Сколько лет сохраняют всхожесть семена лука

ВЫРАЩИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Известно, что хорошие семена овощных культур — залог обильного урожая. Хотя овощеводы, как правило, семена покупают, их можно выращивать, собирать и хранить самим.

Семена цветочных культур собирают, как только они созреют, но еще не обcыпятся. Поэтому за семенниками в период их созревания нужно внимательно наблюдать.

Если семена заключены в плод, задача облегчается, так как они созревают раньше, чем плод начнет разрушаться. Перед получением семян из огурцов их сушат на солнце, в сухом помещении. И только из перезрелого (в клеточку) усохшего огурца из средней его части выбирают семена. По возможности следует оставлять более крупные семена, так как они гарантируют более ранний и высокий урожай. Семена помидоров получить проще. У помидоров семена обладают хорошей всхожестью даже из бурых плодов.

Чтобы получить свои семена баклажанов и перца. их надо сажать на рассаду очень рано — в феврале. На самом солнечном месте следует посадить два растения. Первый цветок надо выщипнуть, чтобы он не завязывал плода и не сдерживал развитие куста. На семена остается второй цветок, лишние плоды также лучше удалить.

Многих овощеводов интересует, сколько лет сохраняют всхожесть семена той или иной культуры. Ответ почти однозначный: сеять надо семенами прошлогоднего сбора, а огурцы лучше сеять семенами двухлетней давности. Такая рекомендация больше всего верна, потому что на всхожесть влияет не только возраст семян, но и условия их хранения.

В сухом проветриваемом помещении при температуре от +10 до +15 °C всхожесть семян лука сохраняется 2 года, укропа, птрушки, баклажанов, перца, моркови — до 3, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы, салата, шпината — 4-5, тыквы, кабачков, помидоров — 5-7, огурцов — 10 лет.

Сроки хранения семян и определение всхожести семян

Статья о том, какой срок хранения у семян овощных культур и как определяется всхожесть

Здравствуйте! Продолжаю рассказ об основах семеноводства. В прошлой статье я рассказал о том, какая масса у семян, какие сроки появления всходов. Сейчас напишу о сроке хранения семян овощных культур и об определении всхожести семян.

Таблица взята из С.Т. Долгих — Выращивание семян овощных культур на приусадебных участках, Москва, Россехозиздат, 1986 год.

Подготовка семян к посадке. Сроки хранения и обработка

Казалось бы, все очевидно. Чтобы посевы были успешными, надо покупать семена у надежных производителей, выбирать хорошие сорта и обращать внимание на сроки реализации. Но на самом деле все совсем не так просто. Мнение садоводы знают, что иногда старые, просроченные семена дают дружные всходы и прекрасный урожай, а посевы из только что купленных оказываются редкими и нежизнеспособными.

Их знак на пакетике — гарантия качества. И ни одна серьезная фирма, дорожащая своей репутацией, некачественный посевной материал (лежалый, заплесневелый или зараженный) в продажу не выпустит. Важен и такой показатель, как срок годности. Но не все знают, что срок годности и срок всхожести семян — совсем не одно и то же. Первый указывает только на го, что продукт должен быть реализован в течение определенного времени.

По правилам торговли срок реализации семян, упакованных в одинарные бумажные пакетики, устанавливается от момента упаковки до конца следующего года. Для тех, что продаются в двойной упаковке из фольги или другого воздухонепроницаемого материала, — от даты упаковки до конца второго года после нее.

Несколько лет назад израильским ученым удалось вырастить финиковую пальму из косточки, найденной при археологических раскопках вблизи Мертвого моря. Возраст косточки — две тысячи лет, и она принадлежит к давно утраченному виду. А недавно уже российские биологи прорастили из семечка, пролежавшего в вечной мерзлоте более 30 тысяч лет, цветок смолевки. Как все понимают, температуры хранения этих ботанических древностей в знойной пустыне и на Колыме сильно различаются.

Сроки хранения семян овощных растений

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/01/kak-razbudit-semena-predposevnaya-podgotovka/

см. также Подготовка семян к посеву

Для того, чтобы вырастить свои семена корнеплодов. нужно заблаговременно запастись лучшими плодами, возможно, даже выбрав и купив на рынке морковь, свеклу, редьку, репу. Сохраните эти корнеплоды до весны, а в апреле высадите в грядку. При цветении боковые цветочки надо выщипнуть, оставив только центральные крупные цветки. Только в этом случае у вас будут хорошие семена.

Семена после сбора сушат и хранят в тканевых мешках, бумажных пакетах в холодном месте при постоянной температуре. Правильно высушенные семена овощных и цветочных культур сохраняются 2 — 3 года. Каждый образец должен сопровождаться несмываемыми этикетками.

СКОЛЬКО ЛЕТ СОХРАНЯЕТСЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН У РАЗЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Источник: http://www.webfazenda.ru/preparation1.html

ЛУКОВИЧНЫЕ

Не за горами весна, а значит уже нужно позаботиться о будущих посевах и о семенах для рассады.

Известная истина: хороший урожай можно получить

только от сильных, здоровых

и, что не менее важно, чистосортных семян.

Поэтому в начале года огородники

должны провести ревизию своих запасов

и пополнить их новинками

или недостающими в ассортименте семенами.

Соблюдая при этом несколько обязательных правил.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ семена должны обладать высокими посевными качествами. К числу таких качеств относится жизнеспособность семян(способность к прорастанию). Очень часто бывает, что свежие семена, хранящиеся при слишком низких температурах либо пересушенные, не прорастают. Однако они не утратили своей всхожести, а находятся в состоянии покоя.

Вывести из него семена можно, попеременно воздействуя на них теплом и холодом (днем держим в тепле, на ночь ставим в холодильник).

Жизнеспособность семян зависит и от их здоровья. Поэтому на посев надо использовать семена чистые, без повреждений и с равномерной окраской оболочки.

Также не стоит брать для посева очень старые семена. Хотя биологическая жизнеспособность, например, у бобов может сохраняться больше 10 лет, при прочих равных условиях лучше сеять семена не старше пятилетнего "возраста". Огурец, кабачок, фасоль, горох сохраняют всхожесть семян в среднем 6-8 лет; перец, салат, репа, редька, шпинат — 3-4 года, баклажан, редис, свекла — 5 лет; морковь, петрушка, укроп — 2-3 года; пастернак — всего около года (поэтому его лучше сеять свежесобранными семенами).

Однако некоторые специалисты и огородники-любители считают, что у семейства сельдерейных быстрее прорастают старые семена, в которых уже мало эфирных масел Также бытует представление, что огурцы надо сеять семенами второго-третьего года, тогда образуется больше женских (плодовых) цветков. Но современные сорта, а тем более гибриды уже "заточены" на усиленное образование женских цветков в первый же год после сбора семян.

Другой показатель качества семян — всхожесть (способность давать нормальные проростки). Она зависит от условий их выращивания, сбора, хранения, температуры и влажности почвы при посеве. В первую очередь семена должны быть вызревшими, хорошо просушенными. Так как до покупки за этими показателями следит производитель, то приобретая семена, стоит довериться известной, а главное, проверенной фирме.

Чем чаще и сильнее колебания температуры и влажности, тем больше снижается всхожесть семян (повышение влажности воздуха на 8% приводит к изменению влажности семян на 1%) Поэтому важно, чтобы семена продавались в помещении с постоянной температурой. Тогда они не будут отсыревать при смене погоды. И конечно, на упаковках не должно быть следов затеков, расплывшейся краски. всходов не получить, если семена попали в воду, а потом их высушили.

И дома семена до посева надо хранить в стабильных условиях. Они не должны долго находиться рядом с батареей отопления или на верхней полке кухонного шкафа: слишком сухой воздух может вызвать глубокий покой зародыша, и семена станут туго-всхожими.

Не менее важна и энергия прорастания семян, от которой зависит, насколько быстро и дружно семена всходят за единицу времени. Часто бывает, что всхожесть семян хорошая, а энергия прорастания низкая. Такие семена всходят неодновременно и медленно, поэтому складывается впечатление, что они некачественные. Энергию прорастания определяют раньше, чем всхожесть (у томата ее оценивают на пятые сутки, а всхожесть — на десятый день после посева).

ПОКУПНЫЕ семена могут быть уже подготовлены к посеву.

Нередко такие семена покрыты красной, зеленой, желтой, голубой или другого цвета индикаторной оболочкой Это дражированные и инкрустированные семена, которые можно сеять сразу, без дополнительной обработки. При инкрустации семена обрабатывают препаратами от болезней в смеси с веществами, улучшающими прилипание. При дражировании семена покрывают защитной оболочкой, которая может содержать микроэлементы, стимуляторы роста, обеспечивающие интенсивный начальный рост, пестициды, защищающие от преждевременного развития болезней и вредителей. Если раньше эти методы применялись лишь для семян моркови, свеклы, лука, зеленных культур, то теперь такой обработке подвергают и семена томатов, перцев, баклажанов Дражированные и инкрустированные семена легче сеять, к тому же они позволяют сократить расход семян, избавиться от последующих трудоемких процессов, таких как прореживание. На упаковке обязательно должно быть

предупреждение об обработке семян, так как их замачивать нельзя.

Если же семена не прошли такой обработки, их необходимо подвергнуть дезинфекции: выдержать в термосе с горячей (50°) водой или обработать стимуляторами, биофунгицидами и (или) регуляторами роста. При этом к предпосевной обработке нужно подходить тщательно, не прибегать к непроверенным способам. Прежде чем обрабатывать семена, убедитесь (по инструкции), дает ли используемый препарат эффект применительно к данной культуре.

Надо иметь в виду, что у разных культур свои требования к условиям проращивания. Большинство семян прорастает при температуре 22-28°. Холодостойким растениям (салат, капуста и ее "родственники") для появления всходов требуется температура 18-20°. Более низкая температура задерживает появление всходов, а более высокая может погубить нежный росток.

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН зависит и от качества грунта. Приобретать его надо также у надежных продавцов, выяснив при этом, требует ли этот грунт доработки (известкования, внесения песка или цеолита) и для каких культур он предназначен. Ведь одним растениям нужен легкий рыхлый субстрат с небольшим содержанием питательных веществ, другим — связный и хорошо заправленный удобрениями.

На всхожесть семян влияет и глубина посева. Мелкие семена раскладывают на поверхности субстрата и прикатывают (прижимают), так как при заделке проросткам не хватит сил выбраться из почвы наружу. Следует помнить, что с увеличением размера семени глубина заделки увеличивается.

Семена сельдерея и салата сеют на глубину не больше 0,5 см (они лучше прорастают на свету);

капусты, лука -1 см;

пасленовых культур -1 -1,5 см;

огурца, дыни, арбуза- 1,5-2 см.

Соблюдение этих правил позволяет получать сильные и дружные всходы.

СКОЛЬКО НУЖНО СЕМЯН?

Источник: http://moyagryadka.ru/gotovim_semena.html

Все семена должны отвечать определенным требованиям, которые представлены в таблице. Семена первого класса будут иметь наиболее высокую всхожесть (от 60% до 95%). Семена второго класса имеют ниже процент всхожести — от 40% до 85%. Поэтому при посеве семян второго класса нужно учитывать этот момент и увеличивать норму высева. Влажность хранения семян не должна превышать 16% (для бобов, фасоли, гороха), для остальных культур 12-15%.

Как определить всхожесть семян. На тарелку с кружком бумаги или фланели (которая смочена) выкладывают 100 семян. Тарелку накрывают стеклянной пластинкой и помещают в теплое место с температурой не ниже 20 0С. В таблице есть температурные нормы — проращивать семена лука, салата, укропа можно определять при более низкой температуре. Можно определить всхожесть иначе. Берем ящики с опилками (опилки обливаем кипятком в целях обеззараживания), сверху накрываем марлей и выкладываем семена. Семена сверху закрываем марлей с прослойкой опилка. Процент проросших семян определяется чере срок, указанный в таблице. Горох смотрим через 6 дней, огурец, редис, редька, фасоль через 7 дней, свекла и щавель через 8 дней, остальные семена имеют более продолжительный контрольный срок. Проросшими семена считаются те, у которых в установленные сроки развиваются здоровые корешки, по длине равные длине или половине длины семени (соответственно у мелких и крупных семян). По окончанию подсчетов устанавливают процент всхожести семян! Вот так не сложно происходит определение всхожести семян .

Сроки хранения семян зависят от их биологических особенностей и условий, в которых они хранятся. Семена огурца, тыквы, кабачков сохраняют всхожесть в течение 6-8 лет, капуста, редиска, редька, помидоры, свекла, репа по 4-5 лет, горох, фасоль, бобы — 5-6 лет. Все эти данные есть в таблице. Быстрее теряют всхожесть семена баклажана, перца сладкого, лука репчатого, морковки, салата — по 3-4 года хранятся. Петрушка — 2-3 года сохраняет всхожесть, сельдерей 1-2 года.

Зачем я привожу эти цифры? Нам очень хочется, чтобы у наших читателей было глубокое понимание всех вещей, о которых мы говорим. Если мы заготовим семена огурцов или тыкв — то мы спокойно можем эти семена хранить по 5-6 лет и не беспокоиться, что они потом не взойдут. А петрушку, сельдерей — нужно каждый год засевать и хранить семена просто бесполезно! Второй момент для понимания: если срок хранения семян вышел, то семена будут медленнее всходит и будет меньше процент всхожести — но семена частично взойдут! Третий момент: эта таблица для агрофирм, где засадили гектар огурцов, выбрали хороший момент и все собрали. Там где-то недозрело — поэтому семена хуже будут храниться, чем свои. А мы сами на своем огороде выберем спелый плод на семена и точно будем знать, что семена там созрели. Поэтому, при правильном подходе — свои семена хранятся на порядок дольше! Еще очень много тонкостей при выращивании разных овощей на семена — но про каждую культуру поговорим отдельно в другой раз.

Источник: http://prasemena.ru/blog/srok_hranenia_vshojest

Тыква семена всхожесть

Как вырастить тыкву правильно или почему не у всех дачников удачный урожай

Рассмотрим посадку тыквы в открытый грунт пошагово.

Какие семена в землю бросишь — такой урожай и получишь

Семена тыквы перед посадкой нужно проверить на всхожесть. Для определения всхожести отбирают столько семян, сколько не жалко, и проращивают их. Чем больше семян было взято, тем точнее будет процент всхожести. Если из 18-20 семян взошло 15-16, то всхожесть составляет 80 %.

Тыква – посадка и уход

Тыкву сажают двумя способами:

  • рассадой;
  • семенами в открытый грунт.

Посадка тыквы рассадой

Рассмотрим первый способ более подробно. Итак, процент всхожести нам известен. Теперь нужно прорастить семена. Для этого в чашку кладем кусок марли, обильно смачиваем ее водой и раскладываем семена. Чашку желательно поставить в теплое место, но не около печки или батареи отопления. От чрезмерного тепла семена сварятся, не успев даже наклюнуться.

Пока семена прорастают, самое время заняться подготовкой горшочков и почвенной смеси. Можно брать одноразовые стаканчики, картонные коробки из-под ряженки и кефира, пластиковые бутылки.

У бутылок отрезают дно и верх, разрезают на куски 7 см высотой и ставят на поддон. В качестве поддона подойдут старые тарелки и тара от моющего средства Пальмира .

Почему дно у бутылок срезают? Корневая система у тыквы такая же хрупкая, как у огурца. Растения семейства тыквенных плохо переносят пересадку, в отличие от томата. А высаживание рассады тыквы в таре без дна предотвращает корни от травмирования.

Для приготовления легкой воздухопроницаемой почвенной смеси торф, дерновую землю и перегной смешивают в пропорции 1:1:2. В подготовленную тару насыпаем земли наполовину.

Через три дня наклюнувшиеся семена клювиком вниз высевают в землю, заглубляя на 5 см. Емкость с семенами выставляем на солнечное место. Уже через несколько дней из земли появятся первые ростки, которые в возрасте 10-12 дней аккуратно укладывают спиралью и засыпают подготовленной землей до семядольных листиков.

Не забывайте раздвигать горшочки, чтобы листья рассады не смыкались, иначе более развитые растения не пропустят солнечные лучи к остальным.

Высаживаем рассаду. Место под выращивание тыквы выбирают солнечное и защищенное от ветров. В тени хороший урожай получить очень сложно. Лучшими предшественниками являются картофель, капуста, лук, морковь и кукуруза. На прежнее место тыквы возвращают через 4 года. Заранее нужно подготовить почву. Еще с осени землю перекапывают и вносят около 5 кг компоста.

Тыква имеет мощную корневую систему. Площадь питания на каждое растение должна составлять не меньше 1,5х2 м2. Тыкву сажают по схеме 1х1,5 м2 — один метр между лунками и полтора между рядами. В земле делают лунки диаметром около 50 см. Перед тем как сажать тыкву, лунки проливают теплой водой. Сажают рассаду тыквы в бездонных горшочках на глубину 5 см, аккуратно убрав поддон. Этот способ посадки защищает корни от медведки.

Источник: http://vyrastisad.ru/tykva-semena-vshozhest.html

10 правил покупки семян и сроки годности семян

10 правил покупки семян и сроки годности семян

10 правил покупки семян:

  1. Прежде чем покупать новые-проверьте свои прошлогодние запасы
  2. Составьте список нужных семян
  3. Не покупайте семян впрок
  4. Покупайте семена в специализированных магазинах
  5. Обращайте внимание на сроки годности семян
  6. Тщательно осматривайте упаковку
  7. Не гонитесь за экзотами
  8. Приобретайте семена известных фирм
  9. Отдайте предпочтение семенам без отметки "F"
  10. На каждой упаковке дома поставьте дату покупки

Сроки годности семян:

Re: 10 правил покупки семян и сроки годности семян

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЕМЕНАХ

Прежде чем приобрести семена, узнать, для какой зоны предназначен данный сорт, его краткую характеристику и качество семян. Основные показатели качества семян — чистота, всхожесть и энергия прорастания. Всхожесть семян зависит от их сортности, величины, выполненности, зрелости и возраста.

Всхожесть и энергия прорастания семян выражаются в процентах и определяются одновременно. Энергия прорастания характеризует жизнеспособность семян, от которой зависит быстрота их прорастания. Семена с высокой энергией прорастания дают более ранние и дружные всходы.

Для определения всхожести и энергии прорастания принято закладывать 100 семян, если их мало—можно и 10, но лучше в двух повторностях. Проращивают семена в эмалированной, стеклянной или деревянной посуде. На дно посуды кладут ошпаренные кипятком опилки и прикрывают их газетной, промокательной или фильтровальной бумагой. На бумаге раскладывают семена в один слой и укрывают полотном или марлей. Сверху засыпают влажными опилками слоем 2—3 см, которые не должны просыхать. Лучшая температура для проращивания семян 20—25°, сроки проращивания зависят от культуры.

Определение процента энергии прорастания и всхожести семян. Предположим, что на проращивание заложено 100 семян капусты. Семена ежедневно просматривают, проросшие подсчитывают, записывают их количество в тетрадь, а затем выбрасывают. Если на третьи сутки проросло 50 семян капусты из 100 заложенных, это значит, что энергия прорастания 50%. Общее количество проросших семян на седьмые сутки составило 80 штук. Это значит, что всхожесть данной партии семян капусты 80%.

Зная всхожесть семян, можно правильнее установить норму их высева и обеспечить нужную густоту посевов. Семена помидоров, огурцов и других культур вызревают одновременно, поэтому обладают более высокой всхожестью — 80—95%, у моркови, петрушки, пастернака, сельдерея нормальная всхожесть колеблется от 40 до 80%, у лука — от 50 до 80%, у капусты, редиса— от 60 до 90%, так как у всех этих культур семена вызревают неодновременно. Сеять лучше свежими семенами (за исключением огурцов), так как с течением времени всхожесть семян постепенно снижается.

Кроме возраста, всхожесть семян во многом зависит от условий хранения. В сухом проветриваемом помещении при температуре 7—10° всхожесть семян лука, укропа, петрушки, моркови, баклажанов и перца сохраняется два-три года; капусты, редиса, редьки, репы, свеклы, салата, шпината — до четырех; бобовых, тыквенных и помидоров—до пяти-семи лет. Семена огурцов, если их хранить при температуре не ниже 15°, не теряют всхожести до десяти лет. Способы отбора полноценных семян различны и зависят от культуры. Семена огурцов погружают в обычную воду. Осевшие полновесные высевают, всплывшие (щуплые) бракуют. Семена помидоров опускают в 5%-ный раствор поваренной соли. Всплывшие также бракуют.

Очищенные от примесей семена калибруют по размерам, если их много — на специальных ситах, мало — вручную. Некоторые огородники допускают ошибку, используя после калибровки только крупные семена, выбрасывая средние и мелкие. При недостатке семян этого делать не следует. Смысл калибровки в том, что одинаковые по размеру семена, имея равные запасы питательных веществ, обеспечивают дружные и равномерные всходы. В первый период это значительно облегчает прополку, рыхление, а в последующем — прореживание и уборку. Из одинаковых семян урожай при прочих равных условиях поспевает одновременно. Лучше развиваются и дают больший урожай растения, выросшие из крупных семян. При недостатке семян средние и мелкие семена также высевают, но раздельно. Калибровка семян заметнее сказывается на моркови, капусте и особенно редисе.

По размеру овощные семена делятся на: очень крупные — в 1 г насчитывается до 10 штук. К ним относятся тыква, кабачки, бобы, фасоль, горох, арбузы, кукуруза; крупные —в 1 г от 10 до по штук. В эту группу входят огурцы, дыни, редис, редька, свекла, шпинат, ревень, пастернак; средние — в 1 г от 150 до 350 штук. К ним относятся все виды капусты, помидоры, перец, баклажаны, лук, брюква; мелкие и очень мелкие — в 1 г от 600 до 1000 и более. Это морковь, петрушка, репа, укроп, салат, сельдерей, щавель. Размер семян имеет большое практическое значение. Крупных семян расходуется больше, мелких — меньше. Различна и глубина их заделки при посеве: очень крупные и крупные заделывают в почву на 3—4 см, средние на 2—3, мелкие — не глубже 1 см. Напоминаем, что на легких почвах семена следует заделывать несколько глубже, на тяжелых — мельче.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Чтобы ускорить появление всходов и повысить урожай, семена намачивают, обрабатывают различными микроэлементами, дражируют, проращивают, яровизируют, прохолаживают, прогревают. Намачивают семена в чистой посуде, заливая их чуть теплой водой так, чтобы вода покрыла семена. Продолжительность намачивания различна: семена моркови, помидоров, лука, петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; огурцов, кабачков, салата, гороха, капусты, редиса — 8—10 часов. В течение суток воду два-три раза меняют.

Проращивают намоченные семена в тех же условиях, что и при определении всхожести. При хорошей всхожести семена огурцов, гороха, редиса, капусты прорастают на вторые сутки; помидоров, свеклы — на третьи-четвертые; моркови, петрушки, лука — на четвертые-пятые. Ускорить прорастание семян лука-чернушки можно выдерживанием их в течение 8 часов в горячей воде при температуре 40°, для чего необходимо периодически добавлять горячую воду.

Обработка семян микроэлементами

Практикой многих овощеводов подтверждено, что предпосевное намачивание семян в воде в течение 12—24 часов (в зависимости от культуры) и последующее выдерживание их в течение такого же времени в растворе одного из микроэлементов (2 г борной кислоты, 5 г сернокислого марганца или сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса, 50 г питьевой соды, растворенные в 10 л воды) ускоряют созревание овощей и увеличивают урожай. Намоченные, обработанные микроэлементами и проращенные семена нужно высевать только во влажную почву.

Дражирование семян заключается в обволакивании их питательной смесью, которая создает защитно-питательную оболочку, увеличивает их размер и придает овальную или круглую форму конфет драже. Питательная смесь, приготовленная из 400 г просеянного низинного торфа, 200 г перегноя, 20 г суперфосфата и 40 г коровяка (мелко растолченных), пригодна для дражирования любых семян овощных культур. Семена, калиброванные и проверенные на всхожесть, смачивают водным раствором коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды), процеженным через сито. Увлажняют семена слегка, чтобы они при перемешивании легко отделялись друг от друга, и помещают их для дражирования в любую стеклянную банку. В нее небольшими порциями добавляют питательную смесь и встряхивают, в результате чего семена обволакиваются питательной смесью. Дражированные семена через сутки просыхают, становятся прочными и могут храниться до 9 месяцев и более, почти не снижая всхожести.

Дражирование семян создает много преимуществ: резко сокращает расход семян, позволяет соблюдать нужные при посеве расстояния, что избавляет от первого прореживания, дает возможность сеять под зиму и в более ранние сроки весной, не опасаясь гибели семян, находящихся в защитной оболочке, и, наконец, самое главное, проросшие семена сразу же получают в доступном виде необходимую пищу и влагу, что создает лучшие условия для роста и развития растений, а следовательно, повышает урожай.

В некоторой степени дражирование можно заменить более простым способом — смешиванием увлажненных семян с просушенным и хорошо размельченным коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян).

Яровизация семян — ценный агротехнический прием, ускоряющий выход продукции и повышающий урожай. Особенно широко применяют яровизацию семян моркови. Ее начинают за две педели до посева. Семена намачивают водой, взятой в количестве, равном сухому весу семян, и оставляют в помещении с температурой 15—22°. Через 3—4 часа семена перемешивают, а при подсыхании — сбрызгивают водой. Когда наклюнется около 5% семян, что наблюдается на 4—5-й день, их выносят в ледник или закапывают в снег, чтобы до посева семена находились при температуре 0°. Через каждые два-три дня их перемешивают, а перед посевом для сыпучести слегка подсушивают. При посеве яровизированными семенами всходы появляются быстрее и дружнее, что позволяет начать прополку раньше на 3—4 дня, а выборку моркови на пучок на 10—15 дней.

Закалка семян

Перед высевом семена теплолюбивых культур (огурцов, помидоров) намачивают в воде и держат при температуре 20—25° до полного набухания(примерный срок набухания семян огурцов — сутки, помидоров— трое суток), после чего трое суток выдерживают при температуре минус 1—3°. Семена, прошедшие закалку, можно высевать в открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам, нужно закалять рассаду в течение всего времени до высадки в грунт. Растения огурцов из семян, прошедших закалку, образуют и больше плодов.

Хотим обратить внимание огородников, что закалка семян по способу А. Е. Вороновой переменными температурами в течение продолжительного времени дает такие же результаты, как и закалка при отрицательной температуре в течение более короткого срока. Прогревание семян огурцов перед посевом в сушильном шкафу в течение трех часов при температуре 60° ускоряет появление женских цветков (с завязями), увеличивая урожай. Прогревать можно и более доступным способом, подвесив семена в марлевом мешочке недалеко от печки или отопительной батареи в комнате с температурой не ниже 20—22° за полтора-два месяца до посева.

Обеззараживание семян (протравливание)

Многие болезни овощных культур, особенно бактериальные, грибные и вирусные, передаются через семена. Чтобы уберечь растения от заболеваний, семена перед посевом протравливают (способы протравливания семян описаны по культурам).

Попав в идиотское положение, ведите себя просто и естественно, как настоящий идиот.

Источник: http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=768

Окончание зимы для всякого садовода означает одно — пора проводить ревизию старых семян и покупать новые. И каждый раз нас одолевают одни и те же сомнения: порадуют ли «старожилы», оправдают ли ожидание «новички», насколько дружными будут всходы и обильным — цветение и урожай?

Почему так происходит? Почему одни семена прорастают практически мгновенно и дружно, другим требуется для этого довольно продолжительный срок, а третьи вообще не всходят без дополнительных манипуляций (стратификации, скарификации и обработки стимуляторами роста)? Сколько времени можно хранить и как правильно подготовить посевной материал? Постараемся найти ответы на все эти вопросы.

Для хорошего урожая в первую очередь нужны качественные семена. Определяется качество такими четкими параметрами, как процент всхожести, энергия прорастания, а также чистота семян, их здоровье и соответствие сорту. Отечественная продукция по этим признакам должна соответствовать ГОСТам, импортная — международным стандартам.

То есть срок годности семян одного и того же сорта капусты, взятых из одной партии и упакованных в ноябре 2014 г. в бумажные пакетики, будет 12.2015, а в воздухонепроницаемые — 12.2016. Но жизнеспособность эти семена будут сохранять еще несколько лет, ведь живут они не по правилам торговли, а по своим биологическим законам, обусловленным физиологией, генетикой и средой обитания.

У разных культур разные сроки всхожести, как правило от одного до десяти лет, а для дикорастущих растений — до нескольких десятилетий. И никакая самая надежная упаковка не заставит взойти на второй и уж тем более на третий год, например, семена медвежьего лука, поскольку срок всхожести у них — всего один год, хотя при этом срок годности, указанный на пакетике, может еще и не истечь.

И наоборот, свежие семена вербены, фиалок и некоторых других растений всходят плохо, им для дружного прорастания необходимо время и так называемое послеуборочное дозревание. Дай многие тыквенные культуры дают лучшие урожаи из семян, посеянных не в первый, а на второй и третий годы после их сбора. Поэтому можно смело использовать «просроченные» семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв. А при покупке семян «про запас» постарайтесь учитывать не только сроки годности, но и сроки всхожести каждой конкретной культуры (см. таблицу).

«Хранить в сухом прохладном месте» — на пакетиках с семенами часто можно увидеть эту рекомендацию. Но и из этого правила есть поразительные исключения.

Но было и нечто общее — семена находились в условиях консервации, когда к ним не поступали кислород и влага. По принципу вечной мерзлоты устроены и современные банки семян, сухой посевной материал хранится там в герметичных камерах при низких отрицательных температурах (-20-30°С). Те, кто хочет создать свой запас семян или сохранить редкие, местные, оригинальные или особо понравившиеся сорта овощей и цветов, могут упаковать их в герметичные емкости и поместить в морозилку.

Всхожесть семян, сроки всходов и созревания овощных культур

Очень часто огородники задают такие вопросы.  Как проверить всхожесть семян? Через сколько дней они взойдут? Каковы сроки всходов? Когда сеять и когда ждать всходов? Сколько дней прорастают семечки того или иного овоща? Когда из земли проклюнутся первые всходы? Сколько дней ждать урожая после всходов? Когда можно собирать урожай? Знание сроков всходов той или иной овощной культуры очень важно для расчета даты посева овощей на рассаду.

Надеюсь, что следующая таблица поможет вам сориентироваться и получить ответ на волнующие всех нас огородников вопросы. Естественно, сроки, указанные в таблице, относятся к семенам качественным, посеянным с соблюдением всех правил агротехники.

Примечание.

* время созревания капусты после высадки рассады в открытый грунт.

** лук, выращенный из севка, созревает на три недели раньше.

*** срок технической спелости перца; биологическая наступает на 20 дней позже.

Помните, что все семена имеют срок годности, после которого во  всхожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея, лука репчатого, батуна, порея, щавеля, ревеня —  2-3 года, укропа, петрушки, томатов, баклажанов, перца, моркови — 3-4 года, гороха, фасоли, капусты, редиса, репы, салатной горчицы — 4-6 лет, арбуза, дыни, тыквы, огурца, кабачка, патиссона —  от 6 до 8 лет. Семена свеклы можно хранить 10 или даже 20 лет. А фасоль не теряет свой всхожести до 700 лет (это даже представить сложно).

Эти сроки нельзя считать строго установленными. Если соблюдать определенные условия (нужная влажность, температура, герметичность), то семена многих культур можно хранить более длительное время. А при плохих условиях хранения их всхожесть может резко снизиться.

Полезная процедура при подготовке семян к посеву — калибровка. Она позволяет отделить качественные от пустоцветов. Чтобы отбраковать пустоцветы, принято развести соль в воде, бросить туда семечки, оставить их на некоторое время (от получаса до 2-х часов). Те, что всплывут — надо выбросить.

100% всхожести не бывает, но узнать какой процент взойдет можно заранее.

Определить всхожесть семян — просто. Надо создать им благоприятные условия для роста. Берем семечки любой культуры и помещаем их между двумя слоями марли. Много для проверки всхожести брать не надо. Достаточно 8-10 штук.  Сверху прикрываем смоченные семечки в марле пленкой или блюдечком и ставим туда, где тепло. Периодически, хотя бы раз за день, проветривайте, чтобы не появилась плесень, проверяйте, проросли ли они.

Пророщенными считаются семечки, у которых появились корешки или ростки. У каждой культуры есть свой срок, через который они всходят (см. таблицу выше).  Если редис, например, не дал ростков через 7 суток, а кабачок — через 10 дней,  то не пытайтесь даже сеять такие семена. Если они дома не проросли, то в огороде точно не прорастут.

Бывает и такое, что проверка показала хорошую всхожесть, вы посеяли их в плошку на рассаду, а они никак не всходят.

Есть очень простой способ подготовки семян — «заставить»всходы быстрее появиться из земли. Правда, он больше годится для небольшого количества посевного материала. Поставьте вашу плошку с посеянными семенами внутрь полиэтиленового пакета, подышите в него. Затем быстро завяжите пакет, поставьте в прежнее место. Выдыхаемый вами углекислый газ, его концентрация внутри пакета благотворно скажется на всходах. Вскоре вы увидите первые ростки.

Повысить всхожесть можно прогреванием. Для этого поместите семена в термос с водой, температура которой 40-50°С. Выдержите их там не менее 6 часов.

Этот способ противопоказан семенам томатов!

Их лучше подвергнуть процедуре закаливания. Откалиброванные в соленой воде семена, прополоскайте. Желательно их обеззаразить раствором марганца или раствором коллоидного серебра. После всего этого поместите плошку с семенами в полиэтиленовый пакет и поставьте  в холодильник туда, где храните овощи, на 10-12 часов. Такую процедуру повторяйте ежедневно на протяжении недели. То есть 12 часов семена находятся при комнатной температуре, а остальные 12 часов — в холодильнике.

Семена таких культур, как морковь, сельдерей, петрушка, всходят очень долго, потому что эфирные масла, которые присутствуют в их оболочке, препятствуют поступлению воды к зародышу. Поэтому семена этих растений перед посевом надо обработать.

Я кладу семена этих культур на марлечку (одна марлечка — один овощ), помещаю в блюдечко и заливаю тонким слоем водки (40°). Оставляю их там на 15 минут. За это время большая часть эфирных масел растворится. Затем прополаскиваю марлечку с семенами в прохладной воде несколько раз. Просушиваю до появления сыпучести. Все. Можно сеять. Благодаря такому способу обработки, семена взойдут намного быстрее.

Использован материал из газеты «Нива Кубани» с приложением «Нивушка» 2014 года, №19 (305)

Источник: http://ogorod23.ru/sroki-vshodov-i-sozrevaniya-ovoshhey/

Условия выращивания репчатого лука

Лук — холодостойкое растение. Оптимальная температура роста 12—16° С. Семена начинают прорастать при 4—5° С. Зрелые луковицы благодаря приземному расположению переносят морозы до 6—7° С. Более устойчивы к заморозкам острые сорта. У сладких луков всходы могут погибать при температуре минус 3—4° С. Лук хорошо отзывается на поливы в первые две трети жизни, а потом требует для лучшего созревания некоторой подсушки грунта. Лук более требователен к условиям освещения, чем корнеплоды и даже капуста. Несмотря на то что он образует меньшую массу, чем ряд других овощных растений, лук отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы, лучше растет на участках с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной или слабощелочной.

Сорняки губительны для мелких, медленно растущих всходов лука.

Лук очень требователен к плодородию почвы. Сорняки губительны для него. Высевают лук рано. Все это требует особенно тщательного подхода к выбору места и подготовке участка под лук. Лучше всего под лук отводить высокую часть участка, рано освобождающуюся от снега и излишней воды. Наиболее пригодны участки с легкими по механическому составу почвами, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. На плотных кислых почвах лук дает низкие урожаи. Участок должен быть чистым от сорняков и богатым питательными веществами. Хорошо размещать лук после огурцов или картофеля, под которые вносился навоз.

Кроме того, важно, чтобы предшествующая культура рано освобождала участок для своевременного проведения осенней обработки. К внесению свежего навозного удобрения лук относится отрицательно — не вызревает и часто заболевает. С навозом вносится масса сорняков, от которых очень трудно освободиться. Хорошо заправлять почву под лук перегноем (перепревшим навозом) в количестве 2—3 кг на 1 м2. Под лук следует также вносить минеральные удобрения: 20—30 г суперфосфата, 10—12 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли на 1 м2 гряды.

К обработке участка надо приступать сразу же после уборки предшественника. Сначала неглубоко на 4—6 см — рыхлят почву, с тем чтобы вызвать прорастание семян сорняков, которых в почве очень много. Затем через две недели (лучше не позднее середины сентября) следует разбросать суперфосфат и перекопать участок на штык лопаты. Хорошо бы на концах участка прорыть канавы для стока воды весной. В таком виде участок остается на зиму.

Рано весной нужно прочистить, канавы для сброса излишней воды. Как только можно будет выйти на участок для проведения работ, следует равномерно разбросать перегной, перекопать участок и сделать гряды. Удобны гряды с шириной полотна 100 см и борозды — 40 см. На высоких участках гряды делаются невысокие—15 см, на низких — до 25 см. На поверхности гряды следует разбросать азотные и калийные удобрения, предварительно тщательно измельчив их, и заделать в почву граблями, одновременно разравнивая поверхность гряды. Обработанный таким образом участок можно считать готовым к посеву или посадке лука.

Выращивать лук-репку можно несколькими способами:

  • в один год посевом семян;
  • в один год посадкой рассады;
  • посадкой севка (двухлетний способ).
  • Кроме того, можно выращивать лук на перо путем выгонки как в открытом, так и в защищенном грунте.

    Выращивание лука-репки в один год посевом семян.

    Наиболее пригодны в этом случае сорта Стригуновский и Мстерский местные, Краснодарский Г-35 и Каба. В условиях Северо-Запада при посеве семян в грунт лук часто не успевает вызревать полностью, а часть вызревшего лука плохо сохраняется, поэтому этим способом его целесообразно выращивать для летне-осеннего потребления и недлительного хранения. Чтобы добиться лучших результатов, нужно приемами агротехники расширить сроки выращивания лука. Для этого сеять лук лучше в самые ранние весенние сроки или под зиму. Для весеннего посева (в конце апреля) семена надо откалибровать, то есть выделить наиболее крупные л полновесные. Для этого можно использовать сита с небольшими отверстиями или отделить крупные семена от щуплых.

    Семена лука, имеющие роговидную оболочку, набухают и прорастают медленно. При посеве сухими семенами всходы нередко появляются через 3 недели. Для ускорения появления всходов применяют различные способы подготовки семян. Для индивидуальных участков можно рекомендовать замачивание семян лука в растворах метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) или марганцовокислого калия (0,1 г на 1 л). За 7—10 дней до посева семена на 24 часа замачивают в растворе. Для этого лучше использовать стеклянную посуду. Семена заливают раствором так, чтобы раствор покрывал их не более чем на 1 см. По мере поглощения семенами раствора его нужно подливать.

    Замоченные семена помещают в теплое помещение с температурой воздуха 20—25°С. Когда семена набухнут, их рассыпают на мешковине тонким слоем в плоской посуде, а сверху прикрывают другой мешковиной и оставляют в теплом помещении до наклевывания, то есть до появления белых росточков, по длине равных половине самого семени. При этом все время нужно следить за тем, чтобы семена были влажными.

    Если семена наклюнутся, а участок по каким-либо причинам не готов, их помещают на ледник (при температуре 0±ГС) и держат там до посева. Перед посевом их слегка обсушивают до сыпучести. Для высева семян на хорошо выровненной гряде делают 5 продольных бороздок на расстоянии 20 см одна от другой. Можно маркировать гряду поперек. Бороздки следует делать держаком граблей. Затем специальной планкой (кусок доски) слегка уплотняют дно бороздки и производят посев. На 2 м гряды расходуется 1 г семян (в пересчете на сухие).

    Для равномерного высева семян их можно предварительно смешать с песком. Посев производят на глубину 2—3 см (на легких почвах глубже, на тяжелых — мельче). Заделывать семена лучше следующим образом: сначала двумя пальцами заделать семена влажной землей с боков бороздки, а затем тыльной стороной граблей выровнять поверхность гряды, засыпав при этом бороздки верхней сухой землей. Двойная заделка семян и уплотнение дна бороздки перед посевом обеспечивают их хорошее снабжение водой и способствуют появлению дружных всходов. После посева лука бороздки желательно замульчировать перегноем или торфом. Это препятствует образованию почвенной корки после дождей, и, как результат, семена дружнее всходят.

    Подзимний посев является прогрессивным приемом при возделывании лука из семян в один год. В этом случае после осенней перекопки участка сразу подготавливают гряды. Их ровняют, маркируют и в таком состоянии оставляют до наступления холодов. На участок вывозят перегной или торф для мульчирования и заделки семян.

    Перед наступлением устойчивых заморозков (в Ленинградской области — во второй декаде ноября) производится посев. Высевать следует семена откалибро-ванные, крупные и сухие. Норму высева надо увеличить против весенней на 25 %’. Семена должны быть заделаны на 1—1,5 см, то есть мельче, чем при весеннем севе, и обязательно замульчированы. Если почва уже замерзла, то заделку семян можно производить перегноем или торфом. Таким образом, при подзимнем посеве семена лука уходят в зиму в сухом или набухшем за счет осенней влаги состоянии, но ни в коем случае не проросшими.

    Рано весной, когда верхний слой почвы оттает, при температуре 3—4°С семена лука начинают набухать и часто успевают прорасти к тому моменту, когда весной только приступают к весенней обработке почвы.

    Если вы по каким-то причинам не успели высеять семена с осени, хотя и заготовили гряды, не огорчайтесь. Рано весной, не перекапывая гряд, а сделав лишь поволочку граблями, сейте лук как можно раньше. В этом случае хорошо высевать наклюнувшиеся семена.

    Уход за луком должен быть особенно тщательным с самой ранней весны. Нельзя допускать образования почвенной корки и появления сорняков. Для этого нужно чаще рыхлить почву: до появления всходов — граблями по всей поверхности гряды, а с появлением всходов— между рядами специальными кошками с частыми зубчиками. Глубина рыхления в этом случае должна быть 4—6 см.

    Чтобы уничтожить сорняки без больших затрат труда, рыхление надо проводить в момент, когда всходы сорняков еще красноватые и плохо заметны. В этой фазе они еще не имеют разветвленных корешков, и достаточно их слегка потревожить, чтобы они погибли. Рыхлить почву необходимо каждые 10—15 дней. После дождя рыхление обязательно — это помогает сохранить в почве влагу.

    При проведении рыхления нужно помнить, что лук приостанавливает рост, если его глубоко засыпать землей, поэтому лучше несколько отодвинуть почву от растений.

    Один-два раза лук целесообразно подкормить. В конце мая вносят азотные удобрения (по 10—15 г аммиачной селитры на 2 м гряды) или 10 л навозной жижи, разведенной водой в соотношении 1 :6. Дней через 20 после первой подкормки следует сделать вторую, при этом лучше внести азотные (10—15 г аммиачной селитры на 1 м гряды) и калийные (10—15 г калийной соли на 1 м гряды) удобрения в сухом виде или растворенные в воде. Если в мае—июне и начале июля будут засушливые периоды, то лук нужно полить, чтобы он не приостанавливал роста. Начинать уборку лука можно уже в июле — во время прореживания. Сначала растения в рядках удаляют через одно, а затем полностью убирают 2-й и 4-й рядки, оставляя на гряде до полного вызревания 3 ряда.

    Начиная с конца июля следует прекратить всякие поливы лука и слегка раскрыть рядки, а в августе, когда начнут усыхать кончики пера, растения лука можно слегка поддернуть, нарушив частично связь корней с почвой, что способствует лучшему вызреванию луковиц. Когда перо лука ляжет, лук вырывают из почвы и раскладывают для просушки. Через 5—7 дней, когда перо подсохнет окончательно, его обминают и отделяют от луковиц. Весь толстошеий лук с зелеными сочными листьями нужно употребить в пищу, так как он непригоден даже для недлительного хранения. Вызревший лук 5—7 дней сушат в помещении при температуре 20—25° С, а затем еще неделю при температуре 30—35° С и при хорошей вентиляции. Просушенный таким образом лук желательно сплести в косы и подвесить. Так он лучше хранится. Правда, следует помнить, что при выращивании лука посевом семян в один год в нашей зоне редко удается получить большой процент зрелой репки.

    Выращивание лука-репки в один год посадкой рассады.

    Этим способом выращивают преимущественно малозачатковые сорта лука: Каба, Краснодарский Г-35, Даниловский 301, Мстерский местный и Сибирский однолетний. Урожай лука при его выращивании из рассады значительно выше, чем при посеве семян в грунт. Так, лука сорта Каба при посеве семенами можно получить 0,2—0,6 кг с 1 м2, а при рассадном способе — до 1,7 кг.

    Рассаду можно вырастить в парнике или дома в ящике на окне. Лучше сеять лук на рассаду 10—20 марта, чтобы к высадке она имела возраст 50—60 дней. Для посева теплый парник подготавливают обычным способом, а грунт в парнике выравнивают и маркируют планчатым маркером. Расстояние между рядками — 5—6 см. В приготовленные бороздки высевают семена (лучше предварительно подготовленные, как указывалось ранее) из расчета 20 г на 1 раму (1,5 м2). Семена заделывают землей на 1 см.

    Поливать грунт после посева, как правило, не следует, так как полив охладит парник. К тому же земля, заготовленная осенью, в это время достаточно влажная, да и навоз при горении выделяет влагу, которая дополнительно увлажняет грунт.

    До появления всходов нужно следить, чтобы температура в парнике была высокой — около 20° С. Снаружи парник утепляют навозом, наглухо закрывают рамами и матами.

    Через 5—8 дней появляются всходы. С их появлением маты с рам на день надо снимать, чтобы дать доступ свету. Температуру в парнике на 4—5 дней понижают до 10—11° С. В дальнейшем, во время выращивания рассады лука, в парнике следует поддерживать температуру 15+ 4° С (то есть минимум 11° и максимум 39° С) и только за 2—3 недели до высадки рассады температуру нужно постепенно снижать, приближая ее к температуре открытого грунта.

    Целесообразно 1—2 раза рассаду лука подкормить: первый раз — дней через 20 после появления всходов, а второй раз — через две недели после первой подкормки. Для первой подкормки берут 20—30 г аммиачной селитры, 10—14 г калийной соли и 30—50 г суперфосфата. Этого количества удобрений, растворенных в 5—10 л воды (1 лейка), достаточно для двух рам парника. После внесения подкормки нужно смыть раствор с листьев чистой водой из лейки с ситом.

    Во вторую подкормку дозы удобрений увеличивают в 1,5—2 раза. В остальном уход за рассадой лука обычный: умеренные поливы по мере подсыхания грунта, прополки, рыхления. С одной парниковой рамы можно получить до 4000 шт. рассады.

    Готовую рассаду лука (с 3—4 листьями) следует высаживать в грунт в середине мая. За 3—4 дня до высадки листья рассады обрезают на 7з их длины, чтобы уменьшить поверхность испарения на время приживания рассады. Можно эту операцию проделывать и непосредственно в день высадки, однако рассада меньше болеет, если к моменту высадки срез успеет опробковеть.

    На гряде рассаду надо высаживать рядами. Расстояние между рядами 20 см, а между растениями в ряду 4—5 см. Сильно заглублять растения не следует. Уход за рассадным луком тот же, что и при выращивании из семян.

    Смотрите видео»Выращивание лука-репки из семян посадкой рассады»

    Выращивание репчатого лука посадкой севка (двухлетний способ).

    Выращивание лука в двухлетней культуре — из севка —самый надежный способ получения вызревшего лука-репки. Наиболее пригодны для этого острые и полуострые сорта: Ростовский, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский 301, Белозерский, Мстерский, Погарский, Вишенский.

    Выращивание севка — первый год культуры. Севок — мелкий лук (диаметром 0,5—3 см), выращенный за один год из семян. Для севка отводят наи­более плодородные, незасоренные участки и подготавливают их особенно тщательно. К посеву лука надо приступать как можно раньше — в конце апреля. Семена за 15—20 дней до посева можно замочить в воде, но еще лучше — в растворе метиленовой сини (как указывалось выше). Потом их следует прорастить в течение 3—4 дней, а затем, когда они слегка наклюнутся, вынести на ледник и выдержать там в течение 10—15 дней до посева.

    Высевать подготовленные семена нужно только во влажную почву. Чтобы получить севок лучшего качества (диаметром 1—2 см), производят загущенные посевы с расстоянием между рядами 10—15 см, высевая 10 г семян на 1 м2. Семена у лука мелкие, поэтому заделывать их надо на глубину 1,5—2 см. Семена, заделанные глубже, прорастают медленно и недружно.

    Уход за севком такой же, как и при однолетнем выращивании лука. Разница в том, что никакой прорывки при выращивании севка не требуется.

    Созревает севок, как правило, через 90—100 дней после посева. К уборке приступают в середине августа, когда созревает 60—80%’ растений. Чем раньше севок созреет, тем лучше условия для его сушки и дозревания и тем лучше он будет храниться. С 1 ж2 огорода можно собрать до 1 кг севка.

    Лук-севок выдергивают и раскладывают в валки «(прямо на гряде) для полевой сушки, которая длится 4—5 дней. При длительной дождливой погоде севок сушат под навесом. Во время полевой сушки лук-севок нужно переворачивать (для равномерного просыхания).

    Продолжают сушку в хорошо вентилируемом помещении еще две недели. Перо лука при этом окончательно засыхает, и севок хорошо дозревает. Когда он просохнет, засохшие перо и корешки обминают, предварительно или одновременно удаляя толстошеий, заболевший и поврежденный лук. По величине севок бывает разный: мельче — из центральных рядов, крупнее — с крайних. Перед укладкой иа хранение севок нужно прогреть при температуре 35—40°С в течение 8 часов и рассортировать, отделив самый мелкий (диаметром до 1 см) от среднего и крупного (диаметром 1—3 см). Отбирают и лук-выборок (диаметром 4 см), который будет служить посадочным материалом для выгонки зеленого пера.

    Хранить севок нужно так, чтобы он не загнил, не засох и не дал на будущий год стрелки. Для этого мелкий севок хорошо для хранения подвесить в мешке или уложить в корзину в сухом помещении с температурой 1—2° С. Если в течение зимы температура в помещении будет кратковременно повышаться до 5° С, то это пе опасно, так как мелкий севок, находясь в глубоком периоде покоя, не проходит стадийных изменений. Севок средний и крупный нужно хранить при температуре свыше 15—18 С. Выращивание лука-репки из севка — второй год культуры. Почву хорошо подготавливают, внося на каждый квадратный метр 4—5 кг перегноя или торфонавозного компоста и до 70 г минеральных удобрений.

    Вместо калийных и фосфорных удобрений можно вносить древесную золу — до 150 г на 1 м2. К посадке лука-севка на гряды приступают 5— 10 мая. Между рядами выдерживают расстояние 20—30 см, а между растениями в ряду — 6—8 см. На 1 м2 посадок мелкого севка (диаметром до 1 см) расходуется 20—30 г, среднего (диаметром 1—2 см) —50— 80 г, а крупного (диаметром 3 см) — 100—150 г.

    Глубина посадки имеет очень важное значение. Севок высаживают так, чтобы над луковичкой был слой почвы 1—1,5 см.

    Через 5—7 дней после посадки появляются всходы. В это время почву следует прорыхлить, затем рыхление повторяют через каждые 10—15 дней.

    Кроме регулярного рыхления и уничтожения сорняков лук хорошо 2 раза подкормить, а при засушливой погоде — 2—3 раза полить. Если у лука появляются стрелки, их нужно своевременно выламывать. Лучше всего это делать, когда у них над шейкой образуются вздутия. Выломанная ниже вздутия стрелка больше не отрастает. Чаще всего стрелкование наблюдается при посадке крупного севка. Крупный севок дает самый высокий урожай, но качество полученной из него репки хуже — в гнезде больше мелких луковиц. При посадке мелкого севка в гнезде вырастает 1—2 крупные луковицы. К уборке лука-репки нужно приступать в конце августа при созревании 2/3 растений. Запаздывать с уборкой нельзя, так как лук, поврежденный заморозком, не хранится, а в годы с обильными дождями вновь дает корни и также теряет способность к хранению.

    Убранный лук-репку сушат так же, как севок. После просушки его следует сплести в косы. Хранить лук надо в сухом помещении при температуре от 0,5 до ГС.

    Наибольший урожай пера дают много- и среднезачатковые сорта: Ростовский, Арзамасский (районированные в Северо-Западной зоне), а также Спасский, Ско-пинский и Бессоновский (завозные). На приусадебном участке зеленый лук можно выгонять как в теплом парнике (для раннего потребления), так и в холодном рассаднике или открытом грунте (для более позднего использования).

    К посадке лука в теплый парник приступают с начала марта. В холодный рассадник и на гряду (в открытый грунт) лук можно высаживать с осени (с конца сентября—начала октября, чтобы до замерзания почвы лук только «схватился за землю», укоренился, но не начал наращивать перо) или рано весной. При выгонке на перо лук не требует интенсивного освещения. Он образует зеленый лист даже при слабом свете. Отрастание пера идет быстрее при высокой температуре (20—22°С).

    Перед посадкой лук нужно отсортировать и отобрать луковицы весом 40—50 г, удалив все подгнившие и больные. На 1 м2 расходуется 10—12 кг выборка.

    Посадку проводят «вмостовую», то есть с расстояниями между луковицами 1—2 см. Лук высыпают на почву, и каждую луковицу вдавливают в грунт. Засыпать лук нужно только при подзимней посадке слоем перегноя 8—10 см. После укоренения лука и промерзания верхнего слоя почвы (в середине ноября) подзимние посадки следует укрыть 10-сантиметровым слоем навоза. Рано весной (в начале апреля), чтобы ускорить образование пера, лук подзимней посадки желательно укрыть пленкой. По мере оттаивания навоз надо убирать, и уже к середине апреля лук тронется в рост.

    Во время выгонки лук следует 1—2 раза подкормить аммиачной селитрой. Удобрение можно вносить, разбрасывая его по посадкам лука. Почву предварительно поливают. Расход удобрения — 30—40 г на 1 м2. После внесения удобрения посадки снова поливают.

    В зависимости от условий выращивания лук готов к уборке через 20—30 дней от начала прорастания пера.

    Применяя обрезку сухой шейки лука и предварительное проращивание, выгонку пера можно ускорить на 7—8 дней, но эти приемы недопустимы при подзимней посадке лука. Когда перо лука достигнет 40 см, его убирают. Урожай в этом случае бывает до 16 кг с 1 м2.

    Выращивание семян репчатого лука.

    Семена репчатого лука всегда можно вырастить на своем участке, при этом надо только помнить, что разные сорта легко переопыляются между собой. Чтобы получить чистосортные семена, нужно выращивать на участке лишь семена одного сорта и следить, чтобы на соседних участках не было цветущего лука другого сорта.

    Из урожая лука-репки на семена надо отбирать самые лучшие, ничем не поврежденные, типичные по форме и окраске луковицы. Перед закладкой на хранение маточники (луковицы, оставленные для получения семян) необходимо тщательно просушить. Зимой они должны храниться в помещении при температуре воздуха от 0 до 3° С и влажности 75—80 %:.

    Чтобы получить семена, нужно около 110—-130 дней. Поэтому за 2—3 недели до посадки маточники желательно подрастить. Для этого луковицы следует высадить в полутеплый парник или рассадник 10— 15 апреля. За две недели лук тронется в рост, и к моменту посадки у него будут корешки и начнут образовываться листья.

    Маточники надо высаживать рано — с начала огородных работ. Для посадки маточников следует отводить лучший участок земли. Кромеобщей заправки почвы удобрениями, в лунки при посадке хорошо положить по 150—250 г перегноя. Высаживать маточники можно по схеме 25 X 25 см. При такой посадке на 1 м2 пойдет 0,5—1 кг маточного лука. Маточники должны быть прикрыты 4—5-сантиметровым слоем земли. Во время выращивания семенников за ними необходим очень тщательный уход: регулярное рыхление и 2—3 подкормки. Чтобы ветер не сломал стрелки, их нужно подвязать к колышкам.

    В августе, когда лук отцветет, для ускорения созревания семян нужно слегка поддернуть растения, чтобы частично нарушить связь их корневой системы с почвой и тем самым усилить отток питательных веществ из семенных стрелок и листьев к семенам.

    К уборке семенников можно приступать в конце августа—начале сентября. Ножом или ножницами надо срезать семенные шапки вместе со стрелкой длиной 50 см или полностью выкопать семенные кусты, связать в пучки и подвесить под навес для просушки. Через месяц, когда семена хорошо созреют, их обмолачивают и дополнительно просушивают.

    Полноценные семена лука сохраняют всхожесть 2—3 года.

    Похожие материалы:

    Источник: http://datchnik.ru/index.php/luk/89-vyrashchivanie-repchatogo-luka

    Еще по теме:

    • Как правильно размножить бегонию черенками Размножение бегонии Среди бегоний встречаются многолетние травы и однолетки, полукустарники и кустарники (редко "лазающие") - выбор огромен. Вот только каждое растение приобретать в специализированном магазине слишком дорого, да и не всегда есть гарантия, что бегонию […]
    • Посевные площади подсолнечника в казахстане Подсолнечник в Казахстане может достигать до 25% от посевных площадей 22 марта 2017 г. Плохие погодные условия, низкое качество ГСМ и, будем объективны, нерасторопность некоторых сельхозпроизводителей, привели к тому, что часть растений осталась на полях. Помимо […]
    • Как посадить плетистую розу саженцами Содержание От того, как именно сажать розы черенками, зависит продолжительность их жизни. Черенки для посадки рекомендуется срезать, оставляя на них три почки. Все листья нужно удалять, оставив только верхний листочек. Снизу наискосок делается срез. Лучше всего, чтобы […]
    • Правила ухода за цикламеном в домашних условиях Цикламен или дряква - многолетнее декоративное растение. Его родиной считаются страны Средиземноморья и Малой Азии. • Цикламен европейский в дикой природе встречается в Центральной и Южной Европе. Его еще называют альпийской фиалкой. Листья у него мельче, чем у […]
    • Вишня тверитиновская описание сорта Культура получена в 1988 г. путем скрещивания сортов Жуковская и Алмаз. Основатели сорта: О.С.Жуков и Е.Н. Харитонова. Предназначена для выращивания в Центрально-Черноземном регионе. Плод – округлая, темно-красная крупная ягода массой до 5 г. Держится на плодоножке […]
    • Обрезка молодой груши после посадки За грушей уход и обрезку необходимо осуществлять от момента высадки и на протяжении всей жизни, до момента засыхания. Сразу стоит сказать, что универсальной схемы ухода за садом не существует и в течение всей жизни одного фруктового насаждения, садоводу придётся […]
    • Спирея золотой фонтан посадка и уход Спирея: как правильно ухаживать за садовым кустарником? Посадка спиреи и дальнейший уход на садовом участке не доставит больших трудностей. Кустарник настолько неприхотливый в уходе, что об этом среди садоводов ходят легенды. Согласитесь, в пик летней жары садовые […]
    • Герань комнатная размножение листьями Как правильно ухаживать за геранью комнатной Содержание: Корневой системы. Черенков с листьями. Побегов. Цветки комнатного растения: Комнатная герань характеризуется обильным цветением. Цветки этого растения состоят из пяти круглых лепестков. Очень привлекательными […]
    • Цветы петуния как вырастить рассаду из семян Любой сад украсит петуния, обильно цветущая разнообразной расцветкой все лето и осень. К тому же, петуния неприхотлива, в уходе не требовательна. Способы выращивания петунии из семян Чтобы получить рассаду петунии, необходимо уже в феврале или начале марта посеять […]
    • Виноград цитронный магарача описание сорта фото отзывы Сорт винограда Магарача Сорт винограда Магарач Описание сорта Ркацители Магарача Данный сорт винограда относится к белым винным сортам раннего созревания. Описание сорта говорит, что этот вид отличается среднерослыми кустами и хорошо созревающей лозой. Цветок является […]