Чем обработать луковицы гиацинтов перед посадкой

Луковицы лилий. Обработка и посадка.

Почву перед посадкой перекапывают на глубину 35- 40 см, не меньше.  Добавляю 1 ведро торфа на квадратный метр, а в тяжелую глинистую почву добавляют еще и 1 ведро песка на метр.

Так как лилия достаточно долго (3-5 лет) растет на одном месте, то, в зависимости от качества почвы, вносят 5-10 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр, а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия.

Для защиты от болезней луковицы лилий протравливают в течение 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола или растворе карбофоса (1 столовая ложка на 10 л воды).  Можно также подержать луковицы 30 минут в розовом растворе марганцовки (5 г на 10л воды). Обработанные таким способом луковицы обсушивают в затененном, хорошо проветриваемом месте. Они готовы к посадке, но если участок еще не подготовлен, то луковицы хранят в прохладном затененном месте, прикрыв мешковиной или мхом, чтобы не пересыхали.

Глубина посадки луковиц лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, что является основным критерием для всех других луковичных растений. Разные сорта лилий требуют разной глубины посадки.

Низкорослые сорта обычно заглубляют на 10-12см, расстояние между луковицами 20см. Высокорослые – луковицы высаживают на глубину 15-20 см, на расстоянии 30см. Мелкие луковицы-детки сажают на меньшую глубину (примерно 2/3 глубины взрослой луковицы).

В первый год после посадки, когда растения еще ослаблены и недостаточно окрепли, специалисты советуют частично или полностью удалить бутоны, чтобы лилии смогли подготовиться к полноценному цветению на следующий год. Во время цветения, если понадобится, высокие стебли можно подвязать к опоре. Отцветшие цветки с цветоносов следует удалять, а сами цветоносы обрезать в конце сезона.

Источник: http://domiksad.net/polezno-znat/281-lilium-bulb.html

* Обработать луковицы, имеющие небольшие повреждения.

В продажу часто поступают луковицы, зараженные пенициллезной гнилью. Болезнь проявляется в виде серо-зеленого спороношения на покровных чешуях луковицы. Если пенициллезные пятна небольшие, луковицу можно вылечить. Часто на внешне здоровых луковицах, если снять покровные чешуи, можно обнаружить первые признаки фузариоза: сероватые вдавленные пятна, окруженные более яркой каймой. Их следует удалить, чтобы на занести инфекцию в сад. Зачистите луковицы, присыпьте срезы толченым углем или порошкообразным фунгицидом. Дайте срезу подсохнуть и слегка опробковеть в течение 2–3 суток.

Перед посадкой обработайте луковицы в жидком протравителе (Витарос, Максим) по инструкции. После протравливания луковицы нужно незамедлительно высадить в грунт, поскольку они быстро напитываются влагой, и молодые корешки от этого могут легко обломиться, а новые на их месте уже не образуются.

Источник: http://dachniki.xyz/obrabotka-lukovic-tyulpanov-pered-posadkoy

Как подготовить гладиолусы к посадке

В преддверии теплых весенних дней, приблизительно за месяц до высадки в грунт, нужно проверить состояние клубнелуковиц гладиолусов. Возможно, приобрести новые сорта и провести комплекс предпосадочных мероприятий.

Клубнелуковицы перед обработкой очищают от сухих покровных чешуй — под ними сохраняются споры болезней и вредители. После осмотра выбрасывают луковицы с коричневыми пятнами, следами грибных или бактериальных заболеваний. При поражениях на луковицах ценных сортов места повреждений вырезают. места срезов обрабатывают зелёнкой, фунгицидом или древесным углем.

Чем обработать гладиолусы перед посадкой

Для борьбы с вредителями используют препараты «Актара», «Карбофос» или другие инсектициды. Можно сложить клубнелуковицы в плотный полиэтиленовый пакет и распылить в него «Дихлофос» в течении 20-30 сек. затем пакет плотно завязывают на 20-30 мин. Этот способ подходит для обработки всех растений.

При наличии крупных здоровых клубнелуковиц с 2 ростками применяют такой агротехнический приём – разрезают продезинфицированным ножом пополам так, чтобы на каждой половине было по ростку и части донца.

Эту операцию нужно проводить в сухом помещении, не мене чем за 10-14 дней до высадки в открытый грунт — место среза должно подсохнуть и покрыться слоем пробковой ткани, предотвращающей загнивание посадочного материала на воздухе. Для защиты место среза можно присыпать толченым древесным углем, использовать активированный уголь из аптеки или залить зелёнкой. Подготовленные клубнелуковицы высаживают в рядки засыпанные песком на расстоянии 15-20 см друг от друга, необходимо посадочный материал сверху полностью засыпать песком – при контакте с почвой место разреза может загнить.

Детку гладиолусов обрабатывают не ранее 3-5 дней до высадки в гряды, лучше непосредственно перед посадкой, дав время посадочному материалу просохнуть. Способы обработки такие же, как и для крупных луковиц. Обязательно нужно очистить от твёрдой оболочки снижающей всхожесть — она трескается при нажатии. Можно замочить детку гладиолусов в 1% растворе питьевой соды – оболочка разбухает и легко снимается, или очистить после замачивания в растворе микроэлементов. Для посадки отбирают детку диаметром 6-8 мм, а также, более мелкую со сформированными корневыми бугорками.

Помимо химических препаратов используют настой чеснока в пропорции 300 гр. на 10 литров воды. Посадочный материал погружают в приготовленный настой на 2 часа.

Для получения более раннего цветения или при ухудшении погодных условий клубнелуковицы можно высадить в торфяные горшочки в питательный влаго- и воздухопроницаемый грунт, а при наступлении устойчивой теплой погоды посадить вместе с горшочком в почву, в этом случае отросшие корни не пострадают. Если нет торфяных — можно в обычные, но пересаживать очень аккуратно.

Посадку производят в конце апреля — начале мая при прогреве почвы до 8 – 10 градусов в подготовленные и заправленные удобрениями с осени гряды. При размещении нужно помнить, что минимальное расстояние между клубнелуковицами 15 см, между рядами 20-30 см. Для детки это расстояние уменьшают до 5 и 15 см. Глубина посадки составляет 10-12 см для клубнелуковиц размером 4-5 см. Детку сажают на глубину 3-5 см. Здесь действует правило – глубина посадки равна трем диаметрам клубнелуковицы.

Чаще всего при выращивании гладиолусов массовую срезку соцветий производят в самом конце августа, перед началом учебного года, для этого посадку клубнелуковиц осуществляют в конце мая – начале июня в зависимости от используемых сортов.

Источник: http://den-dachnika.ru/gladiolusy-podgotovka-k-posadke-kak-pravilno-sazhat/

Гиацинты на даче, посада, уход за гиацинтами, болезни и вредители

Более ранняя посадка нежелательна: если осень выдалась теплая и продолжительная, растения могут тронуться в рост и погибнуть от первых сильных заморозков.

К тому же чем дольше держать луковицы при высокой температуре в помещении, тем они успешнее зацветут весной.

Каждой группе сортов, сходных по окраске цветков, соответствует определенная окраска наружных чешуи луковиц. Так, луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками имеют обычно фиолетовые наружные чешуи, с белыми — светло-серые, с розовыми — сиреневые.

Кроме окраски наружных чешуи каждой группе сортов соответствует и форма луковиц: ширококонические характерны для сортов с синими и розовыми цветками, узкоконические — для сортов с желтыми цветками, яйцевидные — для сортов с белыми цветками.

Почва. Лучше всего гиацинты растут на участках с хорошо дренированной супесчаной почвой, имеющей нейтральную или слабощелочную реакцию. Если рН ниже 6, известкование обязательно. Полезна добавка древесной золы (200-250 г/м2). Хорошей заправкой является также перегной и минеральные удобрения, например нитроаммофоска (30 г/м2). Перепревший навоз (15-20 кг/м2) вносят под перекопку весной или за три-четыре недели до посадки.

Как поливать и мульчировать гиацинты

Гиацинты не требовательны к влаге. Поливать их нужно по мере необходимости, но особенно в период бутонизации, во время цветения и в течение 10 дней после него.

После посадки желательно замульчировать торфом — он предохранит почву от резких перепадов температуры, будет препятствовать «выпиранию» луковиц и обрыву корней, сохранит весной влагу и облегчит уход за растениями. Кроме того, торф защитит гиацинты от повреждения луковой журчалкой. Мощные сильные корни появляются через 15-20 дней после посадки, когда средняя температура почвы на глубине 20 см составляет около 7°С.

Как укрыть на зиму

В ноябре, пока не выпал снег и температура воздуха и почвы резко не понизилась, гиацинты нужно укрыть 15-сантиметровым слоем сухого утепляющего материала (листьями или опилками), а зимой следить, чтобы место посадки было закрыто снегом. Весной, после схода снега, укрытие снимают и, как только почва оттает, проводят подкормку нитроаммофоской или кристалоном (30-40 г/м2), желательно с поливом и рыхлением.

— посадка на тяжелой кислой переувлажненной почве;

— луковицы не были отбракованы во время вегетации, после выкопки, в процессе хранения и перед посадкой;

— не было проведено профилактическое протравливание луковиц перед посадкой.

В открытом грунте гиацинты почти не страдают от болезней и вредителей.

Желтая бактериальная гниль. Из болезней чаще всего гиацинты поражает желтая бактериальная гниль. Обнаружить ее можно во время вегетации. Гиацинты плохо растут, на цветоносе и листьях появляются пятна и полоски, луковицы начинают гнить, и это сопровождается резким неприятным запахом. Больные растения нужно выкопать и сжечь, а землю пролить насыщенным раствором марганцовки. На прежнее место гиацинты можно возвращать лишь через 4-5 лет.

В условиях средней полосы высаживать гиацинты лучше в первой декаде октября.

Но и затягивать с посадкой не стоит: плохо укоренившиеся растения более подвержены заболеваниям и весной позже зацветают. Чтобы защитить гиацинты от болезней и вредителей, перед посадкой их рекомендуется подержать 10-15 минут в 0,2%-ной суспензии топсина-м с добавлением 0,1%-ного раствора дециса или 0,1%-ной актары (1 таблетка на 10 л воды).

Глубина посадки в зависимости от величины луковиц 18-20 см. Плотность — 30-35 шт./м2. Под луковицу подсыпают песок слоем 2-3 см. Посадку желательно начинать с поздних сортов.

Почва для гиацинтов

Возможные причины болезней гиацинтов, их вредители

Если гиацинты заболели, то причины могут быть следующие:

— приобретение зараженного посадочного материала;

— применение свежего навоза или избыток минеральных удобрений;

— посадка после неблагонадежных предшественников (других луковичных или корнеплодов);

— посадки были загущены;

Корневой луковый клещ. Перед посадкой и растения до бутонизации обрабатывают коллоидной серой (40 г на 5 л воды).

Нина Ипполитова. кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: http://www.bestgardener.ru/flower/giacint_03.shtml

Лилии, как и все луковичные растения, требуют правильного обращения с луковицей при посадке, а также тщательной предварительной обработки почвы на участке.

Подготовка почвы для посадки лилий

Некоторые разновидности лилий не любят кислых почв, другие наоборот —  предпочитают слабокислую почву. Мартагон гибриды могут расти на любых почвах, Кандидум гибриды и Трубчатые гибриды хорошо растут на почвах со щелочной реакцией, для них в предпосадочную обработку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200-400 г на 1 м2. Американские гибриды наоборот предпочитают слабокислые почвы.

Обработка луковиц лилии перед посадкой

Приобретенные в магазине луковицы обязательно обработать для обеззараживания от болезней и защиты от вредителей. Сами луковицы должны быть плотными, твердыми, без гнилых чешуек и признаков плесени, с живыми корнями длиной не менее 5 см.

Выкопанные для пересадки гнезда луковиц очищают от остатков стеблей и сухих чешуй и внимательно осматривают. Отмершие части обязательно удаляют, сами луковицы промывают под струёй воды.

Как высаживать луковицы лилий?

Если известно, что сорт дает много деток, гнезда быстро разрастаются, то расстояние между растениями делают больше.

Чтобы не повредить корни, опытные садоводы рекомендуют насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать их песком, а после этого покрыть луковицы землей.

Обработка луковиц тюльпанов перед посадкой.

Перед тем как посадить луковицы тюльпанов в грунт их обязательно нужно подготовить. Не нужно надеяться, что достаточно воткнуть их в землю и они следующей весной зацветут как «на картинке».

Правильная обработка луковиц обеспечит защиту растений от болезней и вредителей, поможет им быстрее расти и лучше цвести.

Что нужно сделать?

* Очистить луковицы от шелухи;

* Провести обеззараживание;

Разложите перед собой все луковицы тюльпанов, которые вы намереваетесь посадить, со всех сторон осмотрите каждый экземпляр на предмет повреждений, гниения или признаков поражения болезнью. Снимите с луковиц жесткую покровную кожуру, ведь именно под ней могут находиться очаги инфекции, которые не видны с первого взгляда. Кроме того, очищенные от шелухи луковички тюльпанов будут лучше усваивать питательные вещества из почвы. Только очищайте нежные луковицы очень аккуратно, чтобы ненароком не повредить.

Если вы обнаружили больную или поврежденную луковицу, но вам жаль ее выбрасывать, то отрежьте поврежденное место от луковицы, стараясь не повредить внутренний слой чешуи. Такие луковички также следует замочить в растворе марганцовокислого калия, просушить и высадить на клумбу. Однако хотя после подобной обработки заражение остальных тюльпанов и садовой земли очень маловероятно, все же стоит высадить обработанные поврежденные луковички отдельно от здоровых.

Луковичные в каталоге vse-rastet.ru/catalog/58/

#цветы #тюльпаны #луковичные #осень2015 #сад #дача #огород #всерастет

Гладиолусы: подготовка к посадке луковиц, как правильно сажать весной

Подготовка гладиолусов делится на несколько этапов: отбор качественного материала, очистка от покрывающих сухих чешуй, обработка средствами от вредителей и болезней. подкормка микроэлементами и проращивание.

Наиболее перспективными для размножения и цветения будут луковицы диаметром 2-4 см с размером донца 3-7 мм, без коричневых пятен, не сморщенные. Лучше выбирать посадочный материал гладиолусов с одним мощным ростком – эти луковицы хорошо цветут и дают крупную детку. Т.е. на следующий сезон у дачника будет хороший посадочный материал понравившихся сортов гладиолуса.

Отобранный посадочный материал замачивают в растворе препарата «Максим» (по инструкции), растворе «Фундазола» (или его производных) на 1-2 часа. Широко распространено замачивание в марганцовке, также применяют бордоскую жидкость и хлорокись меди.

При стимуляции роста и увеличения количества и качества цветков в «колосе» гладиолуса клубнелуковицы замачивают в растворе микроэлементов, возможно применение препаратов «Домоцвет», «Цитовит», «МикроМикс» и прочих. Либо самостоятельно изготовить смесь из марганцовокислого калия, борной кислоты, сульфата меди, сульфата цинка, молибдата аммония, сульфата магния в отношении 2:2:2:0,5:1:2 в граммах на 10 литров воды. Срок обработки 6 — 12 часов. Замачивание в микроэлементах позволяет увеличить массу клубнелуковиц, получить большее количество детки, повысить иммунитет растений.

Нелишним будет дополнительно обработать посадочный материал в стимуляторах корнеобразования – «Эпин», «Циркон», «Корневин», «Корнерост», гуминовых кислотах по инструкции. Срок обработки от 30 мин до 3 часов. Эту обработку можно совместить с обработкой от вредителей или замачиванием в растворе микроэлементов, тогда воду для приготовления смеси необходимо подкислить лимонной или янтарной кислотой, в щелочной среде эффективность стимуляторов корнеобразования снижается.

Для стимуляции луковиц используют прогревание водой с температурой 50 градусов, в подогретую воду помещают посадочный материала и укутывают на срок от 20 мин до 24 часов.

Как проращивать гладиолусы

После проведения необходимых обработок клубнелуковицы раскладывают в 1 или 2 слоя в ящички или лотки без использования влажной ткани, марли, сфагнума и пр. чтобы не вызвать преждевременное развитие корней, повреждения которых при высадке в открытый грунт не избежать. Лотки размещают в сухом, светлом и теплом помещении для ускоренного развития ростка и формирования корневых бугорков на донце. Клубнелуковицы не сформировавшие росток и корневые бугорки выбрасывают. Продолжительность проращивания 1-2 недели.

Как и когда высаживать гладиолусы в грунт весной

В случае выращивания гладиолусов в массиве над посадками натягивают крупноячеистую сетку на высоте 40-50 см, с дальнейшим увеличением высоты по мере развития растений — это позволяет избежать подвязывания каждого отдельного растения. В этом случае гряды нужно делать неширокими для облегчения ухода за растениями и хорошо мульчировать посадки.

В случае затяжной холодной весны, выращивании гладиолусов в неподходящем климате и наличии на участке теплицы или парника возможно культивирование в контейнерной культуре. Для этого нужны крупные контейнеры высотой 30-40 см и такой же ширины с хорошо удобренной почвой. В одном контейнере размещают от 3 до 5 клубнелуковиц в зависимости от размера. От цветовода при таком способе выращивания требуется пристальное внимание к посадкам, проведение регулярных подкормок и профилактических обработок от болезней и вредителей, подвязывание стеблей. В теплую солнечную погоду контейнеры размещают с южной или западной стороны зданий в защищённом от ветра месте.

Автор — Анна К. ландшафтный дизайнер

Гиацинт после цветения

Гиацинты — есть ли жизнь после цветения?

Гиацинт после цветения, правильное хранение луковиц в домашних условиях, подготовка луковиц к посадке, уход. Пришло время, гиацинт отцвел, а луковицы остались. Что же с ними делать дальше и как сохранить гиацинт для будущего цветения?

Несмотря на трудоемкий процесс, для успешного выращивания гиацинтов, ежегодное летнее выкапывание луковиц после отмирания листьев, является необходимой процедурой. Помимо всего прочего, это позволит произвести осмотр луковиц, сделать их сортировку с последующей обработкой с целью профилактики от различных заболеваний и защиты от вредителей.

Но для начала, после цветения луковице гиацинта необходимо восстановиться, так как все питательные вещества она берет из листьев, поэтому их оставляют еще на 2-3 месяца и продолжают ухаживать за растением. Подкормите ее 2-3 раза с интервалом в 2 недели удобрениями для лиственных растений с преимущественным содержанием азота.

В открытом грунте они стоят до конца мая-июня и только потом желтеют. Чем дольше листья зеленые после цветения, значит луковица получает максимальное количество питательных веществ и, возможно, впоследствии сможет опять зацвести. Только во второй раз цветение, скорее всего, будет не таким пышным, да и цветонос будет коротким.

Вообще луковицы выкапывают в конце июня-начале июля, после того, как листья начали желтеть, Если прозевать этот период, то в открытом грунте после отмирания листьев (если это в саду), гиацинт можно не найти, настолько глубоко он врастает в землю. Выкопка гиацинта нужна для того, чтобы осенью задать ему необходимую глубину, в противном случае (без выкопки и пересадки) гиацинты перестают цвести.

Если гиацинты были поздно выгнаны, тогда луковицы с листьями нужно додержать где-то до середины июля. Затем нужно сократить полив и поставить горшочек в притененное место. Как только листья начнут блекнуть, желтеть и отмирать, полив прекращают совсем, а после того, как листья засохнут, их нужно будет удалить, луковицы выкопать, хорошо просушить на открытом воздухе в тени и положить на хранение в сухое прохладное место до начала октября.

Хранение луковиц гиацинтов в домашних условиях?

Одним из ответственных моментов выращивания гиацинтов считается их правильное хранение, ведь именно в этот момент в луковице начинается процесс формирования соцветий. При поздней выкопке, неправильном уходе после цветения и хранении гиацинты впоследствии скудно цветут.

Разные этапы формирования требуют различных температур, отличающихся длительностью и последовательностью. В общем, весь процесс хранения занимает около 95 дней.

  • Выкопанные луковицы гиацинтов проветриваются и просушиваются в затемненном помещении на протяжении 5-7 дней при температуре 20 градусов.
  • После этого их очищают от земли и остатков корней, сортируют и складывают в ящики не более, чем в два слоя, не отделяя мелкие отростки. При небольшом количестве луковиц их удобно будет сохранить в подписанных бумажных пакетах.
  • Дальнейшее хранение луковиц производится в два этапа:

    • первый происходит при повышенной комнатной температуре 25-26 градусов, не менее 2 месяцев;
    • второй предпосадочный длится один месяц, при температуре 17-18 градусов. Необходимо следить за влажностью в помещении, при низкой влажности луковицы могут высохнуть.
    • Если есть необходимость сократить первый этап на неделю, то температуру повышают до 30 градусов. Как правило — помещение должно хорошо проветриваться.
    • Еще один важный момент — перед посадкой на зиму, луковицы гиацинтов полезно подержать в холодном помещении несколько дней, чтобы дать им привыкнуть к зимним температурам.

    Осенью, перед первыми заморозками, луковицы, которые выгонялись дома, необходимо высадить в открытый грунт и утеплить на зиму. Там они перезимуют, весной отцветут и следующей осенью их опять можно будет выгонять в домашних условиях. Если нет возможности посадить в открытый грунт, то можно попробовать подготовить их для следующей выгонки.

    Луковицы, отцветшие в открытом грунте, можно высаживать в горшки и ставить в прохладное место на выгонку (4-5 °С). Это касается только взрослых луковиц. Деток надо доращивать в открытом грунте несколько лет, когда они достигнут размеров взрослой луковицы, тогда начнут цвести.

    Что делать с детками?

    Часто во время хранения у луковиц вокруг донца образуются многочисленные мелкие детки. Деток надо отделить, тоже просушить и потом высаживать в отдельные горшочки. Такие луковички доращивают 4-5 лет. Первые годы они будут только набирать вес, но цвести не будут.

    В грунт луковицы следует высаживать особенно аккуратно. При этом глубину посадки необходимо уменьшить вдвое и обязательно укрыть высаженные луковицы слоем мульчи, увеличивая его по сравнению с обычным укрытием.

    Иногда гиацинты продают, как одноразовый живой букет, с таким расчетом, что когда отцветет его просто выкинут. Он искусственно выгоняется с помощью фитогормонов. Если у луковицы нет листьев, то в спячку отправлять нет смыла, потому что она потратила все силы на цветение, а питание перед периодом покоя она может взять только из листьев. Поэтому в любом случае надо ждать когда вырастут листья.

    Источник: http://www.florets.ru/sad-rasteniya/giatsint/giatsint-posle-tsveteniya.html

    Название: по имени прекрасного мифологического юноши — Гиацинта.

    Описание: существуют разные взгляды на таксономию рода. По мнению одних исследователей он насчитывает до 30 видов, другие считают его монотипным, т.е. с одним видом, но который имеет большое количество сортов и форм. Дико произрастает в странах Восточного Средиземноморья и Средней Азии. Широко распространен в культуре. Садовые гиацинты произошли от гиацинта восточного (Hyacinthus orientalis) и его разновидностей: гиацинта восточного белого (римский гиацинт) и гиацинта восточного прованского.

    История: в 1543 году луковицы из Малой Азии были привезены в Северную Италию, в знаменитый в то время Ботанический сад (OrtoBotanico) города Падуя.

    Биологические особенности:

    I — шейка луковицы, II — плечики луковицы, III — донце;

    1 — кроющая чешуя; 2 — запасающие чешуи; 3 — дочерняя луковица; 4 — дочерние луковицы в пазухах запасающих чешуи; 5 — остаток цветоноса; 6 — корневой валик; 7 — почка замещения (терминальный побег); 8 — зачатки листьев; 9 — зачаток соцветия; 10 — замещающая почка следующего года

    Луковица гиацинта, в отличие от тюльпана, у которого каждый год вырастает новая замещающая луковица, — многолетняя и обращаться с нею следует очень бережно. В центре донца размещена почка возобновления, содержащая зачатки листьев и цветков. Почки возобновления образуются ежегодно. Для нормального формирования вегетативных органов и соцветия будущего года луковицы гиацинтов нужно обязательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при определенном температурном режиме. Весной цветонос с листьями выходят на поверхность, а их подземные основания утолщаются и превращаются в очередные запасающие чешуи. Внешние запасающие чешуи при вегетации расходуют свои питательные вещества и превращаются в очередные кроющие пленчатые чешуи, которые постепенно отпадают. Во взрослой 5-б-летней луковице помимо очередной почки возобновления закладываются почки дочерних луковиц, которые располагаются на периферии донца в пазухах запасающих чешуи, а в некоторых случаях даже в пазухах кроющих чешуи. Запасающие чешуи живут до четырех лет. Возраст нормально цветущих луковиц может достигать 10 лет, иногда более, после чего цветение ослабевает, и луковицу следует заменить.

    ‘Edison’. Фотография Константина Александрова.

    В силу своего южного происхождения гиацинты более теплолюбивы, чем, например, тюльпаны. И неспроста: южная граница ареала (природной области распространения) видовых тюльпанов соседствует с северной границей произрастания гиацинтов. На родине гиацинты цветут в самом начале весны и даже в конце зимы. Затем надземная часть отмирает, и долгие 6-7 месяцев луковица покоится в почве, изрядно нагретой жарким южным солнцем. В этот период внешнего покоя внутри луковицы формируются зачатки побега с листьями и соцветием и зачатки дочерних луковиц. Почва здесь не замерзает и зимой.

    В средней полосе именно нехватка тепла бывает главной причиной неудач, ведем ли мы речь о качестве соцветий или о способности образовывать дочерние луковицы. Но при этом луковицы вырастают предельных для сорта размеров, плотные на ощупь и внешне очень привлекательные. В Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в южной части Черноземной полосы, где климат значительно теплее, получают хорошие результаты при выращивании гиацинтов в грунте. Это же касается и Голландии, которая расположена на широте Украины. Климат там умеренно теплый, почва зимой практически не промерзает. Луковицы, полученные с юга, даже более мелкие и неказистые, дают растения с хорошими соцветиями и образуют больше детки.

    Отмечено, что луковицы после выгонки, высаженные затем в грунт, обычно зацветают раньше, неплохо цветут и образуют больше детки. Это можно объяснить тем, что выгоночные луковицы значительно дольше содержатся в тепле до высадки в грунт осенью. Можно вспомнить, что в дореволюционной России луковицы гиацинтов для выгонки и выращивания в грунте поставляли из Голландии, Венгрии и с Черноморского побережья Кавказа. Для средней полосы это означает, прежде всего, приблизить условия содержания луковиц в период покоя к условиям далекой родины, то есть увеличить его продолжительность и повысить температуру. При выполнении ряда приемов длительность периода покоя можно увеличить с 3 до почти 5 месяцев. Достигают этого подгонкой цветения и выкопки к более ранним срокам, содержанием выкопанных луковиц при определенном температурном режиме, поздней посадкой, укрытием и утеплением.

    Покупка: Максимальные размеры взрослых луковиц от 4 до 6 см в зависимости от сорта. Махровые и желтые обычно мельче. Луковицы должны быть твердыми, с гладкой поверхностью, без механических повреждений и признаков болезней, с явно выраженными шейкой и плечиками. Важным показателем их качества служит отношение диаметра донца к диаметру самой луковицы. Если оно 1:1,6 и более — все в порядке. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы меньше, чем 1:1,6.

    Месторасположение: место для гиацинтов должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их, как и другие луковичные, рядом с кустарниками и деревьями. Вряд ли этот совет хорош. Да, весной солнца там хватает, но корни деревьев и кустарников поглощают питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают дренаж или устраивать насыпные гряды.

    Почва: гиацинтам необходимы водопроницаемые, хорошо удобренные почвы с большим содержанием перегноя, но свежий и слаборазложившийся навоз недопустим. В глинистую, плотную почву добавляют речной песок и торф. Нежелательно выращивать гиацинты и на кислых почвах. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел или известняк до рН не ниже 6,5.

    Посадка: участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до посадки луковиц, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. Почву необходимо глубоко обработать, на глубину до 40 см. Под перекопку вносят перегной или перепревший навоз из расчета 10—15 кг на 1 м 2. песок, торф и минеральные удобрения: на 1 м 2 60—80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 15 г сернокислого магния. Сернокислый калий можно заменить 200 г древесной золы, а сернокислый магний — 250 г доломитовой муки. На песчаных почвах следует увеличить дозы калийных и магниевых удобрений в 1,5 раза. Что касается азотных удобрений, то их лучше всего вносить в весенне-летний период в виде подкормок.

    ‘Grootvorst’. Фотография Константина Александрова

    В условиях средней полосы России луковицы гиацинтов высаживают в конце сентября — начале октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. При высаживании гиацинтов Д. Г. Хессайон рекомендует, кроме соблюдения глубины и плотности посадки, помнить о двух вещах: во-первых, выбирать для посадки не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, так называемые “клумбовые”, дающие более устойчивые к непогоде цветоносы; во-вторых, в лунки при посадке необходимо добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.

    Площадь питания луковиц гиацинтов составляет 15 х 20 см. Глубина посадки от донца луковиц 15—18 см для разборных, крупных луковиц, диаметром около 5 см. Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко. Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”. Технология при этом не меняется: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.

    Если гиацинтов много, их высаживают на грядах высотой 15-20 см для предохранения луковиц от талых вод. По весне гряды быстро прогреваются, на них хорошая аэрации верхнего слоя. Кроме того, на гряды легко установить пленочное укрытие. Сажают рядами на расстояние 20-25 см, между соседними луковицами в ряду оставляют не менее 3 диаметров луковицы (для взрослых луковиц -12-15см).

    С наступлением устойчивых холодов желательно подумать об укрытии посадок гиацинтов. Для этого можно использовать такие мульчирующие материалы, как сухой торф, перегной, опилки, а также сухую опавшую листву и лапник, а весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

    Уход: среди мероприятий по уходу за гиацинтами особая роль отводится подкормкам. В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку, используя аммиачную селитру — 20—30 г на 1 м 2. После появления бутонов вносят на 1 м 2 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а после окончания цветения — 40 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или кали-магнезии на 1 м 2. Хорошие результаты в выращивании гиацинтов достигнуты на Киртонской опытной станции в Англии. Азотные минеральные удобрения под гиацинты там вносят ранней весной в виде натриевой селитры или сернокислого аммония. Для гиацинтов с окрашенными цветками английские специалисты рекомендуют двукратное внесение калийного удобрения в виде сульфата калия. Удобрения вносят в борозды между рядами на глубину 10 см, засыпают землей, а в сухую погоду поливают. Удобрения в жидком виде также вносят в борозды, а затем поливают водой. Помимо рыхления почвы и прополок гиацинтам необходимы поливы в засушливую погоду в период бутонизации, цветения и двух недель после цветения.

    В Голландии при выращивании гиацинтов «на луковицу» используют прием удаления цветков с цветочной стрелки — «сдаивание». Цветки удаляют в стадии окрашенных бутонов, чтобы удостовериться в правильности сортового названия. Оставшаяся зеленая стрелка продолжает функционировать как дополнительный лист и способствует большему отложению питательных веществ в луковице. При этом вес луковицы увеличивается в среднем на 8-10 г, максимально — на 20 г в сравнении с контрольными растениями.

    Уборка: Если луковицы голландских гиацинтов оставить зимовать в открытом грунте, цвести на второй год они будут хуже. Поэтому лучше дождаться, когда листья гиацинтов пожелтеют, и выкопать луковицы. Известный российский цветовод А. Разин отмечал, что конец июня — начало июля — самое лучшее время для выкопки гиацинтов. Несмотря на хлопоты, цветовод считал, что одним из условий успешного выращивания гиацинтов является ежегодная выкопка луковиц. Она позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для до-ращивания, обработать луковицы с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожить. А. Разин выкапывал луковицы, промывал их чистой водой, а затем просушивал под навесом в тени. Выкопанные, просушенные и очищенные от листьев и корней луковицы цветовод закладывал на хранение.

    Хранение выкопанных луковиц — самый ответственный период. Именно в это время в луковице идет процесс формирования соцветия. Различные его стадии требуют разных температур в определенной длительности и последовательности. Выкопанные гиацинты более требовательны к теплу, чем тюльпаны или нарциссы. Сразу после выкопки луковицы просушивают 5-7 дней при 20° в затемненном проветриваемом помещении, очищают от земли и остатков корней, затем сортируют по размерам и укладывают в ящики не более чем в 2 слоя. Мелкую детку не отделяют. Если луковиц немного, их удобно хранить в бумажных пакетах с этикетками. Дальнейшее хранение крупных цветущих луковиц рекомендуют проводить в 2 стадии: первая — при повышенных температурах, вторая — предпосадочная. На первой стадии луковицы содержат не менее 2 месяцев при 25-26°, а на второй -1 месяц при 17°. Влажность воздуха в помещении не должна быть слишком низкой, иначе луковицы высохнут. Если вы хотите сократить первую стадию на неделю, то на первой неделе первой стадии поднимите температуру до 30° (помещение должно хорошо проветриваться).

    ‘Джипси Куин’

    Фотография Куколевой Ирины

    Нетрудно подсчитать, что общая длительность подготовительного периода не менее 95 дней. Плюс к тому перед посадкой луковицы полезно подержать в холодном помещении при температурах, близких к наружным. Вот и получается, что луковицы, чтобы высадить их в грунт в первой декаде октября, выкопать надо позже начала июля. Поздняя выкопка и хранение луковиц при слишком низкой температуре служат основными причинами дальнейшего скудного цветения гиацинтов.

    Часто в период хранения у луковиц вокруг донца образуются многочисленные мелкие детки. Они легко обламываются, и поэтому луковицы с детками следует высаживать в грунт особенно аккуратно. При этом глубину посадки необходимо уменьшить вдвое и обязательно укрыть высаженные луковицы слоем мульчи, увеличивая его по сравнению с обычным укрытием. Такие детки доращивают 4—5 лет. Вызвать их образование очень просто: сразу после выкопки крепко протрите донце луковицы сухой тряпкой, удаляя корни.

    Болезни и вредители: в открытом грунте в средней полосе гиацинты почти не страдают от болезней и вредителей. Больше опасностей подстерегает их в теплицах и при выгонке. Если все же гиацинты заболели в цветнике, чаще всего это вызвано:

    1. приобретением уже зараженного материала;

    2. посадкой на тяжелой кислой переувлажненной почве;

    3. применением свежего навоза или избытком минеральных удобрений;

    4. посадкой после неблагоприятных предшественников (других луковичных, а также корнеплодов);

    5. луковицы не были отбракованы во время вегетации, после выкопки, в процессе хранения и перед посадкой;

    6. забыли о профилактике (протравливании луковиц, а при выгонке и почвы);

    7. посадки были загущены.

    При поражении вредителями гиацинты отстают в росте, у них искривлены цветоносы, бывает раннее пожелтение и увядание. Для профилактики луковицы перед посадкой протравливают в одном из фосфорсодержащих препаратов в течение 15-20 мин. Больные гиацинты выкапывают и уничтожают, а остальные обрабатывают фосфорсодержащими препаратами. Из болезней чаще других встречается желтая бактериальная гниль. При ней ткани луковицы превращаются в слизь с резким неприятным запахом. Во время вегетации болезнь можно обнаружить по отставанию в росте, появлению полосок и пятен на цветоносе и листьях, их загниванию. Луковицы имеют явные признаки поражения. Во всех случаях больные растения и луковицы уничтожают (лучше всего сжечь). Ямку протравливают 5% -ным формалином или хлорной известью, и гиацинты можно возвращать лишь через несколько лет.

    У гиацинтов нередко встречается явление выпадения соцветия: соцветие, едва появившись над землей, выпадает из розетки листьев. Это явление не связано с заболеванием растения, а объясняется физиологическими причинами -повышением корневого давления. Оно вызывается избытком влаги в почве, хранением луковиц при недостаточно высокой температуре и ранними сроками посадки луковиц в грунт.

    Размножение: луковицами, луковицами-детками, луковичными чешуями. При выведении новых сортов используется семенной способ. Сеянцы не повторяют внешних признаков родительских растений. И зацветают они только через 5-7 лет. Семена сеют осенью, в конце сентября, в ящики с землей, составленной из перегноя, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1, и выращивают первые 2 года в холодных парниках. Естественное размножение гиацинтов происходит медленно. За год взрослая луковица в зависимости от сорта образует 1—2 детки, редко 3 или 4, а еще реже количество их может достигать 5—8. Если детки хорошо отделяются от материнской луковицы, их доращивают отдельно. Если детки отделяются плохо, дочерние луковички не обламывают и высаживают материнскую луковицу с детками. В промышленном цветоводстве гиацинты не размножают путем естественного деления, а практикуют искусственный способ размножения. Для быстрого получения большого количества луковиц там прибегают к специальным приемам форсированного размножения гиацинтов.

    Поскольку чешуевидные листья пленчатых луковиц очень крупные, охватывают практически всю луковицу и не так легко отделяются от основания, как чешуи у черепитчатых луковиц, то до тех пор, пока не сформируются новые растения, надрезанные чешуевидные листья у пленчатых луковиц следует оставлять неотделенными от донца. Данный принцип используют в двух способах размножения путем препарирования луковиц: вырезания и надрезания донца. Правда при этом луковицы сначала травмируются, а потом медленно погибают.

    Луковицы, предназначенные для искусственного размножения, должны пройти предварительную обработку: их дезинфицируют в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, а затем просушивают не менее 2 дней при температуре +20—23 «С.

    Ф. Мак-Миллан Броуз в книге “Размножение растений” подробно описывает оба приема форсированного размножения гиацинтов.

    Вырезание донца. Эту операцию проводят в конце периода покоя луковиц. Чтобы успешно вырезать донце минимально повредив луковицу, следует подобрать инструмент. Лучше всего для этого использовать чайную ложку с острым краем, которым вырезают донце. Остальную часть луковицы оставляют нетронутой, а затем проверяют, у всех ли чешуевидных листьев удалены их основания. Это можно проделать и ножом, однако им легко повредить центр луковицы. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, поверхность срезов чешуевидных листьев обрабатывают фунгицидом. Луковицы размещают в ящиках в перевернутом положении срезом вверх. Их также можно хранить на проволочной сетке или подносе с сухим песком. Чтобы вызвать образование каллюса у основания чешуи и задержать возможное распространение болезней, луковицы выдерживают при температуре не ниже +21 °С. Примерно через два—три месяца на срезах чешуи образуются молодые луковички. На одной луковице могут образоваться 20—40 деток. Материнскую луковицу в том же перевернутом положении высаживают в горшок так, чтобы детки были слегка прикрыты субстратом. Растения закаливают и далее держат в холодном парнике. Весной луковички тронутся в рост и образуют листья, а старая луковица постепенно разрушится. В конце вегетационного сезона молодые луковицы выкапывают, разделяют и рассаживают для доращивания. Молодые растения могут зацвести через 3—4 года.

    Надрезание донца. Гиацинты можно размножать быстрее, если воспользоваться методом, напоминающим предыдущий. Единственное отличие состоит в том, что вместо вырезания донца на нижней части луковицы делают лишь несколько надрезов глубиной до 0,6 см. На крупной луковице делают обычно 4 надреза под прямым углом друг к другу (два пересекающихся крестообразных), а на более мелких достаточно сделать 2 надреза. В этом случае число образующихся луковичек уменьшается, но они бывают крупнее. Луковицы гиацинтов предварительно дезинфицируют так же, как и при вырезании донца. Надрезанные луковицы помещают на день в сухое теплое место (+21 °С): в этих условиях надрезы лучше раскрываются. Когда надрезы раскроются, их обрабатывают фунги-цидом. Последующие операции и условия хранения луковиц те же, что и в предыдущем методе. В результате образуются луковички в количестве 8— 15 штук, для доращивания которых потребуется 2—3 года. Вырезание и надрезание донца используют не только для размножения гиацинтов. Эти методы применяются и при выращивании нарциссов, подснежников, мускари, пролесок, белоцветников.

    Использование: для оформления цветников весной, зимней выгонки и на срезку. Срезать следует в стадии роспуска первых нижних цветков, стоят в воде до 7 дней. Гиацинты — прекрасные растения для зимней выгонки .

    Источник: http://flower.onego.ru/lukov/hyacinth.html

    Еще по теме:

    • Обработка луковиц гиацинтов перед посадкой Луковицы лилий. Обработка и посадка. Лилии, как и все луковичные растения, требуют правильного обращения с луковицей при посадке, а также тщательной предварительной обработки почвы на участке. Подготовка почвы для посадки лилий Почву перед посадкой перекапывают на […]
    • Чем подкормить лилию для обильного цветения Особенности выращивания и подкормки бархатцев для обильного цветения Бархатцы гармонично украшают сады, отпугивают вредителей. Если посадить их среди капусты, можно уберечь её от совки и белянки, землянику цветы оберегают от нападения долгоносика, а лук – от луковой […]
    • Сроки посева подсолнечника в краснодарском крае • Рекомендован для производства на всей территории России • Период всходы - физиологическая спелость 86 суток • Урожайность семян до 3,2 т/га • Устойчив к заразихе, ложной мучнистой росе • Отличное сочетание урожайности и скороспелости • […]
    • Орхидея цимбидиум уход в домашних условиях пересадка Орхидея цимбидиум — королева ароматов из субтропиков Виды Родина – Китай, Бирма, Индия. Растение стало редко встречаться в связи с тем, что клубни его используют в медицине. Эта миниатюрная эпифитная орхидея, имея высоту 30 сантиметров, образует широкие заросли […]
    • Цветок львиный зев многолетний или однолетний Львиный зев — антирринум (семейство норичниковых) Львиный зев хорошо растет на любых землях, но лучше развивается на плодородных, воздухопроницаемых, некислых. Его можно выращивать как на солнечных местах, так и в полутени. Уход состоит в рыхлении, прополках и […]
    • Спатифиллум уход в домашних условиях размножение Спатифиллум — это род растений, принадлежащий к семье Ароидов. Его численность колеблется в районе 40 видов. Родиной спатифиллума являются тропические области Южной Америки. Содержание Виды и сорта Спатифиллум геликониелистный — имеет высокие до полуметра […]
    • Как правильно посадить можжевельник чешуйчатый Как посадить можжевельник? Выбираем место для посадки Можжевельник – растение светолюбивое. Это означает, что его не стоит сажать в тени зданий и высоких деревьев. Лучше всего посадить можжевельник на открытом, солнечном месте, чтобы крона его была хорошо освещена в […]
    • Уход за рассадой томатов перцев баклажан Высаживание рассады помидор, томата и сроки высаживания в теплицу; подготовка рассады Как проверить готовность рассады томата к переселению. Стандартные качественные растеньица коренасты, у них толстый стебель высотой 30-35 см, 6-8 настоящих листочков и одна цветочная […]
    • Гвоздика лечебные свойства при паразитах Лечебные свойства и противопоказания гвоздики-пряности Оглавление Применение гвоздики: народная медицина Как готовить настой Настойка на водке Рецепт 1. Необходимо залить 100 мл водки 5 ч. ложек размолотой гвоздики. Смесь следует немного подогреть и оставить […]
    • Как правильно высадить розы в грунт фото Самое лучшее время для посадки это конечно весна и осень. Весной розы лучше сажать в грунт с начала-середины апреля и до конца мая, когда почва оттает и прогреется до 10-12 градусов. Выбор места для посадки роз Если на вашей даче, участке земля плодородная, ямы […]