, необходимо делать срез над почкой и на высоте около 60 см от земли;
  • остальные почки оставляют и из них в будущем вырастут боковые побеги;
  • на этих побегах необходимо будет организовать ярус скелетных ветвей первого порядка;
  • для саженцев с довольно слабыми побегами штамб, в первый год после посадки, не вырезают, а только прищипывают. Это будет способствовать стимуляции развития побегов, которые будут применяться для формирования кроны первого яруса;
  • если саженцы имеют боковые разветвления, то для формирования первого яруса нужно выбрать три побега, которые размещаются по окружности ствола (считается, что оптимальный угол наклона ветвей от ствола — приблизительно 45 – 500). Ветки с острым углом роста не подходят для скелета, так как под тяжестью плодов они обломятся и отставание в росте будет довольно заметным.
  • Формирование последующих ярусов

    После того, как были сформированы скелетные ветки саженца, можно приступать к формированию и последующих ярусов кроны дерева.

    На однолетних саженцах, которые имеют боковые разветвления первого яруса, проводят закладку ветви второго яруса. Для этих целей выбирают боковые побеги. Не стоит выбирать побеги, которые растут на верхних сторонах веток, так как из них могут развиться волчковые или жировые побеги, что будут только мешать развитию необходимых скелетных веток.

    Для сортов вишни, которые относятся к древовидным, наиболее часто формируют разряжено – ярусную крону. В данном случае на плодовом дереве проводят закладку около пяти или шести главных или скелетных ветвей. Они располагаются следующим образом:

  • три ветви размещены рядом, а четвертая – на расстоянии 60 – 70 см от них, пятая ветвь – не менее 60 – 70 см от четвертой;
  • две ветви идут рядом, а третья – только через 25 – 30 см от них;
  • четвертая – размещается на расстоянии около 60 – 70 см от третьей;
  • пятая – на расстоянии около 40 – 50 см от четвертой.
  • В других случаях нужные побеги первого яруса можно выравнивать следующим путем: среднюю по развитости ветвь нужно укоротить на одну треть, а остальные обрезают таким образом, чтобы уровень их вершины находился на одном уровне с ней.

    У вишен с пирамидальной кроной и с отсутствием среза боковых веток проводят срезы на внешнюю почку для того, чтобы расширить крону. А если дерево имеет раскидистую крону, то срезы боковых веток делают на внутреннюю почку, чтобы сформировать крону более компактных размеров.

    Во всех случаях центральный проводник нужно обрезать таким образом, чтобы он не превышал высоту боковых веток более чем на 20 – 25 см.

    Затем начинают организовывать ветки, которые располагаются на основных скелетных ветках (скелетные ветви второго порядка). Их начинают формировать на расстоянии около 50 или 60 см от ствола. Расстояние между этими ветвями, располагающимися на основной скелетной ветви, не должно быть меньше 30 см. После наступления периода плодоношения центральный проводник обрезают на верхнюю боковую скелетную ветвь.

    По мере развития дерева проводят добавление скелетных ветвей. Их число может достигать десяти. Окончательное формирование кроны вишни заканчивается приблизительно в возрасте пяти лет.

    При правильном формировании кроны вишни можно добиться более высокого урожая наилучшего качества, создать оптимальные условия для стимулирования роста необходимых ветвей и, тем самым, продлить молодость и срок жизни вашего плодоносного дерева.

    Источник: http://plodovie.ru/derevya/vishnya/formirovanie-krony-465/

    Обрезка плодовых деревьев, формирование кроны

    Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является формирование кроны и обрезка деревьев. Чтобы правильно формировать крону, необходимо знать породно-сортовые особенности плодовых деревьев.

    Плодовые деревья состоят из двух частей — надземной и корневой системы. Надземная часть состоит из штамба, ствола и веток (рис. 5). Часть ствола от земли до первой ветки называют штамбом, выше, до прироста текущего года — центральным проводником, или лидером. От центрального проводника отходят ветки первого порядка, на которых расположены ветки второго порядка, на них — третьего. Ветки первого и второго порядков, а иногда и третьего называют скелетными. На них расположены более тонкие и короткие полускелетные ветки с многочисленными побегами и обрастающими ветками, на которых формируется урожай. Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называют кроной.

    Побегами называют приросты текущего года с листьями. По типу расположенных на них почек различают ростовые и генеративные побеги. На ростовых расположены вегетативные почки, на генеративных — цветковые. Среди обрастающих веток в зависимости от силы роста и морфологических признаков различают следующие приросты (рис. 6).

    Плодовый прутик — однолетний прирост длиной 15-25 см, обычно тоньше, чем ростовой, может быть изогнут книзу.

    Копьецо — однолетний прирост длиной 5-15 см, немного тоньше к верхушке, отходит от ветки обычно под прямым углом.

    Кольчатка — короткий прирост длиной до 3 см с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной верхушечной. Сильная кольчатка с большим количеством листьев обычно формирует цветковую почку, слабая — ростовую. Сложная кольчатка — многолетняя веточка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

    Плодовая сумка — утолщение конечной части плодовой веточки, образовавшей плод. Чем больше плод, тем крупнее плодовая сумка. Если плод упал недозрелым, сумка небольшая.

    Плодушка — многолетнее образование, состоящее из кольчаток, плодовых сумок и коротких приростов.

    На ростовых побегах и плодовых образованиях в пазухах листьев формируются почки. Почки — это зачаточные побеги, покрытые чешуями, находящиеся в состоянии покоя. Они делятся на ростовые, цветковые и смешанные. Из ростовой почки вырастает побег, из цветковой образуется цветок, из смешанной может быть и цветок, и побег. У яблони и груши почки смешанные, у косточковых пород (вишня, слива, черешня) — простые цветковые, которые более крупны и округлы, чем вегетативные.

    В следующем году после обрезки не все почки прорастают. Жизнеспособность их у яблони может сохраняться десятки лет. Пробудимость почек у разных сортов неодинаковая. Сорта, у которых на следующий год прорастает больше половины всех почек, относятся к группе сортов с высокой пробудимостью, у которых пробуждается меньше трети почек — к группе со слабой пробудимостью, а с прорастанием от трети до половины — со средней пробудимостью. У одних сортов из пробудившихся почек образуется много побегов ростового типа. Это сорта с высокой побегообразовательной способностью. У других — очень мало побегов: это сорта со слабой побегообразовательной способностью.

    От степени пробуждаемости почек и побегообразовательной способности зависит строение кроны деревьев при естественном формировании, а также тип плодоношения. Хорошая побегообразовательная способность у растения в сочетании с высокой возбудимостью почек приводит к образованию большого количества ростовых побегов, а значит, к загущению кроны. У сортов с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью образуется разреженная крона, как, например, почти у всех сортов груши.

    По особенностям роста и плодоношения все сорта яблони можно условно разделить на три группы. К первой относятся сорта типа Коричного полосатого со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Это ведет к оголению ветвей в молодом возрасте и созданию системы развилок, что влечет за собой опасность разломов ветвей. Плодоношение у этих сортов преобладает на верхушках длинных приростов и плодовых прутиков.

    Вторую группу образуют сорта типа Антоновки обыкновенной с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью. Эти сорта формируют незагущенную крону, плодоношение преобладает на кольчатках.

    В третью группу входят сорта со средней и высокой побегообразовательной способностью. Они склонны к загущению кроны и требуют прореживания. Это такие сорта, как Пепин шафранный, Штрейфлинг.

    На поперечном срезе ветки или ствола плодового дерева различаются два слоя. Наружный слой — кора, которая состоит из пробки и луба. В лубяной ткани дерева запасаются питательные вещества. По ней пластические вещества из листьев направляются в корневую систему. Под корой находится древесина — также запасающая и проводящая ткань. По древесине влага и поглощенные корневой системой элементы минерального питания поступают в крону деревьев.

    Между древесиной и корой залегает тонкий слой так называемой образовательной ткани — камбий. Клетки камбия способны делиться и откладывать наружу ткань коры, а внутрь — древесину. Весной откладывается более рыхлая, а осенью — более плотная древесина. Поэтому на поперечном срезе ветки или ствола различаются годичные кольца, по которым можно подсчитать возраст дерева.

    Приемы обрезки

    В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

    Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста — для обеспечения урожайности.

    Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

    Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

    Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

    Техника обрезки

    Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний — на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

    Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

    Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

    Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

    Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые — садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую — перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

    Регулирование силы роста веток

    При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

    Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

    Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить — горизонтальное (рис. 10).

    Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

    Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

    У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

    Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

    Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона — 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

    По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже — измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа — простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток — у многих сортов крона сильно загущается.

    При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

    При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

    В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

    Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками — не меньше 70°.

    При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью — на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

    Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной — на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

    В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних — слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

    Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

    Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

    У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

    На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое — на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие — через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

    Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

    Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

    У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных — 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

    Исправление плохо сформированных крон деревьев

    В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

    Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

    Обрезка плодоносящих деревьев

    После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

    Распространенная ошибка садоводов — недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

    У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

    Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

    По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные — Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные — Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

    В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

    Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются — за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

    Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

    Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

    Формирование плоских крон

    Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

    Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину — не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

    Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

    У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м — в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней — 2-2,5 м.

    Источник: http://www.spec-kniga.ru/rastenievodstvo/priusadebnoe-plodoovoshchevodstvo/priusadebnoe-plodoovoshchevodstvo-obrezka-plodovyh-derevev-formirovanie-krony.html

    Особенности обрезки вишни и сливы,

    формирование кроны

    Многие, особенно начинающие, садоводы боятся обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет.

    Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.

    Разновидности почек у вишни

    У вишни почки простые, то есть либо цветковые. и из них только цветки образуются, либо вегетативные. которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые почки. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.

    Не прячутся они среди листьев, как, например у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего, их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь – там все черное, только лепестки и есть. Вот и пустоцвет.

    А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых – переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.

    Строение вишни, древовидные и кустовидные сорта

    Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.

    Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.

    По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.

    У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках – букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные – 40-50 см. Часть почек на них – цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть – вегетативные.

    Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.

    У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток – около 20-25 см – все боковые почки цветковые, а вегетативная – только верхушечная. На очень сильных приростах – более 50 см – наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25-50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длннные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, и только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.

    Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы – 30-50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.

    Обрезка вишни, формирование кроны

    Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.

    Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5-6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25-40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы – вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.

    Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.

    В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования. когда высота дерева станет 2-2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных – около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.

    Когда крона сформируется. и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25-30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.

    Омолаживающая обрезка вишни

    Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления, и если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.

    При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего, удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в один год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.

    После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать – она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня – порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.

    Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетных веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.

    Обрезка сливы

    Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий-пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2-3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1-2 – цветковые.

    На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней – одиночные цветковые, а в средней – группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные – ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.

    Деление сортов сливы по характеру плодоношения

    По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы. плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.

    У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.

    У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых и сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.

    Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, и не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные – более 60 см ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.

    Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок и техника те же, что и у вишни.

    Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.

    По материалам журнала «Приусадебное хозяйство», Р. Кудрявец, профессор, 1985 г.

    Источник: http://ivasad.ru/obmen_opytom/priusadebnoe_hozyaistvo/obrezka_vishni_slivy.shtml

    Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Схемы обрезки

    В первые 5-7 лет после посадки главной заботой садовода является получение хорошего прироста и формирование кроны дерева. Чтобы деревца хорошо росли, почву в приствольном круге постоянно держат влажной и обогащают питательными веществами путем внесения органических и минеральных подкормок. Формирование крон яблонь, груш, черешни и других плодовых деревьев достигается обрезкой.

    Существует несколько систем формирования крон. Сегодня мы поговорим о разреженно-ярусной системе. Этот универсальный способ обрезки подходит для яблонь и груш, является лучшим способом обрезки для формирования сливы, вишни, алычи, черешни.

    Разреженно-ярусные кроны: с четырьма и тремя ветвями в первом ярусе

    Основой образования разреженно-ярусной кроны являются ствол дерева и 5 -10 боковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15 -20 см одна от другой.

    Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже сформированный первый ярус, то есть 3 — 4 боковых ветви. Дальнейшее формирование кроны проводится садоводом.

    Формирование разреженно-ярусной кроны:

    В первое лето после посадки прирост у дерева бывает незначительным. Поэтому весной следующего года обрезку не делают. Весной третьего года центральный проводник срезают на высоте 80 — 100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8 — 10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.

    Весной следующего (четвертого) года из образовавшихся новых веток оставляют 2- 3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет таким же образом формируют третий ярус из одной —двух веток. На высоте 4 — 4,5 м рост дерева в высоту останавливают срезкой центрального проводника над основанием одиночно расположенной достаточно сильной верхней ветви. На этом крона дерева считается в основном сформированной.

    Формирование кроны на четвертый год после посадки:

    Приведенный метод формирования кроны не должен вынуждать садовода коренным образом перестраивать рост дерева. Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная данной породе и сорту естественная форма кроны, а также конкретно сложившаяся и сфор­мированная до посадки.

    После сформирования кроны начинающее плодоносить дерево ежегодно обрезают: удаляют больные и поврежденные ветви; а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению, прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направ­ленные внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины. Кроны плодовых деревьев бывают пирамидальные, шаровидные, раскидистые и с признаками тех и других форм.

    Обрезку и укорачивание одногодичных побегов у деревьев с пирамидальными кронами выполняют так, чтобы расширить окружность кроны, сделать ее как можно раскидистее. Вырезают в первую очередь ветви внутри кроны. Укорачивание побегов делают на наружную почку, то есть оставленная верхняя почка на побеге должна быть расположена с внешней стороны кроны.

    У раскидистых крон подрезают или вырезают полностью нижние свисающие к земле ветви, а укорачивание одногодичных побегов делают на внутреннюю почку. Если дерево наклонилось, обрезка с наклонной стороны производится больше. Молодые наклонившиеся деревца можно выровнять ранней весной сразу после оттаивания почвы, пока она влажная, подтягиванием штамба к колу. Цель обрезки взрослого плодоносящего дерева — получить максимальный урожай крупных, хорошо окрашенных плодов.

    Если 2-4 летнее дерево вымерзло по уровень снежного покрова, срежте вымерзшую часть до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже среза, но выше прививки, выберите самый сильный побег и сформируйте из него новую крону.

    Обрезка вымерзшего молодого дерева:

    В первую половину жизни дерева, пока оно имеет ежегодный прирост, обрезка сводится к тому, чтобы удалить больные, поломанные, трущиеся и загущающие крону ветви. Удаляются также волчки — длинны побеги, образующиеся на скелетных ветвях; причиной их возникнове­ния, как правило, является излишняя обрезка.

    Во второй период, когда прирост резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожай сокращается, обрезка нужна для того, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток, равномерно прореживая крону. Удаляют в первую очередь больные и плохо плодоносящие ветки.

    В период старения дерева концы ветвей начинают усыхать. Следует предпринять омолаживание устаревших частей кроны. Скелетные ветви обрезают на 1 — 1,5 м ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.

    Омолаживающая обрезка старого плодового дерева:

    Для обрезки деревьев рекомендуется иметь следующие инструменты и оборудование: садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож.

    Следует приобрести замазку: садовую, нигроловую, петролатум, садовый вар или другую. Вместо замазок можно пользоваться натуральной олифой, смешанной с сухим суриком или охрой, а также краской, изготовленной на растительных маслах.

    Срезы диаметром 1 см делают секатором и обычно не замазывают. Крупные скелетные ветви сначала подпиливают снизу на расстоянии 5 —7 см от места будущего среза, чтобы предупредить задиры коры

    По материалам книги «Любительский сад», авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель

    Источник: http://www.vparnike.ru/article/442

    Обрезка вишни, формирование кроны: схема

    Содержание

    Мнения садовников на тему обрезки вишни не сходятся. Одни считают, что обрезать не нужно ничего, особенно в год посадки саженцев и что чем больше веток, тем пышнее вишня будет цвести, а то, что плоды скудные, так это ничего — пустоцвет. Но на самом деле больше правды в словах тех садовников, которые советуют обрезать вишню ежегодно, именно начиная с года посадки саженцев и независимо от климатических условий, в которых дерево растет.

    При обрезке удаляют ветки, загущающие крону, и те, которые растут внутрь

    Полезные знания о вишне для проведения удачной обрезки

    Для того чтобы правильно обрезать дерево, нужно знать все о ветках, из которых оно сформировано, чтобы знать точно, что можно срезать, а что нет. Ветки у вишни делятся на вегетативные (ветки, из которых вырастают другие ветки), букетные (только у древовидных вишен, и отвечающие за образование плодов на дереве) и приросты (маленькие веточки, которые появляются из верхних почек). Поскольку мы упомянули о существовании древовидных вишен, оговоримся, что делятся вишни на древовидные и кустовидные.

    Оба вида необходимо подрезать и отличаются они по строению кроны и образованию почек, плодов и цветок на ветках. У кустовидных вишен деревьев все ветки однолетние. Полезно знать, что садоводы, необрезающие ветки на ослабших или больных деревьях, на самом деле правы. Обрезка нужна дереву, однако если ветки слабые, то не избежать камедетечения, болезней дерева. После обрезки обязательно замажьте срезы садовым варом.

    Веточки вишни: 1– букетная веточка, 2 – проросшая букетная веточка, 3 – генеративные почки на однолетней ветке, 4 – вегетативные почки

    Обрезка молодого дерева

    Помимо вопроса как правильно обрезать вишню, мы рассмотрим вопрос обрезки молодой вишни, поскольку схема обрезки молодого и зрелого дерева отличается. Обрезкой нужно заниматься ранней весной, до того,  как на ветках появятся почки. Как мы уже поняли, обрезку проводят с того момента, как вы посадили саженец. После посадки саженца, на нем оставляют около пяти сильных веток, а также желательно, чтобы они все смотрели в разные стороны и находились друг от друга на расстоянии не менее 10 см. Для того чтобы обрезка молодой вишни прошла удачно, соблюдайте следующие простые правила.

    • На второй и последующие годы после посадки саженца дерева, вас должен озаботить вопрос кроны дерева, придания ему формы;  помимо этого важно не допускать загустения куста. Явным признаком того, что куст загустел является появление многочисленных веточек, находящихся близко друг к другу, и растущих прямо друг в друга. В таких случаях не жалейте дерево, думайте об урожае, и смело проводите обрезку.
    • Если ваша вишня древовидная, можно обрезать ветки, которые растут слишком высоко вверх. Это поможет придать хорошую форму и вам же будет потом легче собирать плоды. У кустовых вишен можно подстричь ветки, выросшие в длину более чем на 50 см.
    • Саженец вашей молодой вишни будет расти из года в год и ваша задача следить за тем, чтобы крона дерева формировалась правильно — в итоге со временем у вас должно остаться на кроне около 10-15 веточек, поэтому излишне убирать ветки также не надо, если они растут у вас негусто.

      Схема обрезки вишни

    • Правило, относящееся ко всем деревьям: засохшие и больные ветки срезать каждый год, ведь они портят вид и создают дереву излишнюю тяжесть. И еще, для обрезки вишни можно использовать и секатор, но лучше всего острый перочинный ножик (для тонких веток) или специальную пилу тонкую (для более толстых веток).
    • Обрезка молодого дерева очень ответственное занятие, поскольку вы задаете форму дереву. Есть разные схемы формирования красивой кроны — выбирайте, какую вы хотите: кустовую или древовидную, какого размера вы хотите видеть крону и само дерево, и следуйте ей. Самая популярная форма кроны для вишен — разреженно-ярусная.
    • Обрезка древовидных вишен

      Как обрезать вишню древовидной формы? Различия в обрезке вишни древовидной и кустовой формы есть. Древовидные вишни, при ежегодном приросте веток, могут давать богатый урожай. Для того чтобы обрезка была более удачной, советуем обращать внимание на букетные ветки, ведь именно от них зависит количество плодов. Не отрезайте слишком много букетных веток, необходимо только укорачивать однолетние побеги для того, чтобы как можно больше получалось боковых побегов. Также, чтобы сформировать красивое зрелое дерево, нужно проводить омолаживающую обрезку.

      Это когда на древесине, которой более пяти лет (или трех лет) обрезают боковые ответвления, таким образом стимулируя рост новых. Если вишня в размере и высоте становится более 3,5 м, также советуем провести обрезку с целью уменьшить размер дерева.

      Обрезка кустовидной и древовидной вишни проводится с целью их омоложения и увеличения урожайности

      Обрезка кустовидных вишен

      Как правильно обрезать вишню кустовидной формы? С ней дела обстоят проще потому, что обрезать нужно не тогда, когда вас станет беспокоить ее размер, поскольку большого размера она вряд ли достигнет, а тогда, когда вы заметите, что концы веточек оголели — на них нет почек, листьев, цветов. В такой момент следует уменьшить количество ответвлений, обрезав их наполовину или на треть.

      Советуем обратить внимание на скелетные и полускелетные ответвления. Лучше всего в один год срезать скелетные ответвления, а в другой год не скелетные, таким образом вы не нанесете вред урожайности дерева.

      Осенняя обрезка вишни

      Мы сказали уже много о пользе обрезки деревьев весной, однако осенью эту процедуру так же стоит проводить. Осенняя обрезка проводится в период с сентября по ноябрь, в зависимости от климатической зоны — важно не дожидаться наступления заморозков, поскольку тогда раны на дереве будут заживать долго и мучительно. Также не стоит обрезать деревья, саженцы которых вы посадили в ту же весну. Саженцы должны постоять год до осенней обрезки, хотя весеннюю они должны пройти.

      Цели осенней обрезки — санитарная (сухие, больные и зараженные ветки отрезать и сжечь обязательно) и эстетическая (для достижения оптимальных размеров, прорежения кроны). Осенняя обрезка — это менее хлопотное, но и не менее важное занятие. Не пропускайте осеннюю обрезку своих вишен!

      Источник: http://roypchel.ru/vishnya/kak-obrezat-vishnyu.html

      Наиболее четко выражены два, куда входит большая группа сортов, плодоносящих на длинных приростах предшествующего года. У кустовидной вишни плодоношение происходит на однолетней древесине (сорта Любская, Гриот остгеймский, Владимирская и др.), а для древовидной характерно образование букетных веточек с формированием на них основной массы плодов (сорта Жуковская, Кентская, Подбельская, Растунья и др.).

      С годами у растений одного и того же сорта тип плодоношения может претерпеть значительные изменения.

      Цветочные веточки не способны давать ростовые образования, однако на кустовидной вишне иногда формируются смешанные почки, дающие начало и ростовым побегам, и цветкам.

      При уменьшении роста ветвей количество цветочных почек увеличивается по сравнению с ростовыми. Особенно это проявляется у кустовидной вишни: у нее при длине прироста около 20 см почти все почки становятся цветочными и только верхушечные остаются ростовыми.

      В таком случае на кустах формируются только цветочные почки, боковые побеги не образуются, поэтому новые разветвления не возникают.

      Древовидная вишня на приростах более 25–30 см образует ростовые почки, которые дают начало букетным веточкам и частично сильным побегам. Букетные веточки образуют плоды и приросты, на последних появляются новые букетные веточки с ростовыми почками в центре.

      Оптимальные условия для хорошего роста и плодоношения складываются в том случае, если приросты на кустовидных сортах вишни составляют 30–40 см.

      Рост побегов до 40–50 см сопровождается активной закладкой ростовых почек за счет снижения дифференциации цветочных, что резко уменьшает урожайность кустовидной вишни.

      Рост и плодоношение у вишни в значительной мере зависит от ее возраста.

      Ростовые почки могут пробуждаться даже в год их возникновения. Затем начинается плодоношение, которое сопровождается уменьшением приростов. Новые побеги еще сильные. Оголения наблюдаются только на верхней части приростов. Дерево формирует много цветочных, ростовых и групповых почек. Разветвления появляются в большом количестве, а формирование букетных веточек обеспечивает хорошее плодоношение.

      Во время обрезки надо следовать принципу соподчинения, при этом побег, находящийся наверху дерева, должен быть выше рядом расположенных ветвей первого порядка, тех, которые отходят непосредственно от центрального проводника. После обрезки концы их должны быть на 15–20 см ниже побега центрального проводника.

      Поскольку вишня подвержена камедетечению, необходимо строго соблюдать правила техники укорачивания.

      В этом случае применяют только садовые ножи.

      В молодом саду по мере роста дерева на его центральном проводнике появляются новые побеги. Если все их уничтожить, растение ослабит рост, позже вступит в пору плодоношения. Кроме того, крона в дальнейшем окажется разреженной. Поэтому в первые 5–6 лет после закладки сада на центральном проводнике некоторые побеги оставляют, чтобы общее количество скелетных сучьев древовидной вишни довести до 8-10, а кустовидной – до 10–15. Нельзя вырезать боковые разветвления, появившиеся на скелетных ветвях и растущие в стороны периферийной части кроны. Исключение составляют пере п летающиеся и трущиеся ветви. В этом случае одну из них укорачивают или вырезают полностью.

      Независимо от сортов древовидные и кустовидные вишни формируют, исходя из единых правил.

      При обрезке деревьев учитывают, что рост у них сильнее, чем у кустовидных, и скелетные сучья живут дольше, поэтому необходимо более строгое формирование кроны: тщательный отбор ветвей и точная ориентация их в пространстве, чтобы потом не было развилок и не появлялись более мощные скелетные ветви, чем центральный проводник. В свою очередь, разветвления, возникающие на скелетных ветвях, не должны быть толще и мощнее, чем те, на которых они выросли.

      Источник: http://www.nnre.ru/domovodstvo/vishnja/p7.php

      Еще по теме:

      • Ягоды жимолость полезные свойства и противопоказания Лечебные качества и полезные свойства жимолости Содержание: Полезные свойства жимолости давно известны и с успехом используются в народной медицине при лечении многих болезней пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем. Она помогает избавиться от […]
      • Юкка размножение верхушек пошаговое фото Содержание юкки Оптимальная температура содержания юкки летом составляет + 20…+25 градусов, зимой в состоянии покоя - около +10 градусов. В холодное время года следует беречь юкку от переохлаждений и сквозняков; резкое понижение температуры чаще всего ведёт к гибели […]
      • Эфирное масло полыни горькой свойства и применение Полынь горькая — лечебные свойства, применение и противопоказания Стебель у травы ветвистый, грязно-фиолетового цвета. Листья перисторассеченные, темно-зеленые сверху, светлые снизу. Цветки желтые, мелкие, трубчатые, собраны в корзинки диаметром до 3 мм. Полынь […]
      • Ядовитый комнатный цветок диффенбахия фото размножение Просмотрите ядовитые комнатные растения на фото, чтобы знать не только их название Мы привыкли любоваться комнатными растениями, и они не вызывают у нас опасений. Но к некоторым нужно отнестись с некоторой осторожностью. Установлено, что некоторые из комнатных […]
      • Эфирное масло полыни таврической свойства Обширное применение эфирного масла полыни Горькая полынь относится к многолетним сложноцветным растениям. Она имеет стойкий специфический аромат и горький привкус. Грязно-фиолетовый стебель травы с перисто рассеченными зелеными листьями знаком всем. Соцветия растения […]
      • Юкка уход в домашних условиях его высота Юкка – уход за цветком в домашних условиях и в саду Юкка своим видом напоминает пальму, хотя с точки зрения ботаники это не так. Этот выносливый и большой цветок очень популярен и встретить его в домах любителей комнатных растений можно довольно часто. Он недорогой, […]
      • Эфирное масло полынь лимонная свойства и применение Обширное применение эфирного масла полыни Горькая полынь относится к многолетним сложноцветным растениям. Она имеет стойкий специфический аромат и горький привкус. Грязно-фиолетовый стебель травы с перисто рассеченными зелеными листьями знаком всем. Соцветия растения […]
      • Ягоды шелковицы полезные свойства при диабете Полезные свойства шелковицы Шелковица содержит полифенолы и антиоксиданты и вещества под названием антоцианты которые необходимы для профилактики возникновения злокачественных опухолей, диабета и неврологических заболеваний. Благодаря содержанию полифенола […]
      • Эфирное масло тимьян свойства и применение Тимьян (чабрец): свойства и применение Славяне-язычники клали тимьян в костры, чтобы ублажить его ароматным дымом своих многочисленных богов; то же делали и в других странах – в древних храмах греков и римлян это растение использовалось для воскурения благоуханного […]
      • Эфирное масло зверобоя свойства и применение Масло зверобоя: состав и лечебные свойства. Масло зверобоя в косметике. Показания и противопоказания к применению эфирного масла зверобоя На опушках леса, на луговинах и вокруг поля можно увидеть целые заросли красивых зеленых кустиков с желтыми цветами-звездочками и […]