Чем обработать черенки роз перед посадкой

Розы из черенков

Легче всего укореняются черенки плетистых роз, большинство миниатюрных, полиантовых, гибридно-полиантовых, флорибунда, некоторых чайно-гибридных роз, для которых не нужны ни подвои, ни окулировка. Почти не черенкуются морщинистая парковая роза и многие сорта желтых роз.

Используются два вида черенков: прошлого года — одревесневшие и текущего года — полуодревесневшие (зеленые). Одревесневшие черенки роз — используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Заготавливают их поздней осенью, при обрезке роз. Их можно хранить зимой при температуре близкой к нулю и сажать ранней весной. Можно нарезать черенки осенью, обработать корнеобразователем типа гетероауксина, поместить во влажный мох сфагнум, или торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или закопанными глубоко в землю. В течение зимы на черенках образуется каллюс, а затем и корни. Посадить черенки можно дома в ящики или весной в грунтовой череночник.

Если зима была теплой, и розы не подмерзли, прошлогодние черенки можно нарезать весной длиной 10-12 см и сразу опустить в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Черенкование роз (полуодревесневшие черенки)

Зеленый черенок из средней части с тремя почками должен быть не длиннее 7-10 см. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины, а нижний лист удаляют полностью. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять на зиму для их перезимовки, укрывая небольшим слоем утепляющего материала. За два года они становятся развитыми саженцами.

Для укоренения черенков роз в воде, используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, дождевой — сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. Весь уход за черенками роз заключается в добавлении и смене воды. Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, можно произвести их посадку в горшочки с плодородной почвой. Зимой укоренённые черенки роз держат в комнате на подоконнике (уход за ними такой же, как при сохранении однолетних саженцев корнесобственных роз). Этот способ укоренения черенков роз имеет недостаток — для образования корней у черенков в воде недостаточно кислорода. Укоренение черенков в горшке с почвой и песком проходит более успешно.

А если попробовать из букета роз нарезать черенки и укоренить?

Многие пытаются вырастить розы из букета, но получается не всегда. Считают, что не все розы из букетов можно укоренять. Голландские розы, например, укоренению поддаются сложно — практически с нулевым успехом. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а те, которые идут на продажу, уже одревесневевшие. Поэтому для укоренения лучше брать отечественные розы.

Посаженные черенки накрыть большими пластиковыми бутылками с предварительно отрезанной узкой частью, воткнув их в землю так, чтобы не сдуло ветром. Посаженные таким образом черенки не открывают до следующего лета. Полив производят вокруг укрытия. Банку снимают только в том случае, если черенок дал бутон.

При выращивании на подоконнике или балконе, черенок сажают в заранее подготовленный горшок. Землю следует взять специальную для роз или для цветущих растений. Также накрывают бутылкой. Лучше если черенки будут находиться в полутени, очень яркое солнце нежелательно. При таком способе размножения получаем так называемые корнесобственные розы. А это значит, что если куст плохо перезимовал, то вы его не потеряете. Достаточно просто обрезать все погибшие ветви — и он будет спасен.

Размножение миниатюрных роз черенками

Черенки нарезают с хорошо развитой взрослой розочки, выбирая среднюю часть отцветшей веточки толщиной 2,5-3,5 мм. Именно такой толщины черенки укореняются лучше и быстрее. Основание черенка обрезают под острым углом (как сказано выше). Это стимулирует более глубокое укоренение. Черенок должен быть с 2-3 почками. Очень важно, чтобы на черенке остался хотя бы один лист. Нижние листочки с черенков удаляют, остальные оставляют, вскоре они опадут сами, после чего их следует убрать из стакана, чтобы не загнили.

В почву высаживают после отрастания корешков 1,5-2 см длиной. Они очень хрупкие, поэтому нужно соблюдать осторожность при посадке в горшочки. Землю вокруг осторожно обжимают, обильно поливают теплой водой, досыпают ещё немного почвы. Горшочек ничем не накрывают, ставят в светлое место, защищенное от прямого солнца. Уже через несколько дней из боковых почек должны появиться молодые росточки. Значит, всё сделано правильно, розочка прижилась. По мере разрастания корневой системы через 2-3 месяца её пересаживают в больший горшок.

Посадка роз черенками

Как сажать розы черенками?

Весь процесс выращивания розы черенками можно разделить на 4 этапа:

  • подготовка;
  • укоренение;
  • Нижний срез делаем по косой на 1 см ниже от оставляемой почки.
  • Все срезы нужно выполнять очень острым ножом, чтобы не сплющить стебель и не повредить таким образом его ткани. Если вы хотите размножить кустовую розу, то необходимо от куста в августе отрезать хорошо полуодеревесневший отросток с 3 листиками, из которых оставляется только самый верхний.

    Существует несколько способов:

  • Делается все тоже самое, только вместо воды используется горшок с землей и песком.
  • Укоренение черенка следует проводить при температуре 23-25°С, но нельзя ставить в тень. Для оптимального роста растению необходимо продолжительное время ежедневно получать мягкий (рассеянный) солнечный свет.

    3 этап: Посадка

  • расчистить участок в тени или полутени;
  • Замачиваем черенок в растворах, способствующих укоренению (например: «Гетероауксин»), на 2 суток.
  • Делаем ямку и ставим черенок в нее наклонно.
  • Хорошо поливаем и засыпаем его почвой так, чтобы была закрыта только нижняя почка.
  • 4 этап: Уход

    Посаженный указанным способом черенок розы должен оставаться закрытым на протяжении нескольких лет (2-3 года). Полив следует совершать регулярно, поливая вокруг укрытия. Его убирают только в случае образования бутона, который в течение первых 2-х лет необходимо обрывать. Перед наступлением холодов необходимо подготовить цветы. Если все же после зимы стебли куста почернели, их необходимо обрезать почти до земли и накрыть опять банкой. Летом он восстановит свои силы.

    Одревесневшие черенки обычно заготавливают поздней осенью при обрезке роз. Их можно хранить зимой при температуре близкой к нулю и сажать ранней весной. Можно нарезать черенки осенью, обработать корнеобразователем типа гетероауксина, поместить во влажный мох сфагнум, или торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или закопанными глубоко в землю. В течение зимы на черенках образуется каллюс, а затем и корни. Посадить черенки можно дома в ящики или весной в грунтовой череночник. Если зима была теплой, и розы не подмерзли, прошлогодние черенки можно нарезать весной.

    Верхняя часть побега с бутоном на черенки не пригодна. Более выгодно использовать на черенки мелкие веточки, образующиеся на розах в больших количествах. Однако есть мнение, что полученные из таких черенков растения позднее зацветают.

    Подготовка черенков

    2 — мелкий побег с «пяткой»

    Часто рекомендуют укоренять черенки на плодородной земле, на которую насыпан слой крупного песка, в который и помещают концы черенков. Считаю этот вариант не очень удачным, т.к. поверхность песка быстро высыхает, при поливе он плохо увлажняется.

    Черенки сажают наклонно, уплотняют около них землю, аккуратно поливают или опрыскивают.

    Посадка черенков в череночник

    2 — каркас, укрытый полиэтиленом

    3 — притеняющая ткань

    К концу лета черенки укореняются, и пленку нужно снять, предварительно начав проветривать и приучать к свету. Для защиты от осенних заморозков желательно укрыть посадки лутрасилом.

    Самым сложным для таких роз является первая зимовка. Если устроить для них воздушно-сухое укрытие сложно, можно укрыть череночник лапником и лутрасилом в несколько слоев.

    Укрытие черенков на зиму

    1 — отросшие за лето побеги

    4 — лутрасил

    Желательно, чтобы снег не ложился плотно на черенки и если лапника недостаточно, нужно установить низкие опоры, положить на них рейки и затем укрыть лутрасилом, оставив над черенками воздушную прослойку.

    Следующей весной молодые растения нужно посадить на доращивание в более светлом месте и с более богатой почвой.

    Если материалы сайта были Вам полезны, то поделитесь ими с друзьями в СоцСетях

    Источник: http://www.rosa-spb.ru/100t_3_RazmnogenieRozTcherenkami.html

    Обработка черенков перед посадкой и кильчевание

    Кильчевание — обработка черенков с целью получения забега в развитии корней. Проводится такая обработка перед посадкой. При кильчевании создаются разные условия для верхней и нижней части черенка, обычно это создается разницей температур — нижнюю часть черенка необходимо поместить в условия повышенной температуры, а верхнюю часть — в условия с низкой температурой. Таким образом, в нижней части зачатки корешков образуются быстрее, а в верхней части развитие почек задерживается.

    Подготовка черенков имеет немалое значение для дальнейшего процесса кильчевания. С черенками можно начинать работу за месяц-полтора до посадки. Черенки, которые хранились в погребах и подвалах, следует хорошо отмыть от земли — чтобы не повредить корни, можно замочить черенок на короткое время в воде комнатной температуры.

    Насколько хорошо сохранились глазки, проверяют следующим образом, на срезе должны быть хорошо видны замещающие и центральная почка, все они — зеленого или ярко-зеленого цвета. У поврежденных черенков почки темного цвета, легко ломаются при легком надавливании. Следующий этап предпосадочной обработки сводится к обновлению верхних и нижних срезов.

    Следующий этап подготовки — непосредственно кильчевание, способствующее активному развитию каллюса задолго до развития почек. Кроме того, после применения приема кильчевания, образование и рост корней происходят значительно активнее, чем на экземплярах, не прошедших обработку. Кильчевание также влияет и на выносливость растения. Итак, существует несколько способов кильчевания.

    Если в период кильчевания погода влажная, с осадками, похолоданием — это негативно отражается на развитии нужных процессов в растении, и срок кильчевания увеличивается до 25-35 дней. Но в среднем, через три недели появляются зачатки корневой системы в виде бугорков и наростов каллюса.

    Несколько советов по заготовке виноградных черенков — так как черенкование постоянно применяют при выращивании винограда, стоит упомянуть о том, как правильно заготавливать черенки. Прежде всего, регулярная обрезка винограда всегда является еще и полезной — она дает много черенков. Следующий важный момент — размножение черенками отлично подходит для привитых сортов.

    Мероприятия подготовки черенков винограда перед посадкой.

    Для размножения обычными методами можно использовать черенки, у которых при анализе окажется не более 15—20% поврежденных глазков. Если поврежденных глазков более 20%, то при условии свежести древесины, коры и особенно камбия черенки можно использовать для размножения, однако перед посадкой их следует подвергнуть стратификации с последующей сортировкой.

    Бороздование. Этот способ в некоторых хозяйствах также применяют для стимулирования корнеобразования черенков путем нанесения небольших поранений коры и луба на их нижних частях.

    Самый простой способ кильчевания состоит в том, что примерно за месяц до посадки пучки черенков после вымачивания устанавливают плотно один к другому в траншею верхними концами вниз. Сверху засыпают слой (10—12 см) хорошо увлажненной структурной земли. Через 20—25 суток на нижних концах черенков

    Уход за черенками, поставленными на кильчевание, состоит в том, чтобы поддерживать нормальное горение навоза и увлажнение (через мелкое сито) перегноя. Во время холодной погоды или обильных дождей, вызывающих затухание горящего навоза, следует увеличить его слой и прикрыть матами или соломой для предупреждения избыточного увлажнения.

    Срок кильчевания в траншеях или парниках с верхним обогревом при температуре около 20°С. обычно длится примерно 16—18 дней. При более высокой температуре (около 24—25° С) кильчевание можно закончить значительно быстрее.

    Черенки на кильчевании ни в коем случае нельзя передерживать. Процесс считается законченным, когда примерно у 70% черенков образуются наплывы каллюca. Установку на кильчевание проводят в несколько сроков, в зависимости от времени посадки. Причем черенки, уложенные на кильчевание в течение одного дня, должны быть в последующем высажены с разницей не более чем в 2—3 дня.

    После вымачивания черенки переносят в помещение, где поддерживается температура около 20—25° С. Здесь черенки пересыпают влажными опилками и выдерживают до прорастания глазков, когда можно с полной уверенностью отобрать здоровые. Предпосадочная стратификация дает лучшие результаты, если ее проводить в специальных траншеях или помещениях при хорошем освещении.

    Парафинирование. Обычно тонкой пленкой расплавленного парафина покрывают виноградные прививки. Однако этот способ применяют и при подготовке к посадке черенков.

    Размножение черенками

    Эффективность размножения черенками очень сильно зависит от сорта и группы, к которой он относится. Хорошо размножаются большинство миниатюрных, плетистых роз, некоторые сорта чайно-гибридных, флорибунда. Почти не черенкуются морщинистая парковая роза и многие сорта желтых роз.

    Используются два вида черенков: прошлого года – одревесневшие и текущего года — полуодревесневшие.

    Гораздо лучше укореняются полуодревесневшие черенки. Их нарезают во время бутонизации растений, когда основания побегов начинают одревесневать. Можно срезать длинный побег с бутоном или цветком в конце цветения и разрезать его на черенки с двумя почками на каждом из них и одним междоузлием, причем нижний срез каждого черенка делается под почкой, а верхний над почкой.

    1 — деление длинного побега на черенки

    3 — черенки, подготовленные к посадке

    С черенков обрывают бо льшую часть листьев для уменьшения испарения и хранят до посадки в воде. Для предохранения от инфекции желательно протравить черенки в хлорокиси меди, а для улучшения образования корней перед посадкой обработать гетероауксином или корневином.

    Сажать черенки лучше всего в тени на специальную грядку – череночник. Поверхностный слой для хорошего укоренения должен быть влагоемким, воздухо- и влагопроницаемым, свободным от инфекции. Хороший эффект дает смесь крупного песка с торфом или мхом сфагнумом.

    Над грядкой нужно установить простейшее пленочное укрытие или парниковые рамы и притенить его поверхность светлой тканью или полупрозрачным (толстым) лутрасилом, чтобы черенки не обожглись и не перегрелись.

    1 — грунт – смесь торфа с песком

    Грядка должна быть закрыта достаточно герметично, чтобы вода не испарялась, и черенки не нужно было постоянно поливать. Достаточно проверять и поливать черенки один раз в одну – две недели, особенно если череночник расположен в тени в течении всего дня.

    2 — опора

    3 — рейки

    Цветоводы очень любят выращивать розы семенами. но не всем по карману покупать уже готовые саженцы, да и не все сорта есть в продаже. Поэтому очень часто практикуется посадка роз черенками. Нельзя просто отрезать от взрослого куста веточку и воткнуть ее в землю. Нужно предварительно нарезать черенки и укоренить их. Для этого необходимо изучить особенности того, как правильно посадить розы черенками. С этим процессом вы и познакомитесь в данной статье.

  • посадка в открытый грунт;
  • уход.
  • 1 этап: Подготовка черенка

    Черенки роз можно заготавливать круглогодично, но лучше всего это делать с апреля по июнь, так как именно в этот период происходит активное движение сока по растению и побеги у роз активно идут в рост.

    Для изготовления посадочного материала (черенка) следует брать свежесрезанный стебель розы с цветком. Максимум он может простоять в вазе 4 суток и только при условии, что его ежедневно опускали полностью на несколько часов в чистую воду. Правильно черенок срезать так:

    1. Второй срез делаем через 2 почки. Край должен быть ровным и располагаться на 3 см выше, чем вторая оставляемая почка, то есть примерно вся длина черенка должна составлять 7-10 см.
    2. Нижние листики отрезаем совсем, а на верхних оставляем 2 из 5, при этом отрезав 2/3 каждого из них.
    3. 2 этап: Укоренение

    4. Полученный черенок ставим в чистую емкость с кипяченой водой. Корни в таких условиях формируются через 20-30 дней. В течение этого периода необходимо регулярно доливать воду. Потом высаживаем в небольшой горшочек с плодородной почвой под банку или обрезанную пластмассовую бутылку для создания эффекта теплицы и ставим на комнатный подоконник. Поливать нужно по краю банки.
    5. Перед высадкой черенка в палисадник, необходимо начать процесс закаливания, то есть снимать банку на некоторое время, увеличивая его по мере удлинения корней растения в земле.

      Перед тем как садить розы черенками непосредственно в саду, необходимо подготовить им место:

      • перекопать почву и удобрить навозом;
      • поверх земли насыпать 3-5-сантиметровый слой речного песка.

      Дальше делаем так:

    6. Накрываем банкой или обрезанной пластиковой бутылкой горлышком вниз.
    7. Используя такой способ посадки роз черенками, можно из подаренного вам букета вырастить такие же цветы и в своем цветнике.

      Источник: http://womanadvice.ru/posadka-roz-cherenkami

      Как вырастить розы из черенков?

      Роза из черенка — для любителей цветоводов это наиболее простой и надёжный способ размножения. Эффективность размножения роз зелеными или одревесневшими черенками может сильно зависить от сорта и группы, к которой он относится.

      Гораздо лучше укореняются полуодревесневшие черенки, которые заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения, во время бутонизации растений. Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых». Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

      Можно срезать длинный побег с бутоном или цветком в конце цветения и разрезать его на черенки с двумя-тремя почками на каждом из них и одним междоузлием. Причем, верхний срез черенка должен быть прямой и находиться над почкой (выше на 0,5-1 см), нижний — косой (под углом 45°), под самой почкой. Верхняя часть побега с бутоном на черенки не пригодна.

      При небольшом количестве черенков плетистые розы можно укоренять в горшках. Для этого нарезанные черенки роз высаживают в горшки с плодородной почвой. Чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного субстратом горшка нужно сделать углубление (с помощью толстой палочки) и насыпать туда промытый речной крупнозернистый песок. В песок сажают подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта. Накрыть стеклянной банкой, покрашенной водоэмульсионной краской. Посаженный черенок аккуратно поливают по мере необходимости.

      Обязательное условие для укоренения черенков роз — продолжительный световой день, достаточное количество мягкого света (поэтому стекло банки-теплички должно быть окрашено или закрыто светопроникающей тканью); горшки с укореняемыми черенками роз в тень ставить не нужно. Оптимальная для укоренения черенков роз температура — 23-25 градусов. После начала роста молодых побегов банку следует понемногу приоткрывать, но снимают окончательно только после того, когда растение уже имеет достаточно длинные корни.

      Стебель черенка должен иметь две почки (одна вверху, другая внизу). Не имеет значения — сколько розы простояли в вазе, но желательно не более четырех дней. Еще лучше, если же вы сразу решили пустить букет на черенки. А срезанные головки роз можно положить в прозрачную вазу с водой и поставить на стол.

      Секатором подрезаем шипы (если они имеются). Острым ножом расщепляем нижнюю часть стебля (два-три расщепа глубиной не более полутора сантиметров), окунув расщепом в любой препарат для лучшего укоренения черенков, сажаем в заранее приготовленную землю. Черенок можно высадить в питомник. Земля для роз должна быть богата перегноем. Недаром говорят «Роза — дочь навоза». Поверхность земли присыпать речным песком толщиной не менее трех сантиметров.

      Бутоны у молодых кустиков обрывают первые два года. Таким образом, на третий год из черенка мы получаем хорошо развитый куст, готовый к цветению. А так как в букете бывает самое маленькое три или пять роз, то ваши шансы на успех увеличиваются. Основываясь на опыте, можно сказать, что из зимних букетов не всегда удается укоренить розы, из мартовских букетов — как минимум один черенок укоренялся, но стопроцентное укоренение получают от летних букетов.

      На начальном этапе разведения роз бывали случаи, когда после зимы побеги становились полностью черными. Приходилось обрезать практически под самый корень, а к июлю месяцу куст полностью восстанавливался и прекрасно цвел. И никакого шиповника вместо розы.

      Миниатюрные розы легко размножить черенкованием, но есть некоторые нюансы, о которых следует упомянуть отдельно. Размножать их лучше в летние месяцы (с апреля по август), в крайнем случае — сентябре. С октября до марта миниатюрные розы укореняются с трудом. В этом случае им могут потребоваться дополнительные условия для создания необходимого микроклимата, включая подсвечивание. Подготовка к черенкованию см. выше.

      Черенки помещают в прозрачный стакан, куда наливают отстоянную воду на глубину 2-2,5 см, добавляют чуть-чуть гетероауксина (желательно, но не обязательно). Стакан с черенками помещают в теплое светлое место. Время от времени воду доливают, поддерживая ее уровень на первоначальной отметке. Воду в стакане менять нельзя, даже если она позеленеет, можно только подливать. По количеству появившихся корней можно судить о силе будущих саженцев. Если корешки образуются только на месте среза, значит, растение будет слабым, потребует больше ухода. А если корни образуются выше среза, то саженцы будут развиваться лучше и быстрее.

      Дополнительная информация

      Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!

      Источник: http://www.florets.ru/sad-rasteniya/roza/rozy-iz-cherenka.html

      После зимнего хранения необходимо установить пригодность черенков к посадке. Для этого отбирают среднюю пробу в количестве 40—50 лоз с каждой однородной партии. Затем в этой пробе бритвой или острым ножом разрезают каждый глазок в продольном направлении так, чтобы на разрезе были хорошо видны центральные и две замещающие почки, и определяют их состояние. Здоровые почки в разрезе имеют ярко-зеленую окраску, а поврежденные — бурую или черную. Нередко при частичном повреждении глазков винограда осенними заморозками или при неблагоприятных условиях хранения бывает повреждена центральная почка, но сохраняются одна или обе замещающие, такие глазки ” можно считать здоровыми. Глазки, у которых все центральные и замещающие почки имеют бурую или темную окраску, следует относить к поврежденным.

      С проверкой глазков одновременно определяют, влажность древесины. Пригодность для посадки частично подсохших черенков определяют следующим путем. На свежеприготовленных косых срезах у подсушенных, но не пересохших черенков при надавливании лезвием ножа выделяется влага на границе камбиального слоя, а луб имеет зеленую окраску. Если же ткань луба окрашена в белесовато-желтый цвет, это уже свидетельствует о значительном их подсыхании.

      Подсохшие черенки можно также выдерживать в воде. У не слишком пересушенных пригодных для посадки черенков на третий-четвертый день после замачивания их в воде (комнатной температуры) на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости в виде росинок. Если же жидкость не появляется и трудно выдавить ее даже лезвием ножа, то необходимо оставить черенки в воде на более длительный срок (5—6 дней), а затем вновь их проверить. Если черенки впитают достаточно влаги и почки хорошо набухнут, то их можно использовать для посадки. Черенки, у которых почки после 8—10 дней, не набухнут, не рекомендуется применять для размножения.

      После того как будет установлена пригодность лозы для размножения, ее готовят к посадке. Вынимают из хранилища и нарезают черенки. Длина черенков может быть различной в зависимости от принятой глубины посадки и способа высушивания посадочного материала и колеблется от 10 до 90 см. При выращивании саженцев в школах обычно нарезают черенки длиной не более 50 см. Как показала практика, у более длинных черенков хуже развиваются корни на нижнем узле, в результате чего значительно осложняется посадка и уход за ними.

      При посадке молодые зеленые побеги черенков начинают довольно быстро развиваться, тогда как развитие корней задерживается. Чтобы сократить этот разрыв, применяют различные способы предпосадочной обработки черенков.

      Обновление нижних срезов. Этот способ благоприятствует более быстрому образованию корней у основания посаженного черенка. Хорошее развитие корней на нижнем узле зависит не только от обновления среза, но и от его направления. Лучше укореняются черенки при косых срезах через узел в сторону глазка. Обновлять срез лучше всего специальным ножом или пилой.

      Лучшие результаты этот способ даст в сочетании с вымачиванием, бороздованием, кнльчеванием или стратификацией с последующей обработкой стимуляторами роста.

      Вымачивание черенков. При хранении и особенно при перевозках черенки могут утратить свою физиологическую влажность. Для ее повышения и создания условий для нормального образования корней черенки необходимо вымачивать в естественных водоемах, в канавах оросительной сети или в специальных бассейнах. Для этого черенки на одну или две трети их длины погружают нижними концами в воду. Длительность вымачивания черенков зависит от степени их подсыхания и температуры воды. При нормальных условиях хранения и перевозки их обычно вымачивают в течение двух-трех суток при температуре воды 15—16° С. При сильном подсыхании и более низкой температуре воды продолжительность вымачивания может колебаться в больших пределах (5-9 дней и более). Конец срока вымачивания устанавливают путем отбора в разных местах более или менее однородной партии из пяти-шести наиболее толстых черенков. Затем вытирают их поверхность насухо тряпкой и каждый черепок разрезают вверху острым ножом. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания пли при легком нажиме лезвием ножа, то вымачивание ванне можно прекращать. Если же из отобранной пробы хотя бы у одного черенка на поперечных разрезах влага не выделяется, то вымачивание продолжают. При вымачивании посадочною материала не в проточной воде следует после каждой повой партии через трое суток менять воду.

      Бороздование проводят непосредственно перед посадкой при помощи ножовки или прикрепленного к столу специального инструмента в виде полуовально расположенных пиловидных зубьев.

      Образование (процарапывание) продольных ран на поверхности нижних, обычно двух, междоузлии достигается путем двукратного протягивания черенков через зубья.

      Кильчевание. Предпосадочная обработка черенков способом кильчевания основана на воздействии па нижнюю часть черенка повышенных температур, в то время как верхняя его часть находится в условиях пониженной температуры. В производстве применяют различные способы кильчевания: в земляных траншеях, холодных и горячих парниках и в специальных помещениях.

      под корой образуется наплыв раневой (образовательной) ткани — каллюс. Лучшие результаты дает кильчевание черенков в специальных траншеях (ширина — 120—150 см) при парниках. Глубина траншей должна быть немного больше длины черенков. Подготовленные к посадке пучки плотно устанавливают так, чтобы выравненные их нижние концы были обращены кверху. Затем черенки засыпают хорошо увлажненной парниковой землей слоем 10—12 см. После этого почву еще раз увлажняют и перекрывают траншею деревянной решеткой или кольями. Между перекрытием и поверхностью почвы, которой засыпаны черенки, должен оставаться просвет около 10 см. На перекрытие насыпают заранее приготовленный конский навоз слоем 30—40 см. Воздушная прослойка между навозом и поверхностью почвы имеет решающее значение для кильчевания как своеобразный регулятор температуры.

      В некоторых хозяйствах траншеи или парнички накрывают еще и парниковыми рамами. В этом случае слой навоза (а чаще перегноя) должен быть около 15 см. Под одну парниковую раму помещают до 4 тыс. черенков.

      Для наблюдения за температурой еще во время укладки черенков у их пятки устанавливают камышовую или деревянную трубку длиной 50—60 см так, чтобы верхний ее конец находился на уровне слоя навоза после укрытия им траншеи. Температуру измеряют два-три раза в день, опуская на веревочке термометр к основанию черенков.

      Стратификация (проращивание). Этот способ применяется обычно в тех случаях, когда партия черенков имеет большой процент поврежденных глазков, подлежащих выбраковке.

      Это позволяет не только отбраковать черенки с поврежденными глазками, но и обеспечить в дальнейшем их хорошее укоренение.

      Обработка стимуляторами. В настоящее время большое внимание уделяется ростовым веществам, содействующим укоренению. На основании многочисленных исследовании рекомендованы следующие препараты, стажирующие процессы корнеобразования: гетероауксин (индолилуксусная кислота, или ИУК) обычно в водном 0,02—0,03%-ном (200—300 мг/л) растворе в течение 24 ч; альфа-нафтилуксусная кислота (НУК) — 0,0025% (25 мг/л) при продолжительности обработки 24 ч; 2,4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ) — 0,00008—0,0002% (0,8—2 мг/л) при обработке в течение 24 ч; 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) — 0,00005—0,0001% в течение 12 ч. Выдерживают черенки нормальной влажности в растворе стимуляторов при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. После извлечения из раствора черенки следует высаживать в тот же день. Если по какой-либо причине посадка отработанных черенков будет прекращена, нижние их концы необходимо промыть водой.

      Похожие статьи о винограде

      Источник: http://kuban-grape.ru/2011/09/predposadochnaya-podgotovka-cherenkov-vinograda/

      Глазки на черенках

      Особенно важно провести нарезку черенков нужной длины и формы. Нижний срез желательно делать прямым, а верхний – косым, сделанным на 1-3 см выше верхнего глазка с уклоном в противоположную от него сторону.

      Бороздование черенка

      Бороздование — следующий этап предпосадочной обработки. Бороздование черенка делают в нижней части для того, чтобы камбиальные клетки имели возможность быстрее развиваться, вследствие чего будут быстрее образовываться каллюс и корни. С помощью садовой пилки или подобного инструмента наносятся раны на коре — равномерно по окружности всего черенка. Внимание: остерегайтесь задеть древесину черенка! Полезно также провести ослепление 1-3 глазков, если позволяет длина черенка — это способствует развитию корневой системы.

      Затем, после проведения бороздования и обновления нижнего и верхнего срезов, черенки необходимо вымочить в воде. Для чего проводится эта процедура? Вымачивание в воде восстанавливает нормальную влажности, которая в зимний период была нарушена, а также вымачивание восполняет потерю влаги во время хранения черенка.

      Как правильно вымачивать черенки

      Нижние концы черенков на две трети погружают в воде температурой около 15-18°. Проводят вымачивание 2-3 дня, не более — этого времени вполне достаточно. Воду нужно ежедневно менять на свежую. Если черенки останутся в воде более 3 суток, произойдет потеря питательных элементов и черенок потеряет способность к нормальному развитию — посадочный материал в этом случае практичекси полностью теряет свою ценность.

      Простейший способ — подготовленные черенки разместить (верхними срезами вниз) в неглубокую яму. Такой способ используют за 25-30 дней до начала предполагаемого срока посадки в вашей климатической зоне. Как только на кустах начнут распускаться глазки — пора проводить посадку. Обратите внимание, при таком способе посадки нижние концы черенков нужно засыпать землей, а на 15-20 см перегноем, компостом, торфом. Для лучшего освещения черенки нужно наклонить в южную сторону — к солнцу, а яму можно прикрыть светлым или прозрачным защитным материалом, стеклянными рамами. Стоит добавить, что успех простейшего кильчевания во многом зависит от температуры. Оптимальной можно считать температуру 20-21 °, при таких условиях кильчевание происходит в среднем за 15-19 дней, при 24-26° процесс происходит быстрее — за 10-14 дней.

      Как правило, опытные садоводы и виноградари прекращают кильчевание чуть раньше положенного срока — это делается для того, чтобы не допустить появления корней больше 1-3 мм, так как при пересадке в грунт их легко повредить.

      Однако качество посадочного материала во многом определяется сроками  заготовки черенков, условий хранения до момента посадки и правильно проведенной предпосадочной обработки. Итак, основное время заготовки черенков — после начала опадания листьев и до первых заморозков. Для заготовки черенков нужно тщательно выбирать здоровые, сильные, соответствующие климатической зоне сорта. Особое значение имеет внешний вид куста — при малейших признаках болезни (бурые или черные пятна различной величины, нарушение роста, засыхание и т.д.) не используйте данный экземпляр для заготовки  черенков.

      Источник: http://bestsadogorod.ru/obrabotka-cherenkov-pered-posadkoj-i-kilchevanie/

      Размножение роз черенками

      В открытом грунте лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля, в оранжерее можно черенковать начиная с марта и до ранней осени.

      В качестве черенков используют однолетние полуодревесневшие побеги, цветущие или «слепые» (без цветков).

      Непригодны молодые травянистые, «жировые» (мясистые и невызревшие, часто красного цвета) и сильно одревесневшие побеги. У черенков нижний срез делают наклонно под почкой, под углом 45°, а верхний срез прямой, на 0,5—0,7 см выше почки. Размер черенка 5—8 см, как правило, с одним междоузлием.

      У более мелких роз допускаются два и три междоузлия. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист с оставлением черешка и часть верхнего листа на 1/2-1/3. При нарезке черенков пользуются только острым секатором, не сдавливающим ткани и не рвущим кору.

      Место верхнего среза черенка должно находиться на 1см выше, чем близлежащая почка. Нижний срез выполняют наискось под самой почкой (оставляя под ней около 2мм).

      Далеко не все розы размножаются и растут на собственных корнях. Легко укореняются розы, имеющие мелкий лист: миниатюрные, полиантовые, плетистые мелкоцветковые и почвопокровные. Розы флорибунда занимают промежуточное положение. А чайно-гибридные, плетистые крупноцветковые, шрабы и парковые размножаются гораздо труднее. Но главное -корнесобственные розы развиваются слабее, чем привитые.

      Для посадки черенков можно использовать разный субстрат (предварительно пролив его): легкую земельную смесь (дерновая:листовая:песок — 2:2:1) с добавлением чистого речного песка на верхнюю часть; смесь песка с торфом (1:1), перлит и др. Нижняя почка черенка заглубляется в верхний слой субстрата наклонно под углом 45°. Глубина посадки (углубление нижней почки) — 1,5—2 см. Расстояние между черенками 3—5 см.

      Черенки должны быть плотно прижаты. После посадки черенки опрыскивают водой и накрывают пленкой, при необходимости притеняют. При черенковании можно использовать ростовые вещества, способствующие образованию корней (гетероауксин, корневин, эпин, циркон и др.). Если стимуляторов под рукой нет, то можно использовать раствор натурального меда (1 чайная ложка на / стакан воды).

      Оптимальными условиями для укоренения черенков являются температура воздуха 22-25°С, влажность 80—90% и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. Необходимо, чтобы листья на черенках были влажными. Периодически черенки проветривают. Через две недели начинает образовываться каллюс (белый наплыв) и еще через 2—3 недели — корни.

      С началом появления у черенков молодого прироста число опрыскиваний сокращают и чаще проветривают, приучают растения к сухому воздуху. Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, где они вряд ли перезимуют. Их оставляют на зиму в подвале или в помещении с низкими температурами, весной высаживают для доращивания. Осенью при обрезке роз на зиму можно отобрать материал, пригодный для черенкования. Нарезают одревесневшие черенки размером до 15 см, убирают все листья, делают косой срез под нижней почкой и хранят до весны во влажном мху или песке при температуре 3°С.

      Сохранить черенки можно и на участке, засыпав их землей. Весной их высаживают в субстрат для укоренения, заглубляя на несколько почек. Первые 2—3 года корневая система корне-собственных роз развита еще слабо, поэтому для них необходимы рыхлые, хорошо удобренные почвы. Несмотря на ряд положительных качеств корнесобственных роз (небольшие затраты труда, отсутствие дикой поросли), их корневая система слабее, чем у привитых роз, и менее устойчива к низким зимним температурам.

      Черенкование роз проводится в следующем порядке:

    8. Выбрав подходящий стебель, производим обрезку, отступив от почки на 1,5 мм.
    9. Нижний срез должен быть слегка под углом.
    10. Верхний срез делается по прямой, отступив от почки на 1 см.
    11. Все имеющиеся на черенке шипы и листья в районе нижнего среза удалить.
    12. Листья в верхней части укоротить на одну треть.
    13. Верхний срез обработать марганцовкой или окунуть в воск.
    14. Перед тем как укоренять черенок розы, он должен около суток полежать в воде или специальном растворе с добавлением препарата для ускорения образования корней.
    15. В качестве грунта для посадки можно использовать питательный субстрат, состоящий из следующих компонентов: дерновой почвы (4 части);

      листовой земли (1 части);

      песка (1 части);

      перегноя (можно некислого торфа 2 части);

      древесной золы (0,5 стакана).

      Полученную смесь засыпать в подготовленные углубления (до 15 см) и туда посадить розу черенком. Сверху грядка посыпается чистым просеянным речным песком (слоем до 2-3-х см) или смешанным с торфом 1:1. Черенки высаживаются на глубину до 2 см под наклоном 45?. Расстояние между ними должно составлять 3-6 см, а ширина междурядья около 8-10 см.

      Далее черенки полить крепким раствором марганцовки и каждый накрыть пластиковой бутылкой. Если имеется возможность можно установить каркасы из металлической проволоки и обтянуть полиэтиленовой пленкой. Такая мини-теплица позволит выращивание роз из черенков сделать более эффективным, поскольку она будет достаточно герметичной и не позволит воде слишком быстро испаряться.

      В течение месяца при дневной температуре не ниже 25?C и ночной не ниже 18?C черенки укореняются, и из почки начинает расти молодой побег. Спустя пару недель начинайте каждый день для закаливания черенков снимать с них на некоторое время банки, а через несколько дней уберите их вообще. К осени молодые побеги вырастут до 30-40см, и если на них появятся бутоны, их нужно обязательно прищипнуть, чтобы молодое растение тратило силы не на цветение, а на образование корневой системы

      Осенью молодые розы лучше выкопать вместе с комком земли и хранить их зиму в погребе, а можно рассадить их в горшки и поместить в прохладное светлое место до весны.

      Розы в картошке

      Для того чтобы укоренить черенки роз в картошке, необходимо весной прорыть траншею глубиной 15 см на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке и заполнить ее слоем песка в 5см. Каждый черенок длиной около 20 см с удаленными шипами и листьями втыкаем в клубень молодой картошки средней величины, у которой предварительно удаляем все глазки, опускаем черенок картошкой в траншею и прикапываем на две трети длины на расстоянии 15 см друг от друга. На первое время неплохо накрыть черенки стеклянными банками.

      Фокус в том, что молодая картошка создает для черенка постоянную влажную среду, поэтому размножение роз в картошке – один из самых популярных способов вегетативного размножения. Кроме того, черенки получат из картофеля полезные углеводы и крахмал.

      Поливайте будущие розы регулярно, а раз в пять дней полейте их сладкой водой из двух чайных ложек сахара на стакан воды. Через две недели начинайте приучать черенки к окружающей среде, снимая ненадолго банки. Еще через две недели банки можно будет убрать вообще. Вот такой несложный трюк, как вырастить розу в картошке.

      Посадка черенков роз в картошку:

      Выройте траншею глубиной 15 см с одной вертикальной стенкой в тенистом уголке сада.

      Засыпьте дно траншеи на 5 см. песком.

      Выберите на кусте стебли роз с отцветшими бутонами и толщиной стебля с карандаш.

      Выберите черенок на стебле: отступите чуть ниже бутона, сделайте срез и, отступив еще около 25 см. вырежьте черенок. То есть, длина черенка должна быть около 25 см.

      Срезы на черенки должны получиться такими: верхний — косой, чтобы не собиралась вода, а нижний — прямой.

      Срезы не должны перекрывать почку. Полностью очистите черенок от листьев или очистите только нижнюю часть, которая будет в земле.

      Вставьте каждый черенок прямым срезом в картофелину.

      Сажайте черенки, засыпая их землей на 2/3.

      Расстояние между черенками должно быть не менее 15 см.

      К осени, черенки должны укорениться.

      Укройте их на зиму мульчой – мхом, опилками – и лутрасилом.

      На следующий год можно пересадить эти розы или оставить на прежнем месте.

      Посадка черенков смородины в картошку

      Посадка черенков смородины полностью схожа с предыдущей посадкой черенков роз в картошку. Единственное отличие — это выбор черенка на кусте смородины. Черенок должен быть не коричневый одеревеневший, а новый зеленый гибкий.

      Если вы будете сажать смородину не весной или в июне, а позже, когда дождей становится меньше, то лучше хорошенько пролить траншею, так как смородина влаголюбивое растение.

      Сажая черенки смородины, можно добавить в траншею золу.

      И в том и в другом случае такие посадки лучше делать до середины июля, чтобы молодые растения успели укорениться. Чтобы создать молодым посадкам розы или смородины более комфортные условия, поставьте сверху пластиковые прозрачные канистры с открытыми крышками. Как только черенки укореняться и им станет тесно, банки снимите.

      Источник: http://sputnikbig.ru/nash-sad/item/3983-razmnozhenie-roz-chere

      Еще по теме:

      • Через сколько взойдут семена земляники Как вырастить землянику из семян? Семена земляники при наличии досвечивания сеянцев высевают на рассаду в период с января по март. Если нет искусственной досветки, то лучше не торопиться с высевом семян земляники и провести его в апреле, когда достаточно света - иначе […]
      • Как посадить черенки роз в грунт осенью Как вырастить розы из черенков? Если зима была теплой, и розы не подмерзли, прошлогодние черенки можно нарезать весной длиной 10-12 см и сразу опустить в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в […]
      • Как правильно размножить розу черенком Розы из черенков Роза из черенка - для любителей цветоводов это наиболее простой и надёжный способ размножения. Эффективность размножения роз зелеными или одревесневшими черенками может сильно зависить от сорта и группы, к которой он относится. Если зима была теплой, […]
      • Виноград сенатор павловского описание фото селекции Е.Г Павловского На участке им испытано более 50 сортов винограда. Основу сортимента в настоящее время составляют сорта Аркадия, Талисман, Лора, Надежда АЗОС, Тимур и другие. Евгений Георгиевич освоил все методы зеленых прививок, которые использует как для […]
      • Черная смородина сорта для краснодарского края Смородину используют как лекарственное средство при кровоточивости десен, язве желудка, гастритах. Отварами ягод лечат малокровие, гипертонию, кашель. Настои из молодых листьев и почек черной смородины используют как легкое слабительное, потогонное и мочегонное […]
      • Что можно посадить на клумбе с тюльпанами Срезка увядших цветков Как только появятся листья, подкормите растения полным минеральным удобрением с повышенным содержанием азота. Созревание луковиц после цветения поддержит калийное удобрение. Органическое удобрение лучше всего вносить осенью. Тюльпаны в горшках / […]
      • Японские праздники праздник цветения вишни Вообще, ханами (яп. ??) означает любование цветами .  Начинает это шествие цветов умэ (японская слива, напоминающая нашу алычу). Первое ханами происходит в конце февраля — начале марта в префектуре Сидзуока (Атами, Югавара). Можно наблюдать цветение умэ и в других […]
      • Технологическая карта посева подсолнечника Технологическая карта выращивания озимой пшеницы Озимая пшеница – достаточно холодостойкая культура: её семена прорастать при температуре 1-2?С тепла. При нормальном закаливании растения озимой пшеницы, в зимний период, могут переносить снижения температуры на глубине […]
      • Уход за комнатными растениями зимой бегония Освещение, как продлить растениям световой день Самая главная забота в это время - продлить растениям световой день: устроить подсветку люминесцентной или обыкновенной электрической лампочкой. Зажигать, когда стемнеет. Естественный и искусственный свет должен вместе […]
      • Сроки цветения бегонии вечноцветущей Бегония: выращивание и уход БЕГОНИЯ УХОД. Клубни высаживают в горшки с февраля по май, в зависимости от того, когда хотят получить цветущее растение. Для проращивания их сажают в небольшие горшки с песчаной землёй, в которую клубни углубляют лишь наполовину. Поливать […]