Земляника садовая уход во время плодоношения

Молодому растению с первых дней жизни необходимо усиленное минеральное питание.

А также растения с коротким периодом развития, ранние (скороспелые) сорта особо требовательны к запасу питательных веществ в почве, так как они формируют урожай за более короткий срок. Поэтому в земляные смеси для выращивания розеток земляники и получения ранних ягод закладывают удобрения, а также в течение всего периода роста и плодоношения регулярно производят подкормки.

Первую подкормку проводят весной (после схода снега) комплексным удобрением с микроэлементами. Хорошо зарекомендовали себя препараты «Эффект» и «Вито». Вторая подкормка производится в период выдвижения цветоносов. Одно ведро коровяка или птичьего помета заливают 10 л воды и выдерживают околоЮ дней. Сброженный раствор органического удобрения разбавляют водой (лучше дождевой): коровяк в 6 раз, птичий помет – в 20 раз. На каждые 10 л разбавленного удобрения добавляют 2 стакана древесной золы.

Перед каждой подкормкой за час необходимо произвести полив земляники под корень каждого растения чистой водой (лучше дождевой).

Оправив и подсадив растения, рыхлят междурядья. К этой работе приступают возможно раньше, как только перестанет мазаться почва. Глубина рыхления 8 см. В рядах молодой земляники почву рыхлят маленькой стальной мотыгой. Около кустов рыхлят уголком мотыги, на 3 см, несколько отступая от растений, чтобы их не задеть. На полную ширину мотыги рыхлят ленту в 35 см. Глубина рыхления 8 см. Запаздывание с этой работой ведет к иссушению почвы и к плохому накоплению усвояемых питательных веществ.

Если земляника посажена на участке, хорошо заправленном органическими и минеральными удобрениями, то ее весной не подкармливают. В противном случае необходимо дать подкормку перед первым рыхлением аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 кв. м.

Сорняки в междурядьях уничтожают во время рыхления, а в рядах пропалывают вручную, по мере появления.

Если стоит жаркая сухая погода, то плантацию поливают. Норма расхода воды – от 1 до 3 ведер на 1 кв. м, в зависимости от сухости почвы. После полива землю рыхлят, чтобы лучше сохранить влагу от испарения.

На плодоносящей плантации первой весенней работой является удаление старых отмерших листьев, так как они – источник грибных заболеваний. Листья убирают, отсекая их садовым ножом или штыковкой. Собранные листья удаляют с плантации и сжигают или закладывают в компост. Но этот компост можно применять только под другие культуры. Листья убирают, когда установится теплая погода.

Следующая работа – это внесение минеральных удобрений. На почвах, не подготовленных соответствующим образом, удобрения не дают большую прибавку в урожае. Здесь даже незначительный недостаток в питательных веществах может сильно снизить урожай. Но подкормка может оказать влияние только на величину и частично на процент завязавшихся ягод. На количество же цветоносов она не влияет.

Таким образом, удобрения в первый год плодоношения земляники нужно вносить только на плохо или недостаточно заправленных почвах. В последующие годы необходимо удобрять все плантации. Удобрения вносят вдоль рядков, с обеих сторон, на расстоянии 10 см от кустов. Заделывают их, рыхля почву.

Ягоды от соприкосновения с землей загрязняются и больше болеют серой гнилью. Чтобы сохранить их от загрязнения, там, где не мульчировали соломистым навозом, раскладывают под кустами солому, камыш, древесный лист и т. д.

Приходится землянику защищать от морозов. Для этого прикрывают ее соломой. Приготовленную для подстилки под цветоносы солому раскладывают в междурядья, а перед наступлением заморозка разбрасывают поверх рядков земляники. Если заморозок ожидается и на следующую ночь, то в эти сутки солому с растений не снимают. Цветок земляники находится в раскрытом состоянии 3 дня, поэтому солому более одних суток держать не следует, иначе не произойдет полного опыления. После заморозков солому используют для подстилки. Иногда землянику укрывают оберточной бумагой, газетами.

Если, несмотря на хорошую погоду и тщательную обработку почвы, земляника растет недостаточно быстро, то можно ее подкормить в период цветения – зеленой завязи: 8 г аммиачной селитры и 6 г хлористого калия на 1 кв. м. Удобрения лучше вносить в виде раствора, в бороздки глубиной 10 см, сделанные вдоль рядов. Для подкормки можно также использовать навозную жижу, птичий помет и другие органические удобрения.

Иногда в период цветения земляники бывают заморозки. Цветки и бутоны ее очень чувствительны к понижению температуры и при морозах в 2 °C частично или полностью погибают.

Для борьбы с заморозками применяется дымление. Оно дает положительные результаты только в том случае, когда сплошная дымовая завеса появится еще до наступления заморозка и будет стоять до того времени, пока температура не поднимется выше нуля. В случае предсказания заморозка и на следующие сутки дымление повторяют.

Если кусты земляники были ослаблены в течение лета сорняками, усами, засухой или вредителями и уходят под зиму истощенными, то они сильно повреждаются морозами. При хорошей агротехнике во вторую половину лета, при внесении удобрений после плодоношения, растения, накопив большие запасы питательных веществ, вполне благополучно перезимовывают.

Земляника, выращенная при нормальной влажности, но без внесения удобрений после сбора урожая, под действием морозов в минус 23 °C подмерзает и не цветет. Те же растения, которые были выращены при применении азотных, фосфорных и калийных удобрений (после сбора урожая), переносят тот же мороз и цветут.

Надежно защищенная от ветров земляника может переносить кратковременные морозы (до 23 °C) почти без снежного покрова.

Способ укрытия имеет очень большое значение. Навоз и мякину следует укладывать сплошной широкой лентой толщиной в 5 см, не заваливая сердечек растений. Опытами доказано, что при сплошном укрытии выпревают верхушечные почки и растения гибнут. Выпревание происходит во время оттепелей. Навоз и мякина оттаивают, становятся влажными, плотно прилегают к почкам, которые в результате очень быстро выпревают.

Земляника все лето и осень

Наибольшую ценность имеет земляника в свежем виде. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы получать ягоды как можно более продолжительное время.

Сооружения утепленного грунта. Ускорить получение ранней земляники, а также продлить срок плодоношения поздних сортов позволят сооружения утепленного грунта как с подогревом, так и без него. Нагрев почвы можно осуществить как от солнечных лучей, так и за счет тепличного эффекта, применяя биологический подогрев. Под укрытием создается повышенная температура и влажность.

Пленочное покрытие из светло-прозрачной пленки используется в течение длительного периода и лишь иногда приоткрывается для полива, вентиляции и уборки урожая. Оно не только защищает растения и плоды от заморозков и ночных похолоданий, но и формирует благоприятный микроклимат в светлые часы суток. Для пленочных тоннелей лучше всего применять перфорированную пленку, так как она снижает или совершенно снимает затраты труда на вентиляцию тоннелей и полив. Перфорация пленки снижает дневную температуру в тоннелях на 3 С 0 по сравнению с неперфорированной. Оптимальная площадь отверстий на 1 кв. м 350 кв. см.

Чтобы самому сделать перфорированную пленку, надо на каждом метре пленки пробить 80 отверстий диаметром 25 мм. Эту пленку нет необходимости снимать или поднимать во время цветения растений.

Можно также построить простую по устройству теплицу, обогреваемую солнечными лучами. Для этого посреди грядки вкапываются столбики (нижнюю часть обработать битумом) диаметром 10 см и длиной 1,5 м. Верх столбиков скрепляется брусом толщиной 10 см. Затем поверх бруса ложится железный прут 10 мм длиной в зависимости от ширины будущей теплицы. Концы прута заглубляются в землю на 30 см. Таким образом получается арка. По низу этих арок пробивается доска, брус или горбыль шириной 10 см. Затем, чтобы не прогибалась пленка, по верху и бокам вдоль каркаса прикрепляются деревянные рейки толщиной 3 см и шириной 6 см. После чего берут прозрачную пленку и отрезают полосы соответственно длине арки. Этими полосами начинают укрывать теплицу, на соединениях полос делают нахлест пленки 20 см. Нижнюю часть пленки прибивают к брусу. Чтобы пленку не сорвало ветром, поверх нее натягивают сетку, сплетенную из капронового шпагата с ячейками 30 на 30 см или 40 на 40 см, также закрепляя ее внизу к брусу.

Вертикальные способы выращивания земляники. Вертикальный или объемный способ выращивания земляники позволяет на меньшей площади посадить больше растений, чем при обычном способе. Следовательно, и урожай снимается больший.

Определив участок посадки земляники (вдоль дорожки), устанавливают сетку высотой не менее 1,5 м и вдоль сетки высаживают саженцы с таким расчетом, что отрастаемые усы будут прикрепляться к сетке.

До середины августа земляника растет вверх, образуя все новые и новые розетки, и, закрепляя их, мы получаем зеленую стенку.

В начале августа уже начинают цвести «дети»-розетки и материнский куст (вторично). В конце августа и в начале сентября зацветают розетки помоложе, и так до заморозков.

Очень эффективный способ выращивания в старых автопокрышках. От центра ската по окружности в покрышке прорезают сквозные отверстия 6 на 10 см на расстоянии 15 см друг от друга. После этого покрышки укладывают на место постоянной посадки, в отверстия вставляют растения и засыпают удобренной землей. Под первую покрышку необходимо уложить слой глины, который будет задерживать воду, просачивающуюся через почву при поливе. В центре цилиндра вставляют на всю глубину трубку диаметром 20 мм с просверленными отверстиями диаметром 5 мм для полива.

Уход за растениями — Ягоды

Клубника (Садовая земляника)

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника — влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву, смотрите рисунок 1.

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

ПОСАДКА

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год — между рядами 60 см, в ряду — растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8 см.

Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.

Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.

Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 18-20°С.

Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.

Мульчирование (т.е. подсыпка): Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.

Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.

Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).

Часто можно увидеть ягоды деформированные — это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С.

Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1-2 часа при температуре 2-3°С.

Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.

Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

Вредителей у клубники много. Наиболее опасный вредитель — это

Меры борьбы: наиболее эффективный метод — опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета до три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.

СОРТА КЛУБНИКИ

К среднеранним сортам: «Надежда», «Кулон», «Зенит», «Редкоут», «Фестивальная», «Щедрая», «Мариевая Махерауха» К поздним сортам: «Добрыня», «Амулет», «Золушка», «Лорд», «Зенга-Зенгана».

В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие, как: «Кембридж Фаворит» и «Богота» (Англия), «Блек Свои» и «Кардинал» (США), «Трубадур» (Шотландия),»Гигантелла» (Голландия) и другие.

Общие правила ухода за земляникой после сбора урожая

Со сбором урожая последних ягод сразу начинается время подготовки кустов земляники к урожаю следующего года, так как с приходом весны силы на рост молодой листвы, цветение и плодоношение клубника берет из накопленных запасов прошлогоднего сезона.

Для этого сразу после сбора урожая необходимо:

  • производить прополки грядок с клубникой для удаления сорняков, ведь они забирают питание из почвы;
  • удалить старую листву и лишние усы;
  • делать своевременный полив грядок земляники;
  • произвести ряд обработок земляники во избежание заболеваний растений и борьбы с вредителями.
  • Осенняя обрезка листьев садовой земляники Рыхление почвы под кустами садовой земляники Осенняя подкормка садовой земляники

    Удаление листвы и усов, схема обрезки

    Одновременно с листьями удаляем и лишние усы. Если необходим посадочный материал для увеличения клубничной плантации или замены старых кустов на новые, нужно оставлять первую розетку от материнского куста. Она самая сильная и урожайная. Все остальные отросшие усы удаляем, чтобы они не истощали и так ослабленный плодоношением материнский куст.

    Вся скошенная листва должна быть удалена с земляничных грядок. Использовать в качестве мульчи ее нельзя, вот заложить в компостные кучи можно.

    Высота скашивания должна составлять 5-7 см, точка роста (сердечки) не должны удаляться. Обрезку старой листвы выполняют на кустах старше 2 лет, на одногодичных удаляют только подсохшие и больные листья. После обрезки ягодные посадки нужно обязательно подрыхлить и полить.

    Нужен ли полив осенью?

    Земля на клубничных грядках должна быть влажной, так как после плодоношения и обрезки листвы растения должны как можно быстрее восстановиться, заложить плодовые почки, нарастить корневую систему. Поливы должны быть обильными, не реже одного раза в неделю в засушливые периоды. Во избежание солнечных ожогов листьев поливать нужно в утренние или вечерние часы. После поливов обязательно рыхление грядок, чтобы не допустить образования корочки на поверхности почвы. Для поддержания почвы под ягодными кустами во влажном и рыхлом состоянии лучше всего грядки замульчировать.

    Мульчирование – лучший способ сохранения влаги

    В период после сбора урожая кусты земляники ослаблены, все силы ушли на плодоношение. Для восстановления растений, стимулирования ростовых процессов и закладки цветочных почек в этот период особо необходимы подкормки.

    Источник: http://profermu.com/sad/yagody/zemlyanika/zm-sadovaya-uhod.html

    Полив клубники во время плодоношения

    Мне нравится 1

    Ароматную и сочную клубнику любят все – и взрослые, и дети. Конечно, намного вкуснее ягоды, выращенные на своем собственном садовом участке! Разводить это растение не так сложно, главное – правильный уход.

    Как часто поливать клубнику?

    Чтобы урожай клубники радовал сочными ягодами. полив нужно проводить, придерживаясь определённого перечня правил. В первый год, когда растение начинает плодоносить, поливать нужно только ориентируясь на погодные условия. Пока клубника не зацветёт, поливать её лучше дождевальным методом. Он обмоет листья от пыли и даст им возможность правильно развиваться.

    С момента, когда клубника начнёт цвести и до последней ягоды, которую Вы с неё снимите, поливать нужно только почву, расположенную точно под растениями. Вода на сами кустики попадать не должна. Кроме того, поливать клубнику небольшими объёмами нельзя, это может спровоцировать возникновение различных заболеваний. В тот период, когда на улице тепло и нет дождей, полив должен быть сокращен до 1 раза в 10 дней. 15 л воды на 1 м 2 будет достаточно, пока на ней не появятся первые цветы. Как только появятся первые ягоды, объём воды необходимо увеличить в 2 р.

    После правильного полива почва под кустами клубники должна промокнуть на глубину 25 см. Если кустики растут на маленьких грядках, то во время плодоношения и сильных дождей их желательно прикрыть плёнкой. Перед тем как полить клубнику, спелую ягоду лучше всего собрать, после чего полить под корень, используя шланг. Шланг правильнее всего оставить на время на одном месте, после чего переложить на сухие участки.

    Но заливать растения не нужно, иначе несозревшие плоды окажутся в грязи и начнут подгнивать. Важно поливать эту культуру между рядами, таким образом, чтобы не задеть кусты. Если затем землю обложить соломой, ягода останется чистой и не начнёт гнить. Чтобы обеззаразить почву, поливать клубнику можно раствором фитоспорина 1 р. в 10 дней.

    Правильный полив клубники

    Опытные огородники рекомендуют осуществлять наиболее обильный полив в первые 14 дней после посадки клубники. Проводить его рекомендуется в объёме 3 л на 1 м 2 .

    Интенсивность полива желательно снизить в жаркие дни до 3-х дней в неделю, а при умеренной температуре 1 р.

    Полив клубники лучше всего проводить утром, что позволит ягодам и листьям подсохнуть к ночи. Слишком обильный полив может спровоцировать возникновение заболеваний, особенно грибковых.

    Лучшим способом полива считают капельный. Но какой бы способ не был выбран, очень важно соблюдать следующие правила:

    1. Полив проводить ранним утром.
    2. Клубнику поливать только тёплой водой, холодная может спровоцировать загнивание плодов и гибель самого растения.
    3. Во время продолжительных дождей цветущую клубнику необходимо прикрывать.
    4. Чтобы сохранить влагу, грядки желательно закрыть обычным сеном или травой.

    К плюсам капельного орошения клубники относится:

    • Несложное обслуживание необходимое для оборудования, которое его обеспечивает.
    • Подача воды непосредственно к корневой системе растений, что сокращает расход влаги.
    • Поддержание необходимого уровня влажности грунта и сухости между рядами. Равномерное распределение воды.
    • Снижение уплотнения почвы и расхода химикатов.
    • Отсутствие необходимости в тяжелом физическом труде.
    • Возможность одновременно выполнять работу по сбору или прополке растений.
    • Создан капельный вид полива для восстановления почвенной влаги и улучшения среды для развития растений. Устанавливать его лучше всего в момент посадки клубники. Но есть у этого способа и некоторые недостатки. К ним относятся: невозможность проводить освежающие поливы и использовать на тех участках, которые отличаются сильным наклоном.

    Кроме капельного орошения можно воспользоваться также дождеванием или даже фертигацией. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.

    В период плодоношения клубнику поливают по мере необходимости и только на почву, стараясь не попадать на сами растения.

    После полива или сильного дождя рекомендуется провести рыхление. Это позволит увеличить доступ кислорода к корневой системе и предотвратить создание корки, которая препятствует вентиляции почвы. При отказе от рыхления урожайность клубники может снизиться на 1/3.

    Важность полива клубники связана с тем, что её корневая система расположена неглубоко, а листья очень интенсивно испаряют влагу. Помните, чтобы увеличить количество и качество будущего урожая, во время созревания ягод требуется особенно частый и обильный полив!

    Читайте другие интересные рубрики

    Источник: http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/sad-i-ogorod/ogorod/poliv-klubniki-vo-vremya-plodonosheniya

    Правильный уход за садовой земляникой после сбора урожая

    Оглавление

    Поэтому борьбу за будущий урожай нужно начинать сразу после сбора текущего и состоит она в том, чтобы до зимы кусты клубники успели нарастить хорошую корневую систему и запастись питательными веществами.

  • если грядки с земляникой были засыпаны мульчирующим материалом (соломой, опилками) его лучше сейчас удалить, так как в нем могли накопиться болезни и вредители;
  • рыхление почвы под кустами и междурядьями нужно выполнять для лучшего воздухообмена корней, делать это нужно осторожно, стараясь не повредить корневую систему и в то же время необходимо окучивать кусты клубники, присыпая землей нарастающие корешки (главное не засыпать сердечко);
  • выполнять подкормки растений;
  • У земляники садовой обновление листьев происходит трижды за сезон. весной, летом и осенью. В среднем продолжительность жизни земляничных листьев составляет 60-70 дней, после чего они стареют и отмирают.

    Весеннее отрастание листвы играет главную роль для плодоношения. В период после плодоношения наступает второй этап образования новой листвы – это период закладки цветочных почек и накопление питательных веществ будущего урожая. Осенняя листва важна для хорошей зимовки кустов.

    Признаками старения листьев является появление на них пятен белесых, рыжих или красных. Пока листья отмирают естественным путем, они забирают из растения дополнительные питательные вещества и истощают растения. Поэтому желательно через 2-3 дня после окончания плодоношения удалить с отплодоносивших кустов старые листья. не повредив при этом отрастающие молодые листочки и сердечки.

    Схема среза старых листьев садовой земляники и усов

    В результате скашивания листвы мы частично избавляемся от болезней и вредителей. которыми заселена стареющая листва.

    Обрезку производим секатором, если земляничные грядки не большие. Если размеры ягодных плантаций превышают возможности обработать их вручную, процесс обрезки поможет выполнить электрический триммер или бензокоса .

    Подкормки после плодоношения

    Плоды клубники (другое название ягоды — Земляника садовая) содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

    Плоды клубники — диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена.

    Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.

    МЕСТО ПОСАДКИ

    Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

    Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

    РАЗМНОЖЕНИЕ

    Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

    Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.

    ПОДЕЛКА ГРЯД

    Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

    Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

    Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

    Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.

    Лучший срок посадки — это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

    При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

    После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

    Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай — клубника первого года плодоношения.

    УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ

    Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

    В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

    УХОД ВЕСНОЙ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

    УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

    Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.

    ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

    Правильный полив: В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.

    Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.

    Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной — не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная √ в жаркое время.

    Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.

    Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.

    БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ

    Серая гниль — очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

    Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

    Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники — пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.

    Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.

    ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ

    земляничный прозрачный клещ. который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.

    Слизни, улитки, многоножки — сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

    Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.

    Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляем две столовые ложки жидкого мыла, три столовые ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

    Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.

    Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие, как: «Павловчанка», «Гранатовая», а также «Красавица Загорья», «Роксана», «Деснянка», «Ранняя Махерауха».

    Способ применения:

    приготовьте питательный раствор, размешав 10 грамм ArganiQ (10-12 см при выдавливании) в 0,5 литра воды, и полейте растения приготовленным раствором как при обычном поливе.

    Источник: http://www.arganiq.ru/berries/strawberry

    Уход за плодоносящей земляникой

    Потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, возраста, скороспелости и способности растений выносить питательные вещества с урожаем из почвы.

    В состав почвы в виде различных соединений входит много химических элементов, относительное содержание которых колеблется в широких пределах.

    Для нормального роста и развития растениям требуются различные элементы питания. Основные из них – кислород, углерод, водород – растения получают из воздуха и воды; азот, фосфор, калий, серу, магний, кальций, железо – из почвенного раствора. Эти элементы потребляются растениями в больших количествах и называются макроэлементами. Бор, марганец, медь, молибден, цинк, кремний, кобальт, натрий, которые также необходимы растениям, но в небольших количествах, называются микроэлементами.

    В течение своего развития земляника активно поглощает из почвы необходимые элементы, поэтому для получения хорошего урожая в течение всего сезона, необходимо проводить подкормки.

    Третью подкормку осуществляют непосредственно в период начала цветения. Используется коровяк, разбавленный в 8 раз, птичий помет – в 25 раз, на каждые 10 л раствора добавляют два стакана древесной золы.

    Четвертая подкормка приходится на середину августа (когда обычная земляника закладывает цветовые почки следующего года) – 50 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы на 10 л воды. Из этой подкормки необходимо исключить азот, чтобы растения не тронулись в рост, а удобрения, которые содержат хлор, вообще применять нельзя, так как земляника отрицательно на него реагирует.

    К уходу за земляникой приступают с ранней весны. Как только почва немного просохнет, оправляют молодые кустики. Растения, у которых корни находятся на поверхности почвы, углубляют по корневую шейку; если затянуто сердечко, его освобождают. Вовремя оправленные кустики хорошо развиваются. После оправки вместо выпавших растений высаживают новые, беря их совочком с комом земли. Если рассады нет, то пустые места заполняют летом, укореняя усы от ближайших кустов.

    После рыхления в рядах культивируют междурядья: весной глубже – на 10 см, в несколько следов, летом – мельче (чтобы не иссушить почву). Ни на один из приемов агротехники земляника не реагирует так сильно, как на своевременное рыхление почвы.

    Если хорошо развитые розетки были посажены ранней осенью, то уже в первый год земляника может цвести и дать неплохой урожай. После плодоношения рыхлят почву в рядах и междурядьях.

    Усы на молодых плантациях начинают отрастать раньше и бывают лучше развиты. Если у садовода нет маточных участков, усы для закладки очередных насаждений часто берут с плантации первого года. В этих случаях их (то есть усы) сразу же после рыхления почвы раскладывают равномерно по междурядьям. Если посадочный материал не нужен, усы удаляют: первый раз – перед плодоношением, второй – сразу после плодоношения, перед рыхлением или во время его. После того как укоренившиеся усы выберут, почву вновь рыхлят в рядах и междурядьях.

    На бедных и плохо подготовленных почвах в первые два-три года дополнительно вносят навоз (3 кг на 1 кв. м). Его раскладывают в ленте весной после заделки минеральных удобрений. При этом жирный навоз слегка засыпают землей, а соломистый оставляют в виде мульчи.

    Садоводы-любители иногда подкладывают дощечки или жердочки. Подстилку кладут во время формирования ягод, за неделю-полторы до их созревания. После того как снимут урожай, ее убирают, чтобы она не мешала обработке почвы и внесению удобрений.

    Нередки случаи, когда в июне (период цветения и начало плодоношения) стоит жаркая и сухая погода, которая может резко снизить урожай. В такую погоду землянику необходимо поливать: первый раз во время цветения, недели за полторы до созревания ягод, второй – перед созреванием, третий – через полторы недели после второго. Расходы воды – 3 ведра на 1 кв. м. Поливать надо так, чтобы слой почвы в 25 см (зона размещения корней) был хорошо увлажнен.

    Нельзя в период плодоношения часто поливать землянику, как это делают некоторые садоводы. Они ежедневно или через день поливают растения из шланга, а потом жалуются, что у них больше половины ягод сгнило. Надо помнить, что чем больше в период плодоношения влаги, тем сильнее развивается серая гниль ягод. Одного же хорошего полива вполне хватит на полторы недели даже в жаркую погоду.

    Уход после плодоношения

    Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после второго. В индивидуальных садах усы обрезают вручную, забирая их левой рукой с одной стороны куста, а правой отсекая кривым садовым ножом плети на расстоянии 10 см от основания куста. Затем то же самое делают с другой стороны куста. Многократное удаление усов положительно влияет на урожай. Вслед за удалением усов производят подкормку. Количество удобрений зависит от качества почвы и заправки участка перед посадкой. Удобрения хорошо размельчают и перед применением смешивают. Вносят их вдоль рядков. Чтобы ускорить действие удобрений, их или вносят в жидком виде в бороздки или вслед за их внесением поливают растения. Норма полива – 2 ведра на 1 кв. м.

    Минеральную подкормку можно заменить органической. Для этой цели применяют навозную жижу, разбавленную в 3 раза, или птичий помет, разведенный в 10 раз. Нормы полива те же.

    После внесения удобрений рыхлят почву в рядах и междурядьях. При сборе ягод землю обычно сильно затаптывают. Поэтому междурядья рыхлят в 3 следа. В рядах почву мотыжат по направлению к кусту, слегка окучивая его. Это необходимо потому, что с возрастом куст постепенно поднимается над почвой.

    В течение всей осени почву поддерживают чистой от сорняков и рыхлой.

    Защита от вымерзания

    Кучи для дымления готовят заранее. В середину их кладут легко воспламеняющийся материал, покрывают его влажным навозом, торфом и т. п. а сверху насыпают небольшой слой земли. Кучи должны не гореть, а только тлеть и давать возможно больше дыма. Их зажигают, когда температура опускается до плюс 1 °C.

    В том случае, когда подготовка растений к зимовке и защита от ветра недостаточны, землянику укрывают. Для этого применяют солому, ботву картофеля, еловый лапник, соломистый навоз, древесный лист и др. Покрывающий материал должен лежать рыхлым слоем, не уплотняться и не смерзаться. Для этого растения укрывают в сухую погоду, после наступления устойчивых морозов в 8 °C, когда замерзнет почва.

    Земляника зимует лучше всего тогда, когда укрыта навозом и мякиной сплошной широкой лентой толщиной в 5 см. Лучшие результаты дает укрытие навозом слоем в 10 см. Растения Комсомолки в этих условиях сохраняются на 48 %, а Коралки – на 55,7 %. При наступлении устойчивого похолодания в 10 °C, укрывают древесным листом слоем в 5 см. Поверх листа кладут хворост для снегозадержания и для того, чтобы не раздувало листья. В этом случае вымерзания кустов не наблюдается. На плантациях более старшего возраста по рядам земляники раскладывают только хворост для задержания снега. Кладут его осенью. Вымерзания растений также не бывает.

    Снег задерживают с помощью растений горчицы, которые выращивают в междурядьях после сбора ягод. Делают это так: после уборки урожая плантацию удобряют азотистыми, фосфорными и калийными удобрениями, затем рыхлят почву – в рядах мотыгой, в междурядьях – культиватором. После этого, в начале августа, высевают в междурядьях горчицу по 2 рядочка в каждом, через 15 см один от другого. Горчица к осени развивает хорошую зеленую массу. С наступлением холодов растения наклоняются, частично укрывая землянику, а главное, задерживая и накапливая снег. Земляника под защитой горчицы зимует очень хорошо.

    Для этого существует целый ряд приемов и способов. В первую очередь – подбор сортов с разными сроками созревания. Для этого надо иметь сорта ранние, средние и поздние. Растянуть время сбора ягод можно, выращивая ремонтантные сорта, которые кроме урожая в обычные сроки дают еще и осенний, более обильный, чем первый.

    Дней на 10 можно сдвинуть срок сбора урожая и удлинить общее время сбора ягод, задержав начало вегетации растений. А этого можно добиться, укрывая ранней весной (когда еще не сошел снег и почва не оттаяла), ряды земляники опилками, соломой, бумагой и т. п. Можно, наоборот, ускорить начало вегетации растений, укрыв их светлой пленкой, что повысит температуру и создаст хорошие условия для роста и развития растений, и получить ранний урожай.

    Когда растения начнут интенсивно расти, пленку надо снять, чтобы избежать ожогов листьев.

    Можно также использовать небольшие тоннели с неперфорированным пленочным укрытием. Для этого берется любой подручный материал: отрезки проволоки, трубки или прутья деревьев, которые легко сгибаются. Толщина материала должна быть не менее 5 мм, длина не менее 2 м. Дуги устанавливаются вдоль ряда земляники на расстоянии не более 1 м одна от другой, концы дуг заглубляют в почву на 30 см так, чтобы высота дуги была не менее 0,8 м. А чтобы пленка не провисала по вершине и бокам дуг, пробивают рейки шириной 7 см, затем раскатывают полотно пленки и закрепляют ее сверху такими же дугами.

    Для проветривания теплицы в жаркую погоду пленку на соединениях можно раздвигать, вставив между полосами пленки распорку.

    Можно также выращивать землянику на искусственно сделанной пирамиде. Этим экономится площадь садового участка и облегчается уход за земляникой.

    Пирамиды можно делать двух-, трехъярусные и даже пятиярусные. Для этого требуется: металлическая сетка, доска или плоский шифер, шириной не менее 25 см, длины можно различной в зависимости от участка, где будет расположена пирамида.

    Место должно хорошо освещаться солнечными лучами. На участок кладется обыкновенная кроличья сетка размером 240 на 240 см. Из доски (можно из шифера) шириной 25 см делают раму 220 на 220 см и ставят ее на сетку, верхние края доски надо закруглить, чтобы предохранить стебли от повреждения об острые края. На сетку, внизу квадрата насыпают слой торфа толщиной 15 см. В центре будущей пирамиды устанавливают для полива диаметром 10 см перфорированную асбестоцементную трубу, с диаметром отверстий 5 мм, в нижней части трубы они меньшего диаметра, в верхней – большего. Нижнюю часть трубы закрывают. Вокруг трубы конусом засыпают компост, перемешанный с навозом и минеральными удобрениями. Все это утрамбовывается и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Компост обогревает всю пирамиду. Остальные ее секции устанавливаются до уровня верхней кромки трубы и заполняются землей. Таким образом получается пирамида с высотой каждого яруса 25 см и шириной 20 см. Пирамида должна быть готова не менее чем за 5 недель до высадки рассады. Весной, когда начинается потепление, пирамиду можно накрыть пленкой, а как только появились признаки роста кустов, пленку надо снять. На пирамиде ягоды созревают на 7 дней раньше, кроме того, кусты не болеют серой гнилью.

    К таким вьющимся сортам относится земляника Рикка. Она плодоносит 4,5 месяца. Начинает давать урожай в то же время, как и другие сорта, а заканчивает – с заморозками. Усы этой земляники растут быстро, и на них сразу развиваются розетки. Если их не поднять на шпалеру (сетку), а оставить лежать на земле, они сразу укореняются. Поэтому, когда на усе начинает образовываться розетка, ее надо поднять и закрепить на шпалеру (сетку), последующие розетки также закрепляются на сетке.

    В течение лета земляничный участок имеет своеобразный вид: он зеленый от листьев, белый от цветов и красный от ягод одновременно.

    Кроме покрышек можно еще использовать: двух– и односторонние конические, прямоугольные ящики, колоннообразные бочки, цилиндры, диски, листы шифера, ящики, которые крепятся на металлическом каркасе, горки с пристенной подвеской или на подставке типа березки и др.

    Источник: http://www.plam.ru/sadogor/zemljanika_klubnika_sorta_uhod_sezonnyi_kalendar/p5.php

    Еще по теме:

    • Как вырастить бересклет в домашних условиях Содержание: Бересклет японский отличается наличием темно-зеленых кожистых листьев, имеющих узкую эллиптическую форму и мелкозубчатые края. Их длина от 3 см до 8 см. Цветы размером в 1 см, в каждом соцветии от 10 до 30 штук. Цвет – желто-зеленый. Плоды – коробочки […]
    • Как обработать бальзамин от паутинного клеща автор Оксана Нарбаева Прежде всего, стоит познакомиться поближе с этим мелким, но злостным вредителем растений. Когда все народные средства против клещей перепробованы, мы хватаемся за голову - куда бежать, что покупать, и вообще, - что же делать. Собственно, […]
    • Ель обыкновенная компакта посадка и уход Где посадить ель Освещение Ель для посадки можно выкопать в лесу или купить в питомнике или садовом центре. • Размер горшка (ком земли) должен быть внушительным (при высоте саженца 1 метр диаметр горшка должен составлять 0,5 м). Фото: Ель (карликовая) в ландшафтном […]
    • Иссоп лекарственное растение описание фото Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis). Листья супротивные, ланцетные, почти сидячие, клиновидно суженные к основанию, шириной до 8 мм, с немного завёрнутыми на нижнюю сторону краями. Верхняя часть листка зелёная, нижняя часть - серовато-зелёная. Листья в верхней […]
    • Как вырастить гортензию на садовом участке Как правильно посадить и вырастить гортензию в саду или на даче Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 […]
    • Ель глаука глобоза высота взрослого растения Ель колючая Глаука Глобоза Купить ель колючую Глаука Глобоза это очень красивая голубая ель шаровидной формы (Picea pungens Glauca Globosa), в Воронеже с доставкой по России оптом и в розницу в питомнике Флорини. Ель колючая «Глаука глобоза» карликовая […]
    • Клен остролистный размножение семенами Drummondii - едленнорастущее деревце от 6 до 10 м высотой с распростертыми ветвями. Такого размера растение достигает годам к 30. Клен Друммонда отличается очень красочными светло-зелеными, белоокаймленными листьями (осенью листья желтые). Иногда молодые побеги и […]
    • Ирисы цветы из гофрированной бумаги своими руками Что подарить дорогой маме или бабушке, что подарить любимой на 8 марта? «Цветы», — ответите вы. Действительно, цветы — это прекрасный подарок женщине на праздник. «Конфеты», — добавят другие. Правильно, конфеты тоже беспроигрышный […]
    • Как посадить лимонник китайский семенами Лимонник китайский посадка в саду, особеннисти Из плодов лимонника в домашних условиях можно получать соки, изготовлять сиропы, морсы, кисели, варенье и другие продукты. Что любит лимонник, где лучше сажать Перед посадкой тщательно готовят почву. На 10 квадратных […]
    • Китайский финик унаби лечебные свойства Унаби В восточных странах целители народной медицины называют унаби «деревом жизни». Растение еще имеет название «грудная ягода» благодаря своим целебным свойствам, которые используются при лечении заболеваний дыхательных путей. Известны еще и другие местные названия […]