Актинидия коломикта размножение черенками

Актинидия, виды и сорта

Актинидия, нет

Актинидия коломикта — древовидная листопадная лиана, обвивающая опору против часовой стрелки. Ствол гладкий, кора каштановая. Высота начала обвивания опоры 30-100 см.

Киви и актинидия аргута — сильнорослые лианы высотой 6–8 метров.

Актинидия коломикта и полигамная — невысокие лианы, редко превышающие 2-5 метров. Скелетные ветви многочисленные, толщиной 2-6 см у основания. Все виды имеют три типа побегов: вегетативные, смешанные и плодовые; на двух последних типах актинидия плодоносит. Почки почти полностью погружены в ткань побега выше места прикрепления листьев, поэтому на однолетних приростах они незаметны. Листья зеленые, часто пестрые с пятнами, очередные, овально-остроконечные и остропильчатые по краям, крупные 10-15 см длиной и шириной 5-7 см.

Лиана растет быстрее на опоре. Средний ежегодный прирост побегов 1,5-2 м. Корневая система густо разветвленная, основная масса корней залегает в верхнем плодородном слое на глубине 20-35 см от поверхности почвы. Отдельные корни уходят на глубину до 120 см.

Зацветает актинидия в конце мая. Цветки издают изумительный аромат, напоминающий ландыш и лимон. Количество лепестков от 4 до 9 (обычно 5), изредка встречаются декоративные экземпляры с махровыми цветками. Опыляют цветки мелкие насекомые, а киви — пчелы. Завязываемость плодов от свободного опыления составляет 40-70%. В плодоношение растение вступает на 3-4 год после посадки.

Актинидия коломикта, выращивание, выбор места, посадка и уход

Для условий средней полосы России наибольший интерес представляет актинидия коломикта. Посадка предпочтительнее весенняя. На одном месте актинидию можно выращивать до 50 лет. Не сажайте актинидию ближе 0,7–1,0 м от строений. Оптимальное расстояние между растениями 1-1,5 м для актинидии коломикта и 1,5-2,0 м — для актинидии аргута.

Посадочная яма — ширина 60 см и глубина не менее 50 см. Сделайте дренаж из битых кирпичей, гальки, гравия или песка толщиной 10-15 см. Добавьте 8-10 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата, 70-80 г хлористого кальция, 40-50 г аммиачной селитры, 300-400 г древесной золы, а на тяжелых почвах — 1-2 ведра песка. Все тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем.

Зимостойкость актинидии

Актинидия коломикта выносит морозы до -45ºC. Большую опасность представляют возвратные весенние заморозки во время роста побегов, бутонизации и цветения. При кратковременных заморозках до -2 градусов наблюдается легкое увядание листьев, которое вскоре проходит. Заморозки до -4ºC вызывают потемнение и отмирание листьев, увядание побегов, гибель раскрытых цветков. При заморозках -8ºC наблюдается гибель побегов.

Отрицательное влияние низких температур можно смягчить правильным выбором места в саду. В Северо-Западном и Центральных районах России предпочтение следует отдавать самым теплым местам с южной или юго-западной стороны от строений, защищающих лианы от холодных ветров. В южных районах Нечерноземья актинидию можно выращивать в ажурной полутени, предохраняя ее от иссушения летом. Здесь лучшими будут северные и северо-восточные стороны участка.

Цветки кремово-белые со светло-желтыми пыльниками, самые мелкие из всех актинидий (1,2-1,5 см), пазушные, одиночные или парные. Цветет в конце мая — начале июня.

Актинидия растение двудомное. поэтому в насаждениях должны быть мужские и женские экземпляры. Отличить мужской экземпляр от женского возможно только во время цветения.

Актинидия мужская и женская

Актинидия мужская

Актинидия мужская: цветки собраны по 3 штуки в соцветие-полущиток. В центре едва заметна редуцированная завязь, окруженная многочисленными (до 80 штук в цветке) тычинками.

Актинидия женская: цветки одиночные. В центре имеется крупная белая верхняя завязь с сидячим лучеобразным рыльцем, окруженная немногочисленными тычинками на коротких нитях.

Пыльники женских растений содержат стерильную пыльцу (более 95%), поэтому самоопыление у них отсутствует. Единичные самоплодные и поэтому ценные для культуры формы найдены у актинидии коломикты и аргута. Для получения плодов на 10 женских растений высаживают одно мужское. Максимальный урожай 2-5 кг (редко до 12 кг) с лианы можно получить на 10-12 год после посадки. Высокая продуктивность сохраняется долго.

Актинидия женская

Актинидию размножают полуодревесневшими, одревесневшими черенками, отводками, листьями. Приживаемость полуодревесневших черенков составляет около 100%. Черенки нарезают длиной 10-15 см с 2-3 листьями в начале июля (для средней полосы России). Зеленую часть побега и нижние листья удаляют, а верхние укорачивают наполовину. Подготовленные черенки высаживают наклонно на глубину 5-6 см по схеме 5х5 см. в смесь торфа и речного песка в соотношении 1:2 или 1:3. Слой субстрата должна быть не менее 20 см. Необходимо притенение и высокая влажность почвы. Корни появляются через 15-20 дней после посадки.

К осени образуется хорошо развитая корневая система и побеги длиной 15-30 см. На зиму молодые растения необходимо укрыть сухим листом или опилками от подмерзания. Весной, во второй половине мая, саженцы высаживают в открытый грунт.

При размножении одревесневшими черенками приживаемость составляет около 50%. При этом способе размножения используют стимуляторы корнеообразования типа гетероауксин и аналогичных.

Размножение отводками надежно и просто, но количество новых растений на выходе меньше, чем при черенковании. В конце мая хорошо развитые побеги актинидии пригибают к земле, пришпиливают и присыпают плодородной рыхлой почвой. Верхушечная часть побега остается свободной. Следующей весной отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.

Кору молодых актинидий очень любят обгрызать кошки. Поэтому, если есть такая опасность, вокруг кустов делают ограждения из сетки.

Семена актинидии стратифицируют в течение двух месяцев при температуре 2-5 градусов тепла. Затем проращивают в помещении при +20-25 градусах тепла. Появившиеся всходы обязательно притеняют от прямых солнечных лучей. В мае ящики с молодыми сеянцами выносят в сад и помещают в затененное место. На следующую весну их высаживают на постоянное место. Плодоношение саженцев актинидии, выращенных из семян, наступает на 5-7 году жизни. Вегетативно размноженные растения начинают плодоносить на 3-4 год.

Обрезка актинидии

Весенняя обрезка нежелательна, т.к. она вызывает «плач» и иссушение растения. Актинидию обрезают осенью после листопада. Вырезают ветви, загущающие крону. Зимние повреждения, если таковые имеются, удаляют в конце мая-начале июня, в период отрастания побегов. В это время хорошо видна граница между живой тканью и отмершей.

Омолаживающая обрезка актинидии начинается с 7-10 — летнего возраста растения. Заменяют одну старую ветвь на молодой вегетативный побег.

Полезные свойства плодов актинидии

Плоды актинидии по внешнему виду напоминают ягоду крыжовника. Содержат много мелких семян, полная зрелость наступает в августе-сентябре. Плоды сочные, мягкие, с сильным ароматом, вкус очень приятный, кисловато-сладкий, консистенция мякоти нежная, тающая.

Следует иметь ввиду, что созревание происходит неодновременно. а созревшие плоды быстро осыпаются. Длительность периода плодоношения у разных сортов составляет от 10 до 16 дней. Ягоды нужно собирать не вполне зрелыми. Зрелые плоды плохо транспортируются, они дозревают при хранении. Хранить плоды актинидии следует в темном, прохладном, совершенно чистом, сухом и проветриваемом помещении, так как актинидия очень восприимчива к посторонним запахам.

Ягоды актинидии ценятся за прекрасный десертный вкус и аромат, а также за высокое содержание витамина С, пектина и каротиноидов. Одной ягоды достаточно для удовлетворения суточной потребности организма человека в аскорбиновой кислоте, важнейшем витамине — его в актинидии в 10-15 раз больше, чем в лимоне. Всего 700 г плодов актинидии могут обеспечить годовую потребность организма человека в витамине С. Очень важно, что этот витамин сохраняется и в продуктах переработки ягод.

Актинидия — ценнейшее сырье для витаминных экстрактов и безалкогольных напитков. Студенистые пектиновые вещества, в высоких дозах содержащиеся в плодах актинидии, хорошо связывают бактериальные токсины и такие ядовитые вещества, как соли ртути, свинца, меди, выводят их из организма, способствуют профилактике слабых лучевых поражений, связанных с поступлением в организм человека радиоактивных изотопов, значительная часть которых выводится именно с пектиновыми веществами.

Заготовки из актинидии

  • Сок актинидии. После сбора плоды оставляют на сутки в прохладном месте. Отжимают сок, нагревают в эмалированной посуде до 80 градусов, разливают в стерильные банки и укупоривают.
  • Компот из актинидии. Промытые ягоды укладывают в чистые стеклянные банки, заливают сахарным сиропом, пастеризуют при 80 градусах 10-15 минут, укупоривают и ставят на хранение. (1 кг ягод, вода 1 л, сахар 300 г.)
  • Желе из актинидии. Плоды разминают деревянным пестиком, засыпают сахаром, тщательно перемешивают и варят на малом огне до готовности. Хранят в стеклянных банках.(Актинидия 1 кг, сахар 1 кг.)
  • Варенье из актинидии. Ягоды засыпают сахаром, выдерживают в прохладном месте 2-4 дня до выделения сока, варят до готовности на небольшом огне в один прием. После охлаждения варенье раскладывают в банки, закрывают плотной бумагой (1 кг плодов, сахар 1,2 кг.). Оригинальное и вкусное варенье-ассорти получается из ягод актинидии и других плодов: я варила и с грушами, и с яблоками.
  • Актинидия с сахаром. Подготовленные зрелые плоды протирают сквозь сито, перемешивают с сахаром. Укладывают в банки, закрывают пергаментной бумагой и ставят на хранение в прохладное место. (Актинидия 1 кг, сахар 500 г.)
  • Актинидия острая, или аргута

    Актинидия острая, или аргута менее морозостойка. Ее родина — Дальний Восток России, Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Япония. Это мощная листопадная двудомная лиана до 25-30 м высотой и толщиной ствола 8-12 см, редко 20 см. Живет более ста лет. Кора светло-серая. Листья слегка кожистые, темно-зеленые, блестящие, до 15 см длиной. Цветки одиночные, зеленоватые, до 2 см в диаметре, иногда ароматные, раскрываются в июне-июле. Плоды зеленовато-желтые, до 3 см длиной, сочные, круглые, созревают в сентябре-октябре, имеют сильный запах ананаса. С одной лианы собирают 30-50 кг ягод.

    Актинидия китайская, или киви

    Актинидия китайская, или киви в Китае введена в культуру, а в Новой Зеландии выращивается в больших количествах. Листья, побеги и плоды у нее густо опушенные. У киви плоды крупные, у некоторых сортов размером с куриное яйцо, вкус почти такой же как у актинидии коломикта. Перед употреблением с киви нужно снять кожицу, нарезать на дольки.

    Использованная литература: М. Александрова «Мой сад», В. Фатьянов «Ваш сад, А.Я. Акиншин, Л.А. Абрамова «Практикум садовода и огородника», «Настольная книга садовода», «Популярная диетология».

    Источник: http://www.blumgarden.ru/aktinidia.html

    Актинидия – уход, посадка, размножение и сорта актинидии.

    Содержание ?

    Актинидия коломикта, аргута и другие сорта – выращивание, размножение посадка и уход

    Меня побудило написать статью об этой необычайно интересной и весьма полезной культуре чувство обиды за нее, уж очень медленно она внедряется в наше садоводство. Создано много сортов винограда, имеющего высокое содержание сахаров с отсутствием витаминов, который надо опрыскивать (накапливает токсины), к тому же он противопоказан по здоровью многим.

    Да, а вино? Вы пробовали вино, ликеры из актинидий? По полезности, лечебности только лимонник китайский (по ссылке вы можете прочитать о нем подробнее)  и киви имеют право конкурировать. Какой вкус вина из актинидий! В плодах этих лиан очень высокое содержание витамина С, а у сорта Полигама — самый высокий показатель каротина. Зрелые плоды актинидий можно жевать губами, они нежные, с ананасно-земляничным вкусом.

    Актинидия – полезные свойства

    У всех актинидий гармоничный комплекс необходимых человеку аминокислот и солей, она улучшает иммунную систему человека и необходима гипертоникам, диабетикам, детям и старикам, теряющим зрение, ослабленным. Эта лиана хорошо приспособлена даже к суровым климатическим условиям (морозостойкость до – 46— 50 градусов, а киви — до -30 градусов, хотя американцы уже вывели путем скрещивания полигамы и киви сорт, выдерживающий морозы и за – 40 градусов).

    Актинидии – сорта

    Род этот насчитывает более 30 видов многолетних древесных лиан. Все виды актинидий — очень красивые декоративные лианы с ежегодным плодоношением. На территории России известны:

    Коломиктовые:

  • Клара Цеткин,
  • Ананасная,
  • Победа,
  • Коломикта
  • Киевская крупноплодная — (самая крупная ягода самая урожайная);
  • Гибридная,
  • Сентябрьская,
  • Фигурная,
  • Пурпурная,
  • Аргута
  • и др.
  • Межвидовые:

    Актинидии киви: сейчас более 100 сортов.

    Обычно актинидия — двудомное растение, поэтому при посадке этой культуры необходимо высаживать на одно мужское растение 1 — 10 женских. Мужское растение — более мощная лиана с огромным числом опылителей.

    Коломиктовые (но не все!), Джиральда при отсутствии мужских опыляются собственной пыльцой, дают урожай, но небольшой. Таким же свойством обладают женские киви. Полигамная бывает однодомной, двудомной и трех-домной. Ее цветки бывают только пестичные с редуцированным андроцеем или тычиночные с редуцированным гинецеем.

    Опыление происходит ветром или насекомыми. Интересно, что опыление может происходить на большом расстоянии от опылителя — до полукилометра. На одном месте актинидии растут до 70 лет и более.

    Плоды актинидий содержат множество мелких семян, которые почти не ощущаются при употреблении. Плоды варьируют в зависимости от вида и сорта: коломиктовые и полигамные — 3—6 грама ; аргутовые — 5—25 грамм; киви — 50—200—330 грамм (последний новый сорт, выведенный недавно в США). Изменчива и урожайность лианы: коломиктовые — до 3 кг, аргутовые — до 50 кг, киви — до 250 кг.

    Различно время созревания урожая: коломиктовые и Джиральда — середина лета, остальные — с конца августа до сентября. Плоды киви можно уже снимать и с конца августа, но я стараюсь собрать урожай до морозов, больше накапливается Сахаров.

    Но если по неснятым плодам прошлись морозы, плоды долго не сохраняются, их в таком случае необходимо переработать: варенье, джемы, вино, ликеры, или сохранить в холодильнике. Плоды киви, снятые до мороза при температуре 0—10 градусов, могут сохраняться в свежем виде до 8 месяцев (на стеллажах в кладовой). Урожай остальных сортов актинидий употребляют или перерабатывают немедленно. Осенью, как только начинают опадать спелые плоды, мы их все обрываем, расстилаем в тени слоем до 5 см, где все плоды в течение нескольких дней дружно дозревают. Далее их сушат (изюм), из них готовят варенье, компоты, вино, ликеры. Конечно, плоды киви лучше употреблять свежими. Их твердые плоды, если занести в теплую комнату, через несколько дней становятся мягкими, ароматными, прекрасного вкуса. На Западе, в Австралии плоды киви обязательны в салате, как у нас томаты. Разрезанные дольками плоды киви украшают торты, всевозможные салаты. На Востоке считают, что при ежедневном употреблении одного плода киви вам не угрожает рак. Да и понятно — ведь это баланс организма.

    Актинидия – уход

    Это растение — многолетняя древовидная лиана, она требует опоры в виде шпалеры, столба с крестовиной наверху или красивой беседки. Я считаю, что опоры должны быть не выше 2,5 м, что не создает сложности обрезки лиан и сбора урожая. Расстояние между лианами считаю лучшим 3—5 метров (мужские растения в счет не берутся, их можно высадить на границе участка).

    За много лет наблюдений, практики я убедился, что это растение и теневыносливое, и не очень требовательное к почве, хотя предпочитает кисловатые, легкие, богатые перегноем почвы. Не выносит заболоченных и карбонатных почв. Плотные почвы опасны при длительной засухе, трещины в почве разрывают корни. Вот почему структура почвы не должна быть плотной.

    Актинидия – посадка

    При посадке актинидий побег обрезают до 2—4 почек, ямы 60×60 см, на дно дренаж — камни, старые палки, пеньки, ведро перегноя (или смесь дерновой почвы с лиственным перегноем), ложку суперфосфата или полстакана древесной золы (не угольной!). Посаженное растение надо хорошо полить и желательно замульчировать вокруг либо торфом, либо перегноем, либо опавшими листьями (мусором). Мульчирование производится ежегодно.

    Корневая система актинидий очень мощная, но до 70% корней находится в поверхностном слое почвы, поэтому допустимо лишь легкое рыхление почвы с обязательным мульчированием (летом хорошо травой).

    Лучшее удобрение актинидий — органические удобрения весной, зольные — к осени.

    Формирование куста, обрезки производят осенью сразу после листопада.

    На шпалере (как сделать шпалеру для актинидий и других вьющихся садовых растений смотрите по следующей ссылке – Шпалера своими руками ) обрезкой формируют веером и горизонтальным кордоном. Свободная форма присуща возле беседок, около домов, где оставляют до 5 стеблей. При шпалере — в первый год отбирают 1—2 наиболее развитых побега, привязывая их к нижнему ряду проволоки, а уже в следующем году на второй ряд проволоки формируют веточки 3—4-го порядка, которые обычно уже плодоносят.

    Размножение актинидий

    Вегетация актинидий очень высокая, чтобы не допустить загущения и сильного переплетения побегов, необходимы и летние обрезки через каждые 4—6 недель (укорачивание побегов, прищипка). Укорачивание неплодоносящих побегов провожу визуально — до полуметра, через 4—6 недель снова до полуметра нового прироста, а последняя обрезка — после опадения листвы. Побеги текущего года укорачиваю до 5—8 почек.

    Есть небольшое отличие от обрезки винограда. Например, побеги плодоношения не удаляют на замещение, как у винограда после сбора урожая, а оставляют 2—3 почки после последнего плода.

    Плодоношение актинидий зависит от размножения, видов и сорта. Сорт киви Монти плодоносит уже на второй год, а Кевальди — на 4—5-й год, из семян — через 5—7 лет.

    Выращивать растение актинидию можно как семенами, так и укоренением черенков (как зимних, так и летних). Также можно размножать ее для выращивания и прививкой.

    Рекомендую Вам семена актинидии хранить в темном, сухом прохладном месте, а уж весной высеять их в рассадочные ящики. Всходы у актинидии появляются в течение 15-17 дней. Как только появятся первые листочки (3-4) сразу же пикируйте их или в стаканчики или в грядку.

    Но все-таки самый лучший метод для размножения актинидии это самое обычное черенкование.

    Его проводят, как правило, в конце июня – начале июля (если опоздаете на неделю – другую ничего страшного, это укладывается в погрешность).

    При черенковании актинидии нарежьте черенки с 1-3 почками. Оставьте только верхний лист (укороченный). Потом на 24-32 часа поставьте черенки в стакан с дистиллированной водой или гетероауксина, а уж потом можете высаживать их, для чего подготовьте посуду, предварительно наполнив ее субстратом. В качестве субстрата для выращивания актинидий можно использовать как торф, так и песок или даже керамзит. Угол высадки где то 30-35 градусов. Почку с листом оставьте не засыпанной. Затем полейте и уже только тогда укрывайте пленкой.

    Оптимальная температура для этого процесса – 18-24 градусов. Также необходим солнечный свет (непрямой и не обжигающий) и влажность выше среднего.

    Если температура повышается – поверх пленки можно положить влажную марлю – при испарении влаги температура внутри «парничка» понизиться. Черенки под пленкой опрыскиваете водой из цветочного распылителя – достаточно это делать раз в сутки.

    Если для прорастания соблюдены все условия то через 3 (самое большее 4) недели корни сформируются, тогда эти саженцы можете высаживать будущей весной, а на зиму просто прикройте их – это можно сделать и опавшими листьями.

    Сразу скажу что черенками, которые уже укрепились и одревеснели, размножение актинидии происходит хуже. Но если постараться, то и тут можно добиться неплохого результата.

    Сразу же после обрезки актинидий (я провожу обрезку обычно сразу после листопада) – выберите лучшие отростки актинидии. Принципы отбора схожи с этим же процессом у винограда.

    Потом эти черенки разложите по сортам, положите на почву и засыпьте полуметровым слоем опилок.

    К началу весеннего посадочного сезона, когда почва хорошо прогреется (не менее 12, а еще лучше 15 градусов), уберите опилки и выньте черенки, обрежьте с 1-2 почками и поместите нижним концом каждый черенок в воду (лучше дистиллированную или дождевую) а потом уж их можно высаживать под наклоном в землю хорошо сдобренную торфом или лиственной землей можно также компостом (легким).

    Сверху рекомендую положить на все эту конструкцию влажную тряпку, которая не будет создавать парниковый эффект (удерживать тепло) но будет пропускать воду. Ткань продержите на черенках около месяца и уберите.

    Выращенные из черенков саженцы дадут урожай уже через 2, 3 ну самое долгое 4 года.

    Но если на сеянку прививать расщепы (делать это можно с ноября месяца и по январь включительно) то получение урожая можно ускорить и быть с плодами уже на следующий год.

    Сорт актинидии «Полигама» также прекрасно размножается и отводками.

    Как-то мой старший сын дал мне попробовать вино из киви, только отстоялось, «фу, какая гадость!» — сказал я. Через год я попробовал разлитое вино и был поражен необычайными прекрасными вкусовыми качествами. «Что это за вино?» — спросил я. «Это, папа, вино из киви, но ему уже год». Вот оно что, чем старше, тем лучше!

    У меня тринадцать сортов киви и шесть сортов актинидий. Актинидий я собрал десять сортов, но мой участок в восемь соток не позволял мне, поэтому часть сортов я передал институту, питомнику, академику Грязеву В.А. На шести сотках под киви я получал до 2,5 тонны плодов. Из актинидий самая урожайная — Киевская крупноплодная.

    У меня сейчас мечта — заполучить из США актинидии новой селекции. Через близких, проживающих там, хочу уже в следующем году заполучить черенки либо саженцы: киви Блейк — самоплодный, Кембридж — самоплодный, Эльмвид — плод до 330 грамм, Кариоки — самый вкусный, Санихтон — самый морозостойкий (до -44 градусов) и др. Питомник находится недалеко от города Сан-Диего, на юго-западе США.

    Культура актинидии — это дар Божий для людей в столь трудное непредсказуемое время. Это и пища, и лекарство, и долголетие, и простота выращивания и ухода. Для России актинидии не имеют границ.

    Автор: Михаил Васильевич Коноплянов. Сочи.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2011/08/02/aktinidiya-uxod-posadka-razmnozhenie-i-sorta-aktinidii/

    Актинидия: посадка, уход, размножение

    Когда на участке хочется вырастить что-то необычное, многие садоводы обращают свой взор на экзотические для средней полосы лиановые культуры. Одна из них — актинидия. с давних времен известная жителям Японии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Оттуда в начале XIX столетия актинидия попала в Европу, но за пределы ботанических садов не распространилась.

    В культуру актинидию ввели сравнительно недавно — лишь в первом десятилетии XX века. Селекционную работу с ней начали в Новой Зеландии. Там на основе одного из видов — актинидии китайской — получили сорта с плодами массой около 100 г, что втрое превысило массу плодов дикой формы. За рубежом да и у нас они больше известны под коммерческим названием «киви». Такое название впервые было употреблено в Новой Зеландии, поскольку плоды актинидии китайской из-за сильной опушенности несколько напоминают облик популярной птички — государственного символа этой страны. Однако из-за низкой зимостойкости киви в России можно возделывать только в районе Туапсе — Сочи.

    Но в нашей стране можно выращивать зимостойкие виды актинидии. Плоды этих растений, произрастающих в естественных условиях в лесах Дальнего Востока, издавна ценились местным населением. А селекция актинидии в России была начата И. В. Мичуриным в 1909 году — всего на три года позже, чем в Новой Зеландии.

    В плодах актинидии присутствуют сахара, органические кислоты, сухие, дубильные и красящие вещества, витамин Р и провитамин А. Но больше всего их ценят за высокое содержание витамина С. К сожалению, они не способны к длительному хранению в свежем виде и нуждаются в переработке. Из плодов актинидии можно приготовить варенье, компоты, соки, сухофрукты.

    Однако при дозаривании или хранении плодов актинидии в холодильнике следует принимать во внимание их склонность к впитыванию посторонних запахов. Сушить плоды рекомендуется в два этапа. Сначала их не более 20 мин выдерживают в духовом шкафу при температуре 65. 70 °С для подавления ферментов, разрушающих витамины. Затем ее снижают до 40 °С и досушивают плоды. Высушенные плоды хранят в плотно закрытой стеклянной посуде или запаянных полиэтиленовых пакетах.

    В саду лианой актинидии можно эффектно украсить беседку, зону отдыха или замаскировать хозяйственные постройки.

    Итак, актинидии — многолетние древесные лианы или лиановые кустарники с хорошо развитой мочковатой корневой системой, залегающей в поверхностном слое почвы. Растения, служащие актинидиям опорой, или искусственные опоры они обвивают в направлении, противоположном движению часовой стрелки. В отличие от винограда, цепляющегося за опоры усиками, актинидии удерживаются в вертикальном положении благодаря обвивающей функции всей лианы.

    Из 36 видов актинидии в средней полосе России можно выращивать три. Рассмотрим их подробнее.

    Актинидия коломикта — в народе ее также называют изюмом или кишмишем мелким. Представляет собой лиану, в природе ее высота достигает 8 м, в саду не превышает 3 — 4 м. Диаметр ствола у поверхности почвы 2 — 2,5 см. Кора темно- или красно-коричневая, на ее блестящей поверхности хорошо заметны беловато-желтые чечевички.

    Листья средней величины, овальные, с заостренной верхушкой, слегка опушенные с обеих сторон. Черешки значительно длиннее листовой пластины. Характерная особенность вида — пестролистность, что усиливает декоративность растений. Незадолго перед цветением верхняя часть листьев, обычно окрашенная в матово-зеленый цвет, белеет, а затем приобретает розовато-малиновую окраску различной интенсивности.

    Коломикта, как и все актинидии, — двудомное (раздельнополое) растение, представленное мужскими и женскими особями. Половую принадлежность растения определяют по строению цветков. Они мелкие, белые, с малоощутимым ароматом. У женских растений цветки одиночные, с крупной верхней завязью, пестиком и многочисленными тычинками со стерильной пыльцой. У мужских они расположены в пазухах листьев в виде соцветий из двух-трех цветков с хорошо развитыми тычинками и без пестика. Кроме того, мужским особям чаще присуща пестролистность. Пол растений в течение жизни не меняется

    Плоды массой 1,5 — 4 г, по форме изменяются от овальных до резко вытянутых, зеленые, иногда с буроватым оттенком, нежные, сочные. Урожай с лианы достигает 2 — 2,5 кг. К сожалению, плоды созревают неодновременно и быстро осыпаются.

    Актинидия аргута — ее еще называют острой или кишмишем крупным. В отличие от коломикты лианы этого вида более мощные и достигают высоты 15 м. Кора от светло-серой до слегка буроватой, отслаивающаяся. Листья крупные, с губчато-пильчатыми краями, интенсивно-зеленые, с глянцеватым блеском. Пестролистность отсутствует. Плоды массой 10 — 12 г. Урожай с лианы около 10 — 15 кг. Регулярность плодоношения зависит от особенностей сезона.

    Актинидия полигама — плоды этого вида оранжево-красные, нарядные, по вкусу напоминают сладкий или острый перец.

    У актинидий выделяют три типа побегов: вегетативные, или ростовые, — они удлиненные и мощные, образуются из спящих почек и выполняют опорную функцию; генеративные, или плодоносящие, — укороченные; смешанные — они несколько короче ростовых и плодоносят в средней или нижней части.

    Все актинидии цветут и плодоносят на побегах текущего года. Но по типу плодоношения наблюдается различие: коломикта плодоносит на генеративных и смешанных побегах, а аргута — в основном на генеративных и гораздо реже на смешанных.

    Опыляется актинидия ветром или насекомыми, поэтому в саду необходимо выращивать несколько растений. Оптимальное соотношение — один мужской экземпляр на пять-семь женских.

    Самая зимостойкая из актинидий — коломикта, благодаря чему она наиболее популярна у садоводов-любителей. Аргута несколько теплолюбивее коломикты, а полигама отличается наименьшей зимостойкостью.

    Некоторые садоводы, особенно начинающие, думают, что лианы предрасположены к притенению, но это не так. В притенении нуждаются лишь молодые растения, а плодоносящие в таких условиях не дают урожая. Актинидия требовательна к влажности воздуха и поверхностного слоя почвы. Растения выгодно отличаются большой приспособленностью к органо-минеральному составу почвы, но требовательны к дренажу.

    Посадка актинидии

    Участок для посадки актинидии подбирают с таким расчетом, чтобы одну половину дня растения находились в тени, а другую — на солнце. Почвы предпочтительны плодородные, нейтральные, хорошо дренированные. Легкие супеси с плохой водоудерживающей способностью или, наоборот, тяжелые, заплывающие суглинки для лиан непригодны.

    Наиболее практично разместить актинидию возле веранды или с южной стороны строений, вокруг беседок или около забора, то есть используя уже имеющиеся опоры. Если для актинидии отводят специальное место, то еще до посадки необходимо установить опоры высотой 2 — 2,5 м и натянуть между ними три-четыре ряда проволоки (шпалеры). Нежелательно использовать плодовые деревья в качестве естественной опоры для актинидии. Деревья старше восьми — десяти лет препятствуют развитию актинидии из-за иссушения почвы и избыточного затенения. Напротив, молодые плодовые деревья «удушаются» быстрорастущими лианами. При выращивании без опоры лианы деградируют, загущаются и никогда не дают обильного урожая.

    Если по климатическим особенностям актинидию необходимо укрывать на зиму, то лучше устроить специальную укладывающуюся шпалеру. Для этого в грунте жестко закрепляют короткие обрезки труб и с боков делают в них по два-три сквозных отверстия. Затем к ним на шплинтах или болтах крепят несущие опоры из труб меньшего размера или уголков. Поздней осенью вынимают шплинты и укладывают несущие опоры на землю. Своей массой они прижимают лианы к земле, благодаря чему последние благополучно зимуют под снежным покровом.

    Актинидию обычно высаживают весной, до распускания почек. Для посадки лучше использовать двухлетние саженцы или сеянцы, хотя пригодны и однолетки. Предварительно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга подготавливают посадочные ямы размером 60×60 см. Если актинидию высаживают рядами, то расстояние между ними должно составлять 3 — 4 м. На дно каждой ямы обязательно укладывают дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки (известковый щебень непригоден). Затем для подкормки вносят смесь перегноя с песком и древесной золой, а также нитрофоску (50 — 80 г) или другое комплексное удобрение. Если почва кислая, то ее известкуют за два-три года до посадки.

    Растения высаживают так, чтобы после полива и осадки почвы корневая шейка не оказалась заглубленной в грунт. Почву вокруг растений желательно замульчировать торфяной крошкой, шелухой семян подсолнечника и другими материалами.

    Сразу после посадки предусматривают защиту актинидии от возможных поздневесенних заморозков. Особенно от них страдают однолетки, у которых сравнительно невелик запас почек. Желательно укрыть растения и в первую зиму после посадки. Взрослые актинидии при повреждении весенними заморозками легко восстанавливаются в течение одной-двух недель благодаря значительному запасу спящих почек. Если актинидии размещают на открытом участке, то в первые два года после посадки растения нуждаются в притенении. Для этого используют мешковину, марлю и т.д.

    Из-за того, что корни актинидии преимущественно располагаются в поверхностном слое почвы, при уходе за растениями ограничиваются прополкой сорняков и мелким рыхлением приствольных кругов, избегая перекопки лопатой. Актинидия отзывчива на внесение удобрений. В августе полезны подкормки фосфором и калием (соответственно 135 и 240 г на растение), способствующие лучшей перезимовке лиан.

    Важную роль играют обрезка и формирование лиан. В южных областях актинидию обрезают в октябре — после окончания плодоношения и листопада. В течение вегетации растения желательно прищипывать: это обеспечивает лучшее распределение побегов по шпалере и способствует вызреванию их древесины. В северных областях осенняя обрезка небезопасна, так как из-за подмерзаний уже укороченным побегам может потребоваться дополнительная обрезка. Ни в коем случае нельзя обрезать актинидию весной в начале сокодвижения. Это вызывает истечение сока и истощение лиан.

    В зависимости от вида опор и размещения актинидии на участке лианы формируют разнообразными способами. При выращивании на шпалере лианы можно формировать в виде веера или кордона (вертикального или горизонтального).

    Актинидию коломикта, зачастую образующую избыточные побеги у основания лианы, удобно формировать по типу многорукавного веера без штамба. В первый год для формирования рукавов веера у саженца выращивают два — четыре сильных вертикальных побега. Осенью их обрезают на уровне вызревшей древесины. На следующий год от основных побегов отрастают боковые. Из них выбирают наиболее сильные и горизонтально размещают в противоположные стороны (чтобы предотвратить загущение, число и длину этих побегов ограничивают обрезкой и прищипкой). Весной следующего года на этих побегах формируются генеративные. Через два — пять лет основные ветви поочередно заменяют.

    На юге актинидию предпочтительнее формировать по типу вертикального кордона. В этом случае в первый год вырезают все побеги, кроме самого развитого. Из него формируют штамб любой высоты, а далее действуют описанным выше способом.

    Для сильнорослой актинидии аргута в южных регионах России, где подмерзание маловероятно, особенно эффективны высокоствольные формы с разветвленным веером вверху. Основные побеги не заменяют, так как в отличие от коломикты главная несущая лиана аргуты служит в течение всей жизни растения. Ее заменяют только при тяжелых механических повреждениях или вымерзании.

    В европейской части России вредителей и болезней на актинидии не замечено. Но в зоне своего естественного произрастания лианы поражаются грибными болезнями. Поэтому при завозе посадочного материала и семян с Дальнего Востока необходимо соблюдать правила фитосанитарии. Нельзя заготавливать черенки с пораженных растений. Перед посадкой черенки или саженцы необходимо продезинфицировать в растворе тимола или рекомендованных фунгицидов. Если на растениях появляются симптомы поражения (пятнистости, белый мучнистый налет на листьях, гниль плодов), то с болезнями следует бороться, как и на других ягодных культурах.

    Молодые растения актинидии, особенно аргуты и полигамы, необходимо защищать сеткой от кошек, которые, учуяв аромат, исходящий от листьев и побегов, впадают в возбужденное состояние и могут сильно погрызть и поломать растения. Взрослым лианам кошки существенного ущерба не наносят.

    Поскольку плоды актинидии коломикта осыпаются при созревании, на этот период под растениями целесообразно расстелить пленку. Тогда плоды не будут соприкасаться с землей и загрязняться.

    Размножение актинидии

    Актинидия размножается семенами и вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками. Для размножения наиболее пригодны семена текущего или предыдущего года (у более старых низкая всхожесть).

    Перед посевом семена стратифицируют переменными температурами. Сначала в течение 1 — 2 суток их выдерживают в воде. Затем семена насыпают в небольшие мешочки из синтетической ткани (лучше капроновые) и на 30 суток помещают их в сосуд с влажным песком, который ставят в помещение с комнатной температурой (20. 22 °С). Периодически семена промывают, чтобы не появилась плесень. Далее еще на 30 суток сосуд с семенами переносят в погреб либо во фруктовое отделение холодильника, где температура не поднимается выше 2. 4 °С.

    После стратификации семена высевают в ящики с легкой плодородной смесью на глубину не более 0,5 см. Ящики устанавливают в прохладное помещение, где температура не превышает 15. 17 °С (более высокая температура не способствует прорастанию). В фазе двух-трех настоящих листьев сеянцы высаживают на грядку. Поскольку в течение первого года жизни они нуждаются в притенении, на грядку устанавливают каркас и натягивают на него марлю или мешковину. Коломикта, выращенная из семян, начинает плодоносить спустя четыре-пять лет после посадки.

    Но при семенном размножении в потомстве несколько преобладают мужские особи, а сеянцы плохо сохраняют сортовые качества. Чтобы этого не произошло, используют вегетативные способы. Вегетативное размножение актинидии практически не отличается от подобного размножения смородины и крыжовника. Остановимся лишь на наиболее существенных деталях. При зеленом черенковании вопреки рекомендациям не стоит отбрасывать верхушечные части побегов (особенно при недостатке посадочного материала) — они неплохо укореняются. Садоводы-любители при малом количестве черенков вместо туманообразующей установки могут применять бытовые увлажнители воздуха в сочетании с реле времени.

    Актинидия хорошо размножается одревесневшими черенками. Их заготавливают во время позднеосенней обрезки или в конце зимы и хранят вертикально в ящиках с песком при температуре 2. 4 °С. Очень часто при горизонтальном расположении черенков зачатки корней образуются на обоих срезах. В результате неопытные садоводы ошибочно высаживают черенки «вниз головой». Поэтому надо запомнить, что почка всегда находится выше рубчика от опавшего листа.

    Во избежание подмерзания одревесневшие черенки лучше высаживать весной в пленочные укрытия. Черенки хорошо укореняются в легком субстрате с большим содержанием песка.

    Источник: http://cad-ogorod.ru/plodovye-derevya-i-kustarniki/aktinidiya-posadka-ukhod-razmnozhenie.html

    Актинидию коломикта размножаю различными способами:

    а) Семенами.

    б) Зелеными летними черенками.

    в) Полуодревесневшими черенками.

    г) Летними одревесневшими черенками.

    д) Черенками, срезанными при осенней обрезке.

    е) Осенними или весенними отводками.

    з) С помощью туманообразующей установки.

    У каждого из этих способов, кроме последнего способа, есть свои достоинства и недостатки. У последнего способа только достоинства.

    а) Размножение семенами.

    Если сухие семена получены не позднее начала января (после этого срока сухие семена значительно теряют всхожесть), их сразу же надо замочить в дождевой или снеговой воде на два дня, меняя 2 раза воду. Потом поместить в капроновую ткань, а ее вложить в полиэтиленовый мешочек или стеклянную баночку с крышкой с влажным песком. Держать в прохладном месте с температурой +3 — +80 Цельсия. Если семена на бумажке в высушенных ягодах, ее замочить, семена отмыть от мякоти и хранить, как описано выше.

    В спелых ягодах находится около 80 мелких семян с недоразвитым зародышем. Растение это древнее и несовершенно, пережило не один ледниковый период и сохранилось до наших дней в неизмененном и несовершенном виде. Поэтому приходиться доращивать зародыш, то есть — проводить стратификацию.

    Подготовку семян провожу по инструкции, разработанной А. А. Титляновым. Метод прост и не требует особых знаний. Подготовку начинаю за четыре месяца до посева, в начале января. Заключается он в следующем.

    Полиэтиленовый пакет (или стеклянную баночку) с семенами во влажном песке помещаю в помещение на два месяца при температуре +200 Цельсия, после этого кладу на нижнюю полку холодильника, тоже на 2 месяца. Семена раз в 10 дней проветриваю (перемешиваю).

    После стратификации семена отмываю от песка, насыпаю на влажную фильтровальную бумагу (туалетную бумагу), которую кладу в мелкую тарелку. Все это помещаю в полиэтиленовый пакет, завязываю его и ставлю в теплое место. Бумага не должна высыхать. Внимательно слежу за прорастанием семян. Как только появятся корни, влажной спичкой аккуратно беру по одному растению и сажаю в глубокий ящик с почвой на глубину не более 0,5 сантиметра, по схеме 2х2 сантиметров. Почва не должна содержать торф. Лучше всего — песок, хорошо перепревший просеянный перегной и компост 1:1:1 (или пополам песок с просеянным через мелкое сито гумусом от дождевых калифорнийских червей или диких его сородичей).

    Ящик помещаю в теплицу в затененное место. Основное условие — это полутень и все время влажная почва в ящике. Любой заморозок уничтожит молодые саженцы. Защищаю от кошек (можно любой сеткой).

    К осени вырастут саженцы высотой 20 — 50 сантиметров. В открытом же грунте за лето они достигнут высоты не более 5 — 7 сантиметров. На зиму ящик вкапываю в землю и укрываю сухими листьями (кленовым, дубовым или каштановым — более крупные листья меньше слеживаются и проще собрать), слой 30 сантиметров.

    На следующий год саженцы рассаживаю в теплицу 10х20 сантиметров. Оберегаю от заморозков. Ставлю опоры возле растений или натягиваю капроновую нить с конька теплицы и привязываю в одном месте за саженец. В последствии саженцы сами будут обвивать опору. В теплице должен быть очень хороший дре¬наж. При недостатке влаги саженцы растут плохо. Поливаю только почву.

    На третий год саженцы зацветают, и можно будет определить пол. В первую очередь — вырезаю все лишние мужские. Осенью саженцы обрезаю, укоротив стебель до 25 — 30 сантиметров, и сажаю наклонно по 2 растения на постоянное место, оставив на поверхности только 1 — 2 почки. Коревая система должна быть поближе к поверхности почвы. Через 2 — 3 года худшие растения убираю. Во второй половине октября, чтобы как можно меньше промерзла земля, посаженые растения и землю вокруг их в радиусе 30 сантиметров укрываю опавшим листом древесных пород толщиной не менее 30 сантиметров.

    Подкормки провожу до августа каждые 10 дней куриным пометом (1:25 — 30). Взрослые растения, вступившие в плодоношение, не подкармливаю. Корни у актинидии поверхностные, растут далеко от лианы, и растение получает питание благодаря подкормкам других растений. Иногда подсыпаю перепревший компост.

    Этот способ, в отличие от традиционного выращивания в открытом грунте, дает выигрыш в два года.

    Таким путем я вырастил саженцы из семян актинидии коломикта, полученные из Днепропетровска от садовода — любителя, из г. Мичуринска от элитных сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин, из г. Павловска Ленинградской области от сорта ВИР-1. От сорта ВИР-1 вырастил саженец с плодами, которые не осыпаются при созревании. Но они немного уступают по размеру Ананасной Мичурина и Клара Цеткин.

    Неудобств в семенном размножении несколько:

    1. Если растение было сортовое, из семян аналогичные получить невозможно. Они могут быть даже лучшими, но чаще получаются с худшими качествами.

    2. Чтобы отобрать лучшее из лучших растений, полученных из семян, надо посадить большое количество молодых растений и ждать первого плодоношения. С момента подготовки семян до получения первого урожая проходит больше времени, чем при других способах размножения.

    3. Из семян вырастают как мужские, так и женские растения приблизительно 50х50%. И до первого цветения невозможно определить пол.

    Преимущества — выведение новых интересных растений.

    Лучше всего вырастить саженцы из че¬рен¬ков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола, сортовых признаков растения и ускоряет начало плодоношения.

    б) Размножение зелеными летними черенками.

    Начинаю размножать с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, заранее подготавливаю рассадник — парник, вкопанный в землю. Обеспечиваю хороший дренаж. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 сантиметров. Достаточно увлажняю.

    Черенки нарезаю с 2 — 3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Для начинающих — надо хорошо посмотреть на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходить от побега не так, как у известных нам растений. Под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой — прямой срез, оставив 1 сантиметров стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю поверхность, оставив 1/3 листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7 — 8 часов (например, концентрация для гетероауксина — 0,01% раствор).

    Сажаю в песок на 2,0 — 2,5 сантиметров так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю рамами (стекло предпочтительно). Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения. Поэтому, стекла заранее крашу белой водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал. Укоренение занимает 25 — 30 дней. Температура не должна превышать +250 Цельсия. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника. Такие растения никогда не укореняются.

    Неудобство этого способа — частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.

    Самое сложное — это сохранение растений зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать.

    Если не требуется много растений подойдет и цветочный горшок, накрытый стеклянной банкой, которая закрашена белой водоэмульсионной краской, как это делают цветоводы — любители с черенкованием роз. Но лучше посадить черенки в герметичный череночник. Нижняя секция под ящиком предусмотрена, если необходимо, для установки нагревательного элемента. Для этого подобрал подходящий деревянный ящик. Каркас, куда ставить ящик с черенками, сделал из материала достаточно прочного, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму переношу в хранилище с положительной температурой.

    Землю готовлю так: очень хорошо перепревший компост (идеальный субстрат — пересеянный через мелкое сито гумус от калифорнийских червей) смешиваю с песком (1:1). Наверх насыпаю 3 — 4 сантиметров промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю.

    Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень в строго горизонтальное положение. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки, для этого, под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.

    Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.

    Недостаток: при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней.

    На следующий год, чтобы укорененные растений не погибли от заморозка, сажаю на доращивание не раньше начала мая.

    в) Размножение полуодревесневшими черенками.

    Наименее трудоемкий метод. Для размножения беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые). Черенкование можно начинать приблизительно с 15 июня (сроки для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока. Черенки нарезаю с тремя междоузлиями. Под нижней почкой — любой срез, но очень острой безопасной бритвой или тонким ножом. Помятые черенки плохо укореняются. Над верхней — оставляю 1 сантиметров побега, срез любой. Нижний лист полностью удаляю, верхние — уменьшаю листовые пластинки до 1/3 поверхности. Толщина черенка не более 5 миллиметров. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются хуже.

    В первую очередь черенки надо срезать с южной стороны, как более вызревшие. Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения или с загущенной части лиан. Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01% раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и помещаю в чисто вымытые стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную кипяченую и остуженную воду. Ни в коем случае нельзя брать случайную воду. Уровень воды поддерживаю не более 1 — 2 сантиметров. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком и все сооружение отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках, немедленного удаления черенков, сбросивших листья. Температура для начала укоренения должна быть в пределах 16 — 240 Цельсия.

    Приблизительно через 20 — 25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя — каллуса. Для более быстрого образования корней теперь черенки в стаканчиках помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю более комфортные условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы увеличить влажность в районе образования корней, уровень воды теперь поддерживаю до второго междоузлия. Через 25 — 45 дней — образуются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы, оставляя на поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10 сантиметров, между рядами — 10 сантиметров. Полив посаженых растений обильный. Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду следующего образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.

    Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней не так много. В этом случае, приблизительно через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.

    Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок — очень быстро загнивают. В стаканчике с водой таких черенков должно быть не более 10 штук.

    Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10 — 15 сантиметров.

    Во второй половине октября все молодые посаженые растения и 50 сантиметров земли возле них утепляю опавшим листом древесных пород. Слой — не менее 30 сантиметров. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.

    Но этот способ не дает большой процент выхода укорененных черенков, вся причина в загнивании черенков. Нужно немедленно убирать черенки, сбросившие листья. Укоренению сильно мешают лягушки и жабы. В жаркую погоду они забираются в стаканчики и загрязняют воду. Стоит только начать загнивать одному черенку, можно забраковать все черенки из этого стаканчика. Воду нужно менять часто, особенно вначале укоренения, стаканчики мыть с моющим средством.

    г) Размножение летними одревесневшими черенками.

    Этот способ мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.

    Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка — образования корней. Этот срок для Витебской области — начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы погоды, чтобы предвидеть хотя бы на 60 — 70%, какой будет август.

    Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями, листья с короткими черешки, жесткими некрупными листьями. Толстые черенки, диаметром более 5 миллиметров, не укореняются.

    Подготавливаю черенки аналогично зеленого черенкования. Но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.

    Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином. 0,4 грамма порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки (если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю) и вливаю в 100 грамм наполнителя. Это тщательно измельченный древесный уголь или тальк. Хорошо перемешиваю. Эту смесь можно хранить 10 — 15 дней в плотно закрытой посуде в темном, прохладном месте.

    Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю, предварительно сделав лунку с помощи палочки или карандаша, в песок почти до черного грунта.

    Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного к здоровому черенку.

    Грунт для посадки заготавливаю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененное место сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую часть и черенки окажутся не в одинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других — недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Поверх них 2 — 3 слоя спанбонда, а на самый верх — целую полиэтиленовую пленку, которую хорошо натягиваю (чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке). Если где — то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив ее между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.

    Под этим сооружение создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.

    Посаженые черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения — они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У «живых» черенков листья держатся до середины октября. Если нужно, перед тем как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю.

    В хранилище, где хранятся овощи, автоматически поддерживается температура 3 — 4о Цельсия.

    В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их сажаю 10х10 сантиметров в теплицу. Оберегаю от кошек. Почва хорошо заправлена перепревшим удобрением; сделан хороший дренаж, обеспечиваю полутень.

    Но этот способ размножения не всегда удачен из-за неконтролируемой температуры августа. Если слишком жарко, черенки могут загнить. Если слишком прохладно, черенки не успеют укорениться и большой процент погибнет во время хранения. Так что не каждый год будет удачным.

    д) Размножение черенками, срезанными при осенней обрезке.

    Метод этот называется — «кильчевание». Его можно успешно применять и для укоренения черенков винограда.

    Осенью очень много обрезанных побегов. Фактически это лишний материал, который обычно выбрасывается на компост или сжигается. Но их можно использовать для размножения. Для этого, нарезаю черенки длиной 25 — 30 сантиметров, связываю в пучки столько, сколько могу удержать в руке верхушками в одну сторону. Беру черенки как с плодоносящих однолетних побегов (которые заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятых с мужского растения), так и с растущих побегов. Растущие побеги использую реже, только вызревшие, ровные и не толстые. Толстые имеют большой процент сердцевины, укореняются хуже. Таким черенкам требуется больше времени для укоренения, кроме того, у ростовых (вегетативных) побегов плохо вызревшие почки, которые часто не просыпаются после укоренения. Но в любом случае, на черенки режу только однолетнюю лиану. Черенки с двухлетней древесины не укореняются. Годовых колец актинидия не имеет, поэтому побеги можно отличить только по цвету. Связанные пучки храню в ящике или полиэтиленовом мешке в подвале при низкой плюсовой температуре во влажных опилках или торфе.

    Осенью выкапываю яму на солнечном высоком месте глубиной 60 сантиметров и зимой заполняю ее крепким льдом. И, чтобы он не таял в оттепели, засыпаю яму и все вокруг опилками, слоем не менее 50 сантиметров. Чтобы опилки не смешивались с льдом, настилаю на него полиэтиленовую пленку, а потом на нее насыпаю опилки. Ближе к весне с ямы со льдом сгребаю опилки, снимаю пленку, устанавливаю на лед ящик без дна, заполняю его наполовину мелко поколотым льдом. Ящик вокруг обкладываю льдом любого размера. И снаружи все сооружение засыпаю опилками так, чтобы весь лед был засыпан слоем 20 — 25 сантиметров и почти не было видно ящика.

    В апреле обновляю нижнюю часть черенков и обрабатываю в любом ростовом веществе (лучше гетероауксин), концентрация 0,03% в течение 24 часов. Ставлю пучки с черенками на лед верхушками ко льду, а комлевой частью вверх. Почки у актинидии растут не так, как у знакомых нам растений. Поэтому, при одинаковой толщине черенка, можно спутать, где верх, а где низ. Лучший способ разрешить проблему — посмотреть на растущее растение. Все пустое пространство между черенками и стенками ящика плотно набиваю влажными опилками, оставляя не засыпанным комлевую часть черенков. Для уплотнения опилок их поливаю холодной водой.

    Слой опилок в 50 сантиметров за пределами ямы со льдом обязателен. Нужно, чтобы в течение месяца не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 сантиметров засыпаю черной влажной почвой. Если необходимо, то потом землю увлажняю. Поверх ящика натягиваю полиэтиленовую пленку. Смысл в том, чтобы не дать проснуться почкам, пока начнется корнеобразование (или хотя бы образование хорошего каллуса — корнеобразующего бугорка). Чем больше разница в температуре между комлевой и верхушечной частью черенков, тем успешнее укоренение.

    Через 30 — 45 дней (зависит от солнечных дней апреля) все черенки, давшие корни, высаживаю 10х10 сантиметров, оставляя на поверхности 1 — 2 почки. От кошек сеткой молодые саженцы загораживаю обязательно.

    До августа подкармливаю каждые 10 дней раствором коровяка. На случай бесснежной зимы саженцы укрываю опавшими листьями древесных пород, и, чтобы мыши не устраивали гнезда под укрытием и не портили саженцы — они их не едят, но расчищают место, под листья ложу «собачью» мяту.

    На следующий год с наступлением теплой погоды листья убираю. Но не раньше чем после второй волны холода в апреле, то есть после 22 числа. На основании длительных наблюдений замечено, что на стыке второй и третьей декады у нас часты возвраты сильных заморозков. За последние 20 лет температура воздуха несколько раз в утренние часы понижалась до -60 Цельсия. Актинидия начинает расти вместе с оттаиванием почвы, а укрытие препятствует колебаниям температуры и под ним не так быстро прогревается почва. Молодые саженцы выращиваю в полутени, можно под деревьями. Только надо периодически поливать. Три — четыре раза подкармливаю раствором коровяка. Лучше всего после дождя.

    Надежнее посадить черенки после «кильчевания» в теплицу. Уже осенью этого же года можно получить определенный процент стандартных саженцев, готовых к посадке на постоянное место.

    В сентябре копаю саженцы. Выход стандартных двухлетних саженцев, у которых хорошая корневая система длиной 10 — 15 сантиметров и вызревший побег возобновления 30 — 40 сантиметров — 50% от посаженых черенков. 20% саженцев вновь сажаю на доращивание, стараясь укоротить и выкинуть, если нет почек, нижнюю часть черенка. Даже, если там есть корни. Лишь бы на оставшейся части тоже остались корни и почки. Корни могут образовываться по всей длине черенка. И сажаю глубже, чем росли раньше. То есть, укорачиваю подземную часть черенка — потом проще и посадить. Не пускают корни по разным причинам 30% черенков. Это данные за более чем 10 лет выращивания этим способом.

    Этот способ укоренения черенков наиболее удачен, дающий наибольший процент укоренения и выхода стандартных черенков при минимальных затратах во времени, только по сравнению с описанными выше. На фотографии видно, какие корни образуются при «кильчевании».

    Можно не проводить кильчевание, а весной посадить черенки небольшими пучками как можно раньше в затененное место. Но процент укоренения небольшой и не превышает нескольких процентов. Точно известно, что черенки, взятые с плодоносящих побегов (вегетативных, которые заканчиваются тупой верхушкой), не укореняются весной без кильчевания. Поэтому без кильчевания черенкование не имеет смысла.

    Но у кильчевания актинидии есть недостаток — черенки короче, чем 25 — 30 сантиметров не нарезаю, так как резко снижается процент укорененных черенков. Пахотный слой у нас небольшой, довольно трудно заглубить черенки такой длины. Поэтому сажаю наклонно. При посадке черенков часто обламываются нежные белые ростки, что нежелательно — все почки нужны. Чтобы этого не произошло, вовремя заканчиваю «кильчевание». Если еще мало корней, то пучки помещаю достаточно глубоко с любой ориентацией в торф или влажные опилки с южной стороны и жду не менее недели. По мере роста корней, высаживаю для доращивания. Как недостаток такого способа укоренения – заполнение весной талой водой ямы, где будет проводится укоренение черенков. Поэтому место должно быть действительно высокое. Заполнение весенней водой может произойти, когда дно и стенки ямы промерзли на большую толщину, а весной воде некуда уйти. Вода может быть, как от талого снега, так и от обильного весеннего дождя.

    е) Размножение осенними или весенними отводками.

    В небольшом количестве актинидию можно размножить отводками, как двухлетними, так и однолетними.

    С двухлетних побегов вырастают более качественные саженцы.

    1. Для этого осенью или весной однолетний побег снимаю с опоры, укладываю его в канавку с рыхлой влажной землей на глубину 5 — 7 сантиметров, плотно прижимаю ее к почве. При горизонтальном расположении побегов актинидии просыпаются почти все почки, из которых вырастают побеги, у основания которых образуются корни. Их можно рассадить на следующий год.

    2. Молодые однолетние побеги в конце июня пригибаю к земле и пришпиливаю с помощью проволочных крючков. Побег засыпаю рыхлой влажной землей, оставив свободой верхушку побега. Появляющиеся молодые побеги подвязываю с обеих сторон к колышкам и присыпаю землей. Почва не должна высыхать. У основания каждого молодого побега землю уплотняю. Отводки довольно легко укореняются. К осени будущего года получаю растения, готовые к посадке на постоянное место.

    За время выращивания актинидии я испытал не один десяток способов укоренения — в основном это видоизмененные способы, которые я описал выше.

    з) Но отдельно нужно остановиться на укоренении летних черенков с помощью туманообразующей установки. Этот способ дает наилучшие результаты. Укоренения теперь провожу только таким способом. Выход укорененных черенков более 90%. Установку собрать несложно. Состоит из емкости для воды; насоса; датчика «сухой-мокрый лист» и прибора для включения насоса; или реле времени; непрозрачных для солнечных лучей труб (подойдет металлопластик); и распылителей (подойдут с обычных ручных опрыскивателей).

    Для этого подойдут черенки как зеленые (при сгибании хрустят), так и полуодревесневшие. Нарезать черенки можно до 15 июля. Подготовка черенков обычная: косой срез под листом, удаление нижнего листа, укорачивание листовых пластинок до 1/3, верхний срез 1 сантиметр от верхней почки. Черенок должен быть с тремя почками. Ростовые вещества не применяю. Высаживаю, заглубляя до второй почки, в песок (ниже плодородная почва), листья касаются друг друга. Укоренение проходит в течение 20 – 30 дней, в зависимости от температуры в теплице, но она не должна превышать больше плюс 28 градусов в районе черенков. Опрыскивание происходит до полного смачивания листа, не важно, если с листьев иногда вода будет капать. Песок ведь тоже должен быть влажным. После укоренения прекращаю опрыскивание или заглушаю ненужные форсунки. Поливаю по мере необходимости с помощи лейки. До глубокой осени вырастают растения высотой до 20-30 сантиметров. На зиму после листопада укорененные черенки укрываю листом, а потом целой пленкой, чтобы не попала вода через срезанный верх, и чтобы лед не разорвал черенки. Весной черенки выкапываю, сортирую, рассаживаю на доращивание или высаживаю в контейнеры для продажи.

    Источник: http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=677

    Размножение актинидии.

    Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

    Размножение актинидии дуговыми отводками

    Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.

    Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

    Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

    Размножение актинидии черенками

    Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.

    Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

    Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

    Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

    Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.

    Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

    Размножение актинидии семенами

    Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.

    Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.

    В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.

    Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.

    Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.

    Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.

    Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

    Источник: http://indasad.ru/aktinidiya/719-razmnozhenie-aktinidii

    Актинидия коломикта, посадка и уход. Выращивание в саду

    Изящная и неприхотливая лиана актинидия коломикта стремительно завоёвывает сердца садоводов. Посадка и уход за ней очень просты, она практически не подвергается болезням, да и вредители насекомые её сторонятся. Так что получается, растение почти идеальное для выращивания. Ко всему этому прибавьте вкусные и полезные плоды.

    Содержание

    Актинидия коломикта — описание

    Название актинидия коломикта первый раз услышала этим летом. Проходя мимо одного из домов в райцентре услышала запах жасмина и удивилась — неужели? — в Сибири? Не выдержала и зашла во двор посмотреть. На лай собаки вышел хозяин и рассказал, откуда изумительный запах. Сначала я конечно разочаровалась, что никакой это не жасмин, но когда увидела эти лианки с пёстрыми листьями восторга не было предела.

    Сергей Михайлович (так зовут хозяина) любезно предложил рассказать об этом растении. Оказывается в нашем климате эта древовидная лиана неплохо себя чувствует и ей совсем не страшны наши весенние заморозки, потому что листья распускаются поздно, но даже если и подмерзают, то вскоре отрастают снова.

    На зиму растения укрывают опавшей листвой и лапником, в малоснежные зимы побольше насыпают снега. Осенью побеги взрослых растений нужно обрезать до 40 см.

    Актинидия двудомное растение, то есть нужно садить и мужские и женские лианы. Вот только отличить где какое, можно только во время цветения. На женских лианах цветки одиночные, а на мужских собраны в соцветия. Из-за этого, рассказывает Сергей Михайлович, два года подряд при покупке подсовывали только саженцы женских растений, пока сам не сьездил в питомник.

    Ещё у лианы оказывается сьедобные и вкусные плоды, только созревают они не сразу, а постепенно в течении двух-трёх недель. Самые спелые осыпаются, остальные можно снимать и раскладывать на дозаривание.

    В роду актинидий 36 видов. Конечно на наших приусадебных участках такого разнообразия не встретить, У нес есть излюбленные сорта, более адаптированные к выращиванию:

    Растёт актинидия в диком виде в Китае, Японии, в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Но благодаря селекционерам, которые выводят сорта коломикты, адаптированные ко всем районам страны, её с успехом выращивают даже в холодной Сибири.

    Внешний вид

    Побеги у актинидии вырастают до 12-14 метров в длину. Свои опоры она обвивает против часовой стрелки, цепляясь за них. Побеги у коломикты от светло, до тёмно коричневого цвета, в зависимости от возраста, главный стебель шелушащийся. Листья немного опушены, Декоративность растению придают именно они, меняя цвет по ходу роста, в начале насыщенно зелёного цвета, потом становятся ярче, потом темнеют, а перед цветением половина листа становится белой.

    Цветёт актинидия почти три недели, крупными белыми цветами, до полутора сантиметров в диаметре. В это время повсюду стоит пьянящий запах жасмина, который привлекает пчёл. Актинидия является хорошим медоносом.

    Актинидия коломикта посадка и уход.

    Растёт лиана в течении 50-ти лет, поэтому место для неё нужно выбирать основательно, чтобы не было сквозняков и чтобы с крыши на неё не лило. Можно высаживать растение вдоль стены дома или вдоль забора, лучше с юго-восточной стороны.

    Выбор места

    Главная особенность растения, от которой нужно отталкиваться при посадке и уходе — это слишком близко расположенные корни, они на глубине всего лишь до 30 см.

    Если растение будет посажено в яме, то там будет застаиваться вода и корневая система начнёт загнивать. На южном склоне, на пригорке тоже не следует сажать лиану, там земля очень быстро высыхает и это губительно для корней и растения. Лучше всего садить лиану в лёгкой полутени.

    При этом нужно не забывать о качестве почвы. Актинидия очень любит рыхлую и лёгкую почву. Не следует садить её вблизи водоёмов, переувлажнение она плохо переносит.

    Посадка актинидии

    Расстояние от стены около метра, такое же расстояние между растениями. Посадка актинидии предпочтительнее весной, но можно и ранней осенью. Саженцы должны быть 2-3-х летнего возраста. Лунка делается 60 на 60 см, на дно обязательно нужен дренаж, гравий или куски битого кирпича. Затем готовят почвенную смесь из садовой земли, перегноя и минеральных удобрений, на ведро перегноя — 200 г суперфосфата, 60-70 г сернистого калия, можно добавить 30 г древесной золы.

    В лунке делают холмик и на него устанавливают саженец, на корнях обязательно должен быть ком земли. Почву утрамбовывают и поливают, корневая шейка растения должна быть на уровне земли. Нельзя делать лунку вокруг лианы, чтобы не застаивалась влага.

    Уход

    Корни у актинидии находятся у поверхности, поэтому почву вокруг нельзя перекапывать, только рыхлить и мульчировать, а в жаркую погоду опрыскивать листву. В качестве опор у хозяина дома использованы металлические уголки, в 2,5 метра в высоту, а к ним прикреплена специальная сетка для вьющихся растений. На зиму эта сетка вместе с лианами укладывается горизонтально, чтобы растения можно было укрыть.

    Очень красиво смотрится актинидия осенью. На одном растении одновременно вы сможете наблюдать листву розовых, фиолетовых, красных, малиновых оттенков.

    Обрезать сухие и лишние ветки у растения можно только летом и осенью. Весной из-за сильного сокодвижения при обрезке растения начинают «плакать» и могут засохнуть.

    Вокруг лианы не старайтесь высаживать поблизости её какие-то растения. Корни, расположенные у самой поверхности земли, быстро разрастаются в стороны и заглушают, душат все другие растения. Лучше всего выделить лиане метров 6 площади и по периметру вкопать какое-либо ограждение, к примеру листы шифера, чтобы ограничить распространение корней по участку.

    Плодоношение

    Актинидию коломикту называют северным лимоном совершенно не зря. Ягоды содержат большое количество витамина С, в 5 раз больше, чем в смородине.

    Ягоды имеют продолговатую форму, когда они поспевают становятся мягкими, красными, жёлтыми или тёмно-зелёного цвета.

    Хотя растение начинает цвести уже на второй год, ягоды формируются только через 5-7 лет. Но зато будьте готовы к тому, что в ближайшие 35 лет вы будете обеспечены вкусными витаминами. Иногда с куста можно собрать до 8 кг плодов.

    Всё время плодоношения длится три недели, за это время ягоды созревают не одновременно. В первую очередь те, которые ближе к солнышку. Созревшие ягоды быстро осыпаются, так что лучше в это время под кустом расстелить полотно или полиэтилен.

    Обрезка и формирование куста

    Если в первый год посадки растение дало побеги и они вытянулись до полуметра, то можно вас поздравить с успехом. Только стоит внизу, до метра ростом обернуть растение металлической сеткой, чтобы его не съели кошки, не равнодушны они к этой лиане.

    Посадив актинидию возле опоры, вы даёте ей возможность самой виться и расти вверх. Если она посажена посередине участка, то стоит натянут проволоки и закреплять на них лиану через каждые полметра. Только не делайте опоры слишком высокие, не сможете ухаживать за растением и собирать урожай.

    При формировании старайтесь учесть, чтобы всё растение было хорошо освещено, для этого формируйте кусты с севера на юг.

    Формирование лианы очень похоже на формирование виноградной лозы:

    1. Из двух побегов, которые будут подвязываться вертикально и расти вверх. Такие побеги будут плодоносить 12-15 лет, потом им нужна будет замена.
    2. Из 5-6-ти побегов. Они остаются для плодоношения не больше трёх лет, через каждые два года им нужно выращивать замену.

    Обрезать лиану можно и ранней весной, до того, как начнётся сокодвижение. В это время обычно удаляются подмёрзшие побеги, сломанные.

    Осенью нужно обрезать все побеги, которые загущают крону, сломанные и старые. Срез делают наискосок, острым предметом, на два сантиметра выше почки.

    Полив и подкормки

    Поливать растение нужно только по мере необходимости, когда почва полностью сухая. Поливать лучше чаще но понемногу, чтобы не было вокруг лианы слишком сыро.

    Подкормки актинидия любит и очень хорошо на них отзывается. Обычно за лето проводят три основные подкормки:

  • Первая весной — 100 грамм нитроаммофоски.
  • Вторая летом — сульфат натрия, 150 грамм
  • Третья осенью — суперфосфат, 170 грамм.
  • В остальное время можно совмещая с поливом подкармливать настоем коровяка, 1 к 10-ти.

    Размножение актинидии

    Очень легко размножить лиану своими руками, есть способы, при которых сохраняются и половые признаки, и сортовые особенности. При желании на участке легко можно размножить много растений, выбирайте способ, который больше всего подойдёт для вас.

    Размножение актинидии отводками

    Простой и надёжный способ получить крепкое растение уже на следующий год. После того, как актинидия отцветёт, нужно выбрать самый мощный побег, наклонить его к земле и закрепить в таком положении.

    Сверху насыпать на 10-12 см холмик из смеси почвы и древесных опилок. Летом постоянно поливать его и удалять сорняки. При появлении побега его тоже нужно обернуть сеткой от зверей.

    На следующий год, весной можно отделить лопатой отросток от материнского куста и посадить на новое место.

    Размножение актинидии зелёными черенками

    Таким способом можно сразу получить много посадочного материала. В середине июля срезаются несколько сильных однолетних побегов и из них нарезаются черенки по 10-15 см. Нужно смотреть, чтобы на каждом из отрезков было по два междоузлия и наличие трёх почек. Верхняя почка должна быть на 4 см ниже среза, под нижней почкой срез под углом в 45 градусов.

    До середины черенка удаляются все черешки и листья, верхние нужно состричь на половину площади, тем самым уменьшая испарение, чтобы быстрее начали появляться корни.

    После всех этих манипуляций нужно подготовить почву для парничка, смешиваем 2 части садовой земли, 2 части перегноя и 1 часть речного крупного песка, добавляем комплекс минеральных удобрений, по 100 грамм на квадрат площади. Почву разравниваем и поливаем. Черенки высаживаем под углом в 60 градусов.

    Расстояние между черенками делают в 5 см, заглубляет до середины, чтобы центральная, вторая почка была на уровне почвы. В первые две недели нужно опрыскивать посадки по пять раз в день, утром и вечером ненадолго открывать парник.

    Через две недели укрытие можно совсем убрать. На зиму хорошо утеплить побеги, чтобы не замерзли. С приходом весны, пока почки ещё не распустились, все растения рассаживаются.

    Размножение актинидии семенами

    Выращивать актинидию из семян можно, их собирают из спелых ягод, которые разминают, потом семена промывают, просушивают и замачивают перед посадкой. Но тут есть большая вероятность того, что ни пол, ни сортовые особенности не сохранятся. А чтобы узнать это нужно потратить пять лет, пока растение не станет взрослым.

    Я конечно же договорилась с хозяином, что весной приеду за саженцами, вот только урожая ждать придётся лет 5. Но всё-таки я попробовала ягоды на вкус, меня угостили замечательными витаминами и даже рецепт дали.

    Витамины из актинидии

    1 часть плодов и две части сахара перетираются и раскладываются по стерильным банкам. Витамин С в таком варенье сохраняется долго.

    Кроме такого полезного варенья, ягоды можно вялить, делать компоты, добавлять в другие варенья, смешивать с яблоками или малиной. Все эти заготовки будут очень вкусны и полезны.

    С нетерпением буду ждать весны, надеюсь и у меня получится вырастить такую замечательную лиану актинидия коломикта.

    Актинидия коломикта, посадка и уход, видео

    Источник: http://olgushka1971.ru/plodovo-yagodny-e-kul-tury/zagadochnaya-aktinidiya-kolomikta

    Еще по теме:

    • Актинидия коломикта посадка и уход в подмосковье Актинидия, виды и сорта Актинидия, нет Актинидия коломикта — древовидная листопадная лиана, обвивающая опору против часовой стрелки. Ствол гладкий, кора каштановая. Высота начала обвивания опоры 30-100 см. Киви и актинидия аргута — сильнорослые лианы […]
    • Гиппеаструм комнатный уход в домашних условиях Цветок гиппеаструм – выращивание и уход в домашних условиях Досье на гиппеаструм Представители рода Гиппеаструм (Hippeastrum) — многолетние луковичные растения из семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Мясистая луковица в зависимости от вида — от […]
    • Благоприятные дни для посева перцев февраль 2015 Благоприятные дни для посадки и пересадки растений в 2015 году Любите ли вы цветы? Пожалуй, в мире не найдется ни одного человека, который ответил бы на этот вопрос отрицательно. Для кого-то выращивание растений даже превращается в целое увлечение. Однако часто […]
    • Благоприятные дни посадки перца в 2015 году Благоприятные дни для посадки и пересадки растений в 2015 году Такая наука, как элективная астрология, говорит о том, что Луна оказывает влияние на самочувствие человека, его мысли, поступки и поведение. Но точно так же она может определять и степень роста цветка. […]
    • Виноград сорта восторг мускатный фото Виноград Восторг мускатный - описание сорта, фото, отзывы Возможно, это фото увеличивается по клику: Благодаря российским селекционерам список сортов винограда, приспособленных к выращиванию в средней полосе, был пополнен ещё на один сорт с уникальными свойствами. […]
    • Виноград восторг красный описание сорта фото отзывы В статье: Виноград восторг имеет подвиды. Все они имеют схожие характеристики, но в то же время имеют свои особенности, за которые их и любят виноградари. Восторг белый Сорт имеет отличные транспортабельные качества и хорошо хранится. Ягоды весят 5-7 грамм. Кожица […]
    • Благоприятные дни для посадки лука в марте апрель: 3-6, 8, 9, 13, 14; июнь: 2, 3, 30; июль: 8-9; май: 11, 26; апрель: 16-23, 26, 28; Как сажать лук Температура выращивания. Лук способен выдержать небольшие весенние заморозки, семена способны прорасти при температуре 5 градусов. Взрослые представители […]
    • Пиретрум многолетний или однолетний Пиретрум девичий — Р. parthenium (L.) Smith Пиретрум красивый - Pyrethrum pulchrum Turcz. ex DC. = Tanacetum pulchrum (Ledeb.) Sch. Bip . Полурозеточное корневищное многолетнее растение до 50 см выc. опушенное простыми извилистыми волосками. Стебли немногочисленные, […]
    • Виноград ранний магарача описание сорта Виноград Кишмиш Цитронный: описание сорта, фото Содержимое Свойства сорта Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье и Северный Кавказ – вот регионы, где виноград Цитронный выращивают в промышленных масштабах и на частных участках. Особенности […]
    • Благоприятные дни для посадки земляники в феврале Благоприятные дни для посадок в 2015 году,с января по декабрь. Неблагоприятные дни: 5,19 Дни в которые нужно садить растения, растущие вниз, корнеплоды: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 Полнолунье 5 февраля В апреле 2015 года Благоприятные дни для посадки растений […]