Как сохранить саженцы голубики до весенней посадки

Решение этой проблемы зависит от целого ряда причин. Тут имеет значение состояние саженца, есть ли у него ростки, каково состояние почек, открыта или закрыта корневая система. Очень важно время, которое осталось до посадки, именно от него зависит то, какие условия для хранения саженца нужно создать.

Если куплены розы с открытыми корнями, следует срочно принять меры, их не нужно оставлять просто на воздухе даже на протяжении суток. Саженцы часто продают упакованными в красивые коробки, там даже присутствует земля, но такие упаковки не имеют ничего общего с закрытой корневой системой.

Из видео Вы узнаете о хранении саженцев роз.

Домашние условия не блещут разнообразием вариантов, но холодильник может выручить, даже если придется хранить посадочный материал сроком до двух месяцев. Это бывает очень кстати, когда заказанные из питомника или интернет-магазина саженцы доставили неожиданно быстро. Оживление цветочного рынка в Европе происходит слишком рано по нашим меркам, ведь у них и посадки начинаются на месяц раньше, чем у нас. Вот цепная реакция активизирует даже наши ярмарки — импортные сорта лучше купить именно тогда, когда их так массово предлагают. А результатом становится чудесный посадочный материал посреди зимы. Ну и что, что на календаре апрель, на даче снегу столько же, сколько было январскими днями.

Если не то что почки проснулись, а уже побеги растут, то растению нужно придать вертикальное положение, потому что новые веточки всегда растут вверх, а если они вырастут под углом 90 градусов к основным побегам, то кустик будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно.

Молодые побеги лучше обрезать или прищепить, они все равно пока слабые, а их рост только ослабляет весь кустик, ведь они питаются теми питательными веществами, которые он успел накопить за свою короткую жизнь, а корневая система не работает. Для его спасения нужно взять любую посуду объемом не менее пяти литров (кастрюля, горшок, пластиковая бутылка, ведро), просверлить в ее дне дырочки, положить на дно камешки (керамзит или гальку) для дренажа, засыпать грунт с торфом и песком или даже один торф и высадить розу. Посадить нужно аккуратно, распрямив все корни. После этого розу поливают и выставляют на лоджию или застекленный балкон. Можно сверху на побеги надеть пакет, но парниковый эффект не создавать. Такие условия позволяют саженцу расти, но очень медленно — холод сдерживает рост побегов, а корневая система формируется, дополнительные корешки растут. Главное, не допускать минусовых температур, если усилятся морозы, то розу можно перенести куда-нибудь или просто укутать.

Храним в мороз на даче

На даче, как правило, есть подвал, он годится для хранения саженцев и черенков. Розы осенью обрезают, это время многие используют для заготовки черенков, а высаживают их для укоренения уже весной. Саженцы, которые не удалось посадить осенью, черенки, нарезанные для весенней посадки, можно прикопать в грунт и оставить зимовать в прохладном подвале.

Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля и подниматься выше +3 градусов, землю и побеги (надземную часть) периодически нужно увлажнять.

Перезимовать непосаженые саженцы и черенки могут даже в снегу, как медведи в берлоге. Для этого (конечно, при наличии обильного снега, который пролежит до весны) нужно вырыть яму в снегу с соответственными размерами в каком-нибудь темном уголке сада. На ее дно положить доски или лапник, на них –посадочный материал, сверху поставить ящик или соорудить каркас из проволоки, укрыть это все лутрасилом и засыпать сверху снегом. Такой «домик» подходит для саженцев со спящими почками и для растений с росточками, только росточки слишком большие нужно срезать, а небольшие прищипнуть слегка.

Видео «Передержка саженцев до весны»

Из видео Вы узнаете, как передержать саженцы в зимнее время до весны.

Источник: http://plodovie.ru/tsvetnik/kak-sohranit-sazhentsy-roz-do-posadki-21360/

Чьи вы, хлопцы, будете?

Как не ошибиться при выборе саженцев? При покупке саженца осенью у покупателя есть возможность оценить его качество, а иногда и соответствие определенному сорту по листьям. Весной довольно сложно даже специалисту определить сорт саженца, а рядовой покупатель вообще не всегда может отличить вишню от груши, поэтому саженцы всегда нужно приобретать только у надежных, проверенных продавцов. Лучше всего, если человек вырастивший саженец сам же и является продавцом своего товара. Тогда он знает о своем детище практически все. Если же саженцы выращены в одном из местных хозяйств, являющихся крупным питомником, то здесь прививают – одни, выкапывают –  другие, а продают – третьи. Шансов приобрести пересортицу в таком хозяйстве больше, а вот качество саженцев, как правило, хорошее. Здесь многое зависит от расторопности главного агронома хозяйства.

Львиную долю от всех продаваемых на рынке саженцев занимают так называемые «удочки» – саженцы, привезенные из южных регионов. Однолетние саженцы (без боковых веток) могут достигать двух метров, отсюда и прозвище. Двухлетние южане (с боковыми ветвями) выглядят как наши трех-четырехлетние, поэтому пользуются большим спросом у начинающих садоводов. У таких саженцев одна судьба – все, что находится выше снегового покрова, у них ежегодно замерзает и отмирает после зимы. Самое неприятное здесь то, что продавцы южных саженцев никогда не сознаются, что саженцы привозные, а прикрываются либо честным именем зарекомендовавшего себя питомника, либо именуются вообще не существующими питомниками. Например, «Оренбургским питомником», хотя я совершенно точно знаю, что за последние десять лет ни один из функционирующих под Оренбургом питомников, которые, кстати, имеют совершенно определенные названия, в город Орск с саженцами не выезжал. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от обмана, можно спросить паспорт у продавца, адрес и телефон питомника. Если же продавец, тем не менее, вызывает у вас недоверие, позвоните или съездите по указанному адресу и приобретите саженцы на месте. Ведь с каким трепетом мы порой ожидаем плодоношения, ухаживая за растением несколько лет, и каково же бывает разочарование, когда понимаешь, что тебя наглым образом обманули.

Особый разговор о приобретении саженцев по почте. Без этого сейчас не обойтись, особенно если хотелось бы приобрести какую-то новинку. Но здесь может быть несколько проблем. Во-первых, нужно понимать, что бремя испытания в наших климатических условиях этого нового, присланного из другого региона, ложится на вас. Не факт, что хорошо разрекламированные сорта, будут хорошо у нас расти. Ведь они могли быть выращены в более теплых районах или, вообще, за границей – где-нибудь в Польше или Голландии. Во-вторых, длительная почтовая пересылка, во время которой невозможно создать нормальные условия для хранения, сильно ослабляет живые растения. И, в-третьих, откровенный обман, когда, используя мощную рекламу, вам предлагают по баснословным ценам какую-нибудь вьющуюся землянику, которой не существует в природе. Добропорядочные продавцы посадочного материала, как правило, указывают почтовый адрес питомника, телефоны, фамилии руководителей или владельцев, а не прикрываются безликим абонентским ящиком. Обычно они продают саженцы не только по почте, но и в питомнике, либо имеют свои торговые павильоны.

Качество саженцев необходимо научиться определять самому. Наиболее качественные саженцы до весенней реализации хранят в питомнике, как правило, в специальных хранилищах при определенной температуре. Когда такие саженцы достают из холодного хранилища для реализации, почки у них совершенно не распустившиеся, хотя на улице деревья уже могут стоять зелеными. Кора у здоровых саженцев должна быть гладкая, если ее сковырнуть ногтем, то рана должна быть зеленая и влажная, в противном случае саженец может быть высохшим. Если у продаваемого саженца распустились листья – он однозначно в данный момент живой, да и выглядит привлекательней того, что без листьев, но такой саженец потратил уже много питания на выгонку листьев, поэтому будет очень долго приживаться либо погибнет.

При выборе саженцев необходимо знать, что у разных культур саженцы одного возраста имеют разный размер. Наименее габаритные – карликовые яблони, хотя их производство обходится дороже сильнорослых яблонь. Затем идут карликовые груши и привитая вишня. Самые большие саженцы у сливы, абрикосов, сильнорослых яблонь и груш. Следите за тем, чтобы корневая система была соразмерна надземной части (примерно половину саженца должен, в идеале, занимать корень). Даже если вам подают уже упакованный саженец – обязательно осматривайте корень, можно подрезать кончики корней, чтобы убедиться, что они не черные и не высохли.

Сохраняем саженцы до посадки.

Готовим посадочные ямы. Для деревьев и крупных кустарников примерно 50 на 50 см, для мелких кустарников поменьше. Верхний слой земли в одну сторону от ямы, нижний в другую. На дно ямы конусом насыпаем один или два ведра перегноя, смешанного с землей с верхнего слоя, устанавливаем на конус саженец, расправляя корни, засыпаем сначала остатками верхней земли, а затем нижней. Обильно поливаем. После того, как вода впитается, и грунт в лунке просядет, засыпаем остатками земли и сооружаем у лунки бордюры, можно замульчировать лунку перегноем, чтобы исключить растрескивание земли. Деревца и некоторые привитые кустарники желательно привязать к воткнутому рядом с саженцем колышку, чтобы его не сломало порывами ветра. Вот основные рекомендации для всех саженцев. Остается разобраться с глубиной посадки и расстоянием между растениями.

Расстояние между саженцами в ряду примерно такое. Между карликовыми яблонями, грушами и вишнями 2 м, между полу-карликовыми яблонями – 2,5 м, между сливами – 3м, между абрикосами и обычными (сильнорослыми) яблонями и грушами – 4 м. При посадке в несколько рядов, расстояние между рядами увеличивают на один-два метра. Ряды, для лучшей освещенности, располагают с севера на юг.

Приобретая саженцы, необходимо позаботиться об их нормальном опылении. У яблони, вишни, а в последние годы и у груши, широко распространенных в наших садах, проблем с опылением не бывает. Сливы лучше сажать не менее двух разных, принадлежащих к родственным видам. Облепиху не менее двух растений. Одно мужское и одно, или несколько, женских. Мужское растение плодоносить не будет. Опыляется ветром, поэтому сажать поблизости. Жимолость сажают  не менее двух, а лучше трех кустов разных сортов. Плодоносить будут все. Абрикосы считаются частично самоплодными. Зачастую одиночные деревья отлично плодоносят. Но, чтобы не рисковать, лучше посадить два разных. Сорта винограда имеют разный тип цветка, поэтому если вы точно не знаете, самоплодный у вас сорт или нет, лучше посадить несколько разных сортов. Малина, смородина и крыжовник обычно не испытывает проблем с опылением, так как широко распространена в наших садах, но все же завязывается лучше в разносортных посадках. А вот ежевика вся самоплодна, поэтому ей для опыления достаточно одного куста.

Садовод Долбня Ф.И. 2010г.

Источник: http://www.pitomnikdolbnya.ru/ARTICLE/vibiraem_sagenci.html

. Саженцы. Как правильно выбрать и сохранить до посадки | Ваш сад

Саженцы. Как правильно выбрать и сохранить до посадки

Конечно, до посадки еще уйма времени, ведь высаживают саженцы большинства культур только в марте, а иногда и апреле, когда зима никак не хочет уходить, поэтому первостепенной задачей для садовода является правильная сохранность приобретенного посадочного материала.

Обратите внимание на почки, если они тронулись в рост, значит, саженец до этого хранился в слишком теплом и влажном помещении, тут придется определить степень угрозы, так если почки выросли на пару сантиметров, не более, то такие саженцы в порядке и их можно продолжать хранить до посадки поместив в прохладное место.

После осмотра побегов переходим к осмотру корневой системы, все корни должны быть в меру длинными, лишенным повреждений и не оборванными. Если же заметили что отдельные корни слишком длинные либо имеют обрывы, то их необходимо обрезать. Подсохшие корни обязательно необходимо увлажнить. После того как корневая система приведена в порядок ее необходимо завернуть во влажную мешковину либо иную ткань которая хорошо держит влагу.

У капризных саженцев роз обязательно осмотрите место прививки, в том случае если оно находится слишком высоко и не залито парафином его необходимо смочить из пульверизатора водой комнатной температуры, а затем крепко обмотать полиэтиленовой пленкой.

После осмотра саженцев и проведения санитарных мероприятий их необходимо завернуть в нетолстую полиэтиленовую пленку. Помните, что наглухо заматывать саженцы нельзя, ткани и корневая система вполне могут запреть, особенно если в помещении, где будут храниться саженцы, будет тепло и влажно. Поэтому в пленке, лучше после обмотки ей саженцев, необходимо проделать вентиляционные отверстия. Сверху пленки саженцы желательно обернуть обычной газетной бумагой, закрепить которую проще всего резинками. Только после этого саженцы можно поместить в подвал на хранение.

Кстати о хранении, в этом деле важна не только упаковка, но и микроклимат, то есть поддержание определенной влажности и температуры в помещении, где хранятся саженцы. Обычно оптимальная температура и влажность в помещении, предназначенном для хранения саженцев, соответствует таковой на нижней полке холодильника. Конечно большие саженцы мы туда не поместим, но создать оптимальные условия частыми проветриваниями того же погреба вполне можем. Поддерживая температуру около нуля, мы продлеваем естественный покой саженцев, который продолжаться будет до периода высадки.

В период хранения важна забота о саженцах, так например яблоню с удовольствием могут погрызть мыши, поэтому в погребе желательно разбросать отраву или расставить мышеловки, ну а саженцы лучше лишний раз не тревожить, с ними вряд ли что-то может случиться, можно лишь иногда проверять состояние почек, не разматывая упаковку.

Очень крупные саженцы, такие как яблони, груши, вишню и сливу проще всего хранить в подвале не укутывая в пленку, а прикопав их корневую систему во влажные опилки. Для них оптимальной температурой может быть и небольшая плюсовая + 2+3°С.

Укорененные черенки саженцев, таких как жимолость, калина, либо саженцы смородины и крыжовника можно хранить, прикопав корневую систему песком, это сбережет корни от пересыхания.

Н. Хромов,

канд. биол. наук

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Источник: http://gazetasadovod.ru/garden/3685-sazhency-kak-pravilno-vybrat-i-sohranit-do-posadki.html

правильно сажаем

Качество саженцев.

Все саженцы яблони и груши, а также большинство саженцев сливы и вишни должны быть привитыми. Обвязка места прививки к моменту реализации должна быть снята. Саженец с обвязкой – не доделан до конца. Снимая ее дома, вы можете обнаружить, что место прививки сильно передавлено и, тем самым, ослаблено. Некоторые саженцы вишни и сливы могут не иметь прививки, то есть быть корнесобственными. Это нормальные саженцы, но нужно быть готовым к тому, что такие саженцы могут давать в саду обильную поросль. Поэтому  самые современные саженцы сливы и вишни, в настоящее время, производят привитыми на специальные клоновые подвои, которые не дают поросли.

Итак, саженцы выбраны, но пройдет еще некоторое время до посадки – от нескольких часов до нескольких суток. Нужно сказать, что это очень ответственный период, за который неопытные садоводы могут загубить хорошие саженцы. Корневая система растений устроена так, что она может очень быстро поглощать воду, но, в то же время, так же быстро она может и испарять влагу. Корни быстро высыхают на открытом воздухе, поэтому их необходимо тщательно упаковать в полиэтилен, предварительно побрызгав водой или обмотав влажной тканью. Хранить саженцы до посадки необходимо в прохладном помещении. Саженец, упакованный в полиэтилен и оставленный, к примеру, на солнечном балконе, может там попросту свариться под пленкой. Перед посадкой корневую систему саженца, особенно если она подсохла, можно опустить на несколько часов в воду. А вот хранить саженцы в воде длительное время нельзя.

Правильно сажаем.

Саженцы на семенных подвоях заглубляют до корневой шейки – условному месту перехода корня в ствол. Прививка в данном случае будет на 5 – 15 см выше уровня земли. Саженцы на клоновых подвоях, то есть на подвоях, размноженных при помощи отводков или зеленого черенкования, как правило, сажают в землю до уровня прививки. Но и здесь могут быть различные варианты, в зависимости от поставленных задач. Например, карликовая груша в качестве корня имеет айву, обладающую невысокой зимостойкостью. При правильной посадке, когда прививка находится на уровне земли, айва полностью находится в земле и удачно зимует. Но в критически холодные бесснежные зимы и, особенно, если карликовая груша посажена в неудачном месте, где из-под нее постоянно выдувается весь снег, корневая система может замерзнуть. Чтобы этого избежать, можно заглубить место прививки ниже уровня земли сантиметров на 10 – 20. Это ни коем образом не повлияет на раннее, уже на третий год вступление карликовой груши в плодоношение. Но, со временем, глубоко посаженная груша может перейти на свои корни и вырастет более сильнорослым, чем просто карликовая, деревом. Если вы также заглубите случайно сливу, то, перейдя на свои корни, она может давать поросль. Подвой для сливы, который используем мы, является очень зимостойким, поэтому допустимо, чтобы место прививки находилось над землей.

Как правильно сохранить саженцы роз до посадки

Проблема сохранения посадочного материала

Проблема сохранения посадочного материала возникает не только при несвоевременной покупке саженцев, такое случается при разведении роз черенками, когда нужно черенки с корешками или без них сохранить до весны. Бывает, что дачник хочет посадить розы осенью, но погода подводит, не позволяет произвести посадку в нужное время, а потом уже оказывается поздно. В таком случае саженцы тоже нужно сохранить до весны.

Если дачник разжился саженцами с закрытой корневой системой, это значит, что корни вместе с комом земли, в которой они выросли, находятся в контейнере. Тут никакой проблемы нет, нужно просто оставить их там, где температура не превышает +3 градуса.

Корни нередко бывают свернуты и туго стянуты полиэтиленом, это совсем не идет им на пользу. У них могут уже давно проснуться почки, а могут даже вырасти слабые вытянувшиеся побеги – неизвестно, сколько и как они хранились. Так что, если не удалось посадить розы сразу, нужно сориентироваться по времени и создать им подходящие условия.

Видео «Хранение саженцев до весны»

Пытаемся сохранить саженцы дома

Не беда, если саженцы куплены в марте или апреле. Разверните их, снимите упаковку, осмотрите, оцените состояние корней и побегов. Корни нужно распрямить, если они были загнуты или свернуты, потом аккуратно завернуть полиэтиленом с дырками для циркуляции воздуха или крафт-бумагой. Побеги могут оставаться снаружи такой упаковки. Этот сверток нужно поместить на полочку холодильника и сохранять при температуре от +1 до +3 градусов. Через каждые 5 – 6 дней при помощи пульверизатора желательно увлажнять саженцы. Это идеальный вариант для саженцев со спящими почками.

Посаженный в горшок саженец потом нужно будет перед высадкой на улицу постепенно приучить к свежему воздуху и солнечному свету. Это делают, вынося сначала по утрам ненадолго, потом по утрам и вечерам, постепенно увеличивая время «прогулок». Очень важно, чтобы горшок с розой содержался при температуре около нуля, а потом согревался вместе с повышением температуры на улице. Если растить его хоть месяц на подоконнике в тепле квартиры, потом это будет очень ранимое и болезненное растение.

С началом весны посуду с растениями стоит перенести на веранду, получатся те же условия, что и на застекленном балконе – они начнут расти, но достаточно медленно, чтобы дождаться настоящей посадки на участок.

Советы из практики

Опытные цветоводы советуют не покупать кота в мешке, саженец нужно рассмотреть со всех сторон. Если вы уже купили красивую упаковку или получили ее по почте, нужно сразу же развернуть растение и обследовать. Все поврежденные части нужно обрезать, места срезов обработать древесной золой. Кстати, здоровые корни на срезе должны быть светлыми, их можно макнуть не в золу, а в «Корневин» или другое средство, стимулирующее рост корней.

Если на саженце есть сетка, ее не нужно убирать, можно сажать прямо с ней, она скоро сгниет. Парафин с побегов сдирать тоже не нужно, он не помешает росту, скоро сам отвалится. Правда, недобросовестные продавцы могут им замаскировать пятна на стволах. Если обнаружили темные пятна неизвестного происхождения, осторожно протрите их обыкновенной зеленкой. Саженцы перед посадкой стоит обработать каким-нибудь средством от паразитов и на два часа закрыть пакетом. Бывает, что посадочный материал заражен трипсами или еще какой-нибудь гадостью, которую невозможно увидеть, пока они не расплодятся.

Если вы не собираетесь посадить куст через час после того, как принесли его домой, поместите в емкость с чистой водой комнатной температуры.

Февраль это активное время, просыпаются и открывают свои двери питомники, выставки для садоводов, да и частники активизируются и начинают потихоньку запускать рекламу по продаже своих саженцев. Конечно, выбор осенью более высок, но и сейчас можно купить достаточно хороший материал, не нужно только откладывать дело на «потом», а идти в ближайший выходной и подбирать понравившиеся саженцы.

С чего же начать? Конечно с осмотра! Если при покупке хорошенько рассмотреть все саженцы не удалось это необходимо сделать сейчас, перед закладкой на хранение. Этот момент ни в коем случае из вида упускать нельзя и пренебрегать им не стоит, ведь от того в каком состоянии саженцы будут заложены на хранение зависит и их приживаемость.

Иногда на хорошо развитых, разветвленных саженцах можно заметить отдельные побеги с побуревшей корой либо подсохшие; встречаются и побеги с намеком на грибковое заболевание, их необходимо незамедлительно удалить, срезав до здоровой ткани, а место среза замазать садовым герметиком. Желательно обрезать и «хлысты» — чрезмерно длинные побеги на саженце.

Травянистые многолетние культуры, которые также в обилие начинают продаваться в феврале: лилейники, флоксы, хосты и другие также лучше всего хранить в ящиках с песком, там же хранят и луковицы, клубни цветов.

Понравилась статья?

КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДО ВЕСНЫ – ПРИКАПЫВАЕМ ПРАВИЛЬНО

Осень – это прекрасное время для посадок разного рода деревьев и кустарников, ну за исключением разве что косточковых, для них лучше подходит весенний период. Все остальные культуры при высадке в середине сентября или в октябре успевают обжиться на новом месте и хорошо перенесут зиму.

Но если вы купили саженцы и по каким-то причинам не успели их высадить, а на дворе ноябрь, значит, нужно их прикопать до весны и посадить в более приемлемые сроки. Как правильно прикапывать, мы вас сегодня и научим.

Первым делом у саженцев нужно удалить всю листву до последнего листочка, конечно, если это саженцы лиственных пород деревьев. Листочки вообще не должны быть на саженце уже в момент покупки – это нарушение ГОСТа.

Но, видимо, вы приобрели саженец у частника или на рынке, где листочками продавцы буквально доказывают, что это именно тот сорт или то растение, что вы планируете приобрести, а не тополь или ива.

Удалять листву нужно также и у кустарников, после чего любые саженцы необходимо окунуть в воду часов на 10-12. чтобы они максимально пропитались влагой. Главное,

, которые способны «разбудить» растения, – так вы их можете погубить.

После «купания» извлеките саженцы из воды и еще раз осмотрите – может, где-то нужно срезать подсохший корень или укоротить слишком длинный и так далее.

Если хорошо прикопаете саженец, то места срезов быстро затянутся, об этом беспокоиться не стоит.

Далее приступайте к выбору места для прикопа. Подберите максимально сухое, чтобы там не застаивалась талая или дождевая вода, но желательно, чтобы скапливалось побольше снега. Не стоит устраивать прикопы на склонах, там их может просто смыть.

Когда место выбрано, необходимо выкопать ямку либо траншейку глубиной (конечно, все зависит от количества саженцев, самих саженцев, их корней, тут мы приводим усредненные данные) 70-80 см, при этом делая так, чтобы одна стенка была под наклоном, ведь к ней мы приложим стволики наших саженцев.

В идеале саженцы в прикопе должны быть расположены под углом 40-45°. очень желательно, чтобы их макушки или кроны ориентированы были именно на юг, а корни на север.

Далее остается присыпать нашу ямку почвой примерно до половины высоты стволика. Такая присыпка надежно защищает от солнечного ожога, от иссушения, от мороза, если он опустится на почву раньше снега.

Если вы купили саженцы, связанные в пучок, то обязательно развяжите его, добейтесь, чтобы расстояние между саженцами было равно хотя бы паре сантиметров.

Со вниманием относитесь к присыпке саженцев почвой. новичкам лучше ее делать в несколько этапов. Сперва нужно тщательно засыпать корни саженцев и полить водой (пары ведер хватит), дождаться впитывания воды, затем насыпать еще слой почвы и снова полить (уже ведром воды), и так до тех пор, пока яму ну заполните почвой, как описано выше.

Такая засыпка ямки с применением воды исключит образование воздушных пустот и не даст быстро промерзнуть почве и корням. Если же будут пустоты, то корневая система может сильно пострадать, подмерзнув.

Почву не экономьте.

Не нужно прикопку делать вровень с землей. – лучше, если будет довольно заметный холмик из почвы над ее поверхностью. Не забывайте, что почва может осесть, а это иногда приводит даже к оголению корневой системы.

Что касается тех культур, что вы купили в контейнерах, то прямо так их и закопайте в каком-нибудь тихом месте участка, где нет сквозняка и скапливается побольше снега.

Допустимо укрытие таких растений мешковиной, которую можно набросить сверху, это защитит растения от солнечных ожогов. пользуйте полиэтиленовую пленку – под ней саженцы весной сильно замокают, начинают преть, гнить.

В зимнее время, если есть такая возможность, почаще наведывайтесь на участок и набрасывайте побольше снега на прикопку, а если заметите следы грызунов, то разбросайте отравленные приманки.

Прикопка саженцев в ноябре – видео

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/10/hranenie-sazhencev-kak-sohranit-do-vesennej-posadki/

Голубика садовая. Выращивание и уход +ВИДЕО

Из этой статьи вы узнаете:

  • Посадка голубики садовой +ВИДЕО
  • Обрезка голубики садовой +ВИДЕО
  • Голубика садовая, выращивание и уход +ВИДЕО
  • Самые популярные сорта голубики садовой

    Голубика — вкуснейшая и очень полезная лесная ягода семейства брусничных известна и любима многими садоводами, но завоевывать наши сады начала сравнительно недавно.

    Между тем, в Америке уже более пятидесяти лет назад вывели и с огромным успехом выращивают гибрид голубики — голубику садовую высокорослую. Садовая голубика отличается от лесной увеличенными размерными характеристиками как самих ягод, так и в целом урожая с куста. При этом удалось сохранить вкус, аромат и все полезные свойства лесной родственницы.

    Современные сорта американской высокорослой садовой голубики могут соревноваться в размерах с черной смородиной и достигать, при правильном уходе, высоты 2,5 метра. Урожайность у них при этом будет, конечно, ниже чем у смороды, но давайте все же не забывать, что голубика — лесная ягода. Именно этим обстоятельством и обусловлены описанные ниже мероприятия по уходу и выращиванию голубики садовой.

    Посадка голубики садовой +ВИДЕО

    А начнем мы знакомится с технологией выращивания голубики, как всегда с посадки.

    Выбор места, времени и схемы посадки голубики

    Голубика не очень любит сквозняки и ветряные открытые площадки и намного лучше растет и плодоносит на затишных, спрятанных от господствующих ветров постройками или заборами, но при этом хорошо освещенных участках.

    Поскольку изначально голубика это лесная ягода, она может расти и плодоносить в частичном затенении, но при этом ягода будет мельче по размеру и наберет меньше сладости, в сравнении с растениями находящимися в условиях полноценного солнечного освещения.

    Саженцы голубики с закрытой корневой

    Лучшем местом на участке для посадки голубики будут затишные участки с южной стороны построек или заборов.

    Как и любые саженцы растений, голубику высаживают осенью или ранней весной до начала сокодвижения и открытия почек в растении. Преимущество отдают осенней посадке, при которой саженец успевает осенью адаптироваться и прижиться на новом месте, а весной сразу же трогается в рост. Саженцы с закрытой корневой системой (в емкостях с грунтом) можно высаживать в течении всего вегетативного сезона.

    Лучше всего сажать голубику рядами, с расстоянием между растениями 1-1,5 м. у высокорослых сортов и 0,8-1 м. у низкорослых. Между рядами необходимо оставлять 2 и более метра. При такой схеме посадки растения получают наиболее качественное солнечное освещение и, соответственно, хорошо растут и плодоносят.

    Для иллюстрации статьи здесь и ниже по тексту, предлагаю вашему вниманию видеоролики  Татьяны Курлович — ведущего специалиста Национальной Академии Наук Беларуси:

    Техника посадки голубики

    Давайте посмотрим этот замечательный видео материал садовода Н. Фурсова, а потом выделим ключевые моменты посадки голубики:

    Основные моменты посадки голубики:

  • Для хорошего опыления и плодоношения желательно садить минимум 2-3 сорта голубики.
  • Посадка производится в предварительно подготовленные посадочные ямы шириной 70-80 см. и глубиной 40-50 см.
  • Ямы заполняются верхним слоем (5-10 см.) грунта хвойного леса вперемешку с лесной подстилкой (сосновый опад, кора, небольшие ветки и мох-сфагнум), кислым низинным торфом и плодородной землей вашего участка. На тяжелых почвах необходимо добавить в посадочную яму немного речного песка для повышения воздушной проницаемости грунта.
  • Применение при посадке органических удобрений не желательно, особенно это касается золы.
  • Растение хорошо растет и плодоносит только на кислых почвах, оптимальная кислотность грунта посадочной ямы — рН 4,0. При более высоком рН нарушаются оптимальные условия жизнедеятельности микоризы (грибок, с которым тесно взаимодействуют корни голубики на протяжении всей жизни растения), у растения начинается хлороз, ухудшается обмен веществ и способность усваивания важнейшего для роста куста элемента — азота.
  • в посадочную яму вносят азотные минеральные удобрения с большим содержанием серы (20-30 гр. на одно растение), специальные покупные закислители грунта. За неимением этого, проливаем почву посадочной ямы раствором столового уксуса (50 мл. на ведро воды) или раствором лимонной или щавелевой кислоты (5 гр. на ведро воды).
  • Внимание!  При посадке саженцев с закрытой корневой системой необходимо обязательно расправить корни внизу посадочного контейнера и придать им, при посадке, направление вниз и в сторону от растения.
  • Место роста саженца в емкости или почве питомника (корневую шейку) при посадке заглубляем на 5-7 см.
  • Слегка уплотняем грунт в месте посадки и обильно поливаем саженец.
  • Обязательно мульчируем почву под саженцем сосновыми иголками или сосновыми опилками, при перегнивании которых, произойдет подкисление и обогащение почвы азотом и другими питательными элементами.
  • Состав почвы для выращивания голубики:

    Обрезка голубики садовой +ВИДЕО

    Голубика требует ежегодной регулярной обрезки для поддержания вегетативной зеленой массы растения в оптимальном для роста и плодоношения состоянии. Обрезку проводят, как и на плодовых деревьях, ранней весной или поздней осенью до начала сокодвижения и распускания почек на растении или после естественного листопада.

    Первую формирующую обрезку растения проводят на третьем-четвертом году жизни куста, а в дальнейшем, после вступления куста в плодоношение, ежегодно проводят регулирующие обрезки. При достижении растением 8-10 лет, проводят омолаживающую обрезку.

    Формирующая обрезка проводится на растении для формирования основных скелетных ветвей куста и приданию правильной и удобной формы его кроны. Для этого выбирают лишь наиболее мощные, равномерно и удобно расположенные в пространстве побеги. Все слабые, низко и густо расположенные побеги удаляют.

    Регулирующая   и омолаживающая  обрезки преследует цель получить на побегах равномерно и хорошо расположенные элементы плодоношения — соцветия и плодовые почки. Для этого:

  • Удаляют, как и при формирующей обрезке, все поврежденные, слабые и неудобно расположенные побеги и ветви.
  • Крупные ветви держат в кусте 5-6 лет, а затем удаляют на уровне почвы, не оставляя пеньков.
  • В конце лета прищипывают верхушки сильно растущих побегов.
  • Удаляют также пучки мелких ветвей на концах побегов.
  • Голубика садовая, выращивание и уход +ВИДЕО

    Полив

    Голубика очень влаголюбивое растение и нуждается в частых поливах при отсутствии естественных осадков, особенно это проявляется на легких почвах. Лучшие результаты дают посадки на капельном орошении почвы. Поливы проводят при пересыхании верхних слоев почвы на глубину более 4-5 см. Молодые растения и особенно саженцы голубики нуждаются в 2-3 поливах в неделю при жаркой сухой погоде. При низкой кислотности почвы в поливную воду раз в месяц добавляют покупные закислители грунта или 50-100 гр. столового уксуса на ведро воды.

    Мульчирование

    Обязательный элемент ухода за данным растением. Лучше всего мульчировать опилками хвойной древесины или хвойным опадом (опавшие в лесу иголки). Эти мульчирующие материалы не только удерживают влагу в почве, но и при перегнивании подкисляют ее.

    Подкормка и удобрение голубики.

    Многокомпонентные минеральное почвенные удобрения Florovit и Target для голубики.

    Эти комплексные многокомпонентные удобрения предназначены именно для данной культуры и имеют в своем составе все необходимые для голубики элементы питания.

    Килограммовой упаковки хватит на плантацию более 30 кв. метров. Отметим также, что данные удобрения имеют в своем составе закислители грунта

    Сроки внесения удобрения:

  • Первое внесение удобрения — в середине апреля.
  • Последующие с промежутком в 4-5 недель.
  • Внесение азотных удобрения рекомендуется завершить до середины лета, так как древесина кустов должна успеть вызреть, чтобы перенести морозы. N (азот) способствует росту растений, но при внесении удобрений позже второй декады июня будет способствовать непрерывному росту куста, что будет способствовать подмерзанию отдельный веточек или всего куста зимой.

    Удобрения вносятся как в жидкой форме (растворенными в поливной воде), так и в сухой с заделкой в почву приствольного круга на 2-5 см.

    Готовим удобрение для голубики самостоятельно:

    Желательно использовать сульфатные удобрения, так как они слегка подкисляют почву. Сделайте смесь минеральных удобрений в следующей пропорции:

  • сульфат аммония — 90 грамм.
  • суперфосфат — 110 грамм.
  • сульфат калия — 40 грамм. НЕ хлористый калий!
  • В одной столовой ложке без горки примерно 8-10 гр. удобрения, в спичечном коробке — 16-20 гр.
  • Полученную смесь вносят в почву приствольного круга растения с дозировкой:

  • Однолетний куст — 10 гр. (1 столовая ложка без верха).
  • Двухлетний — 20 гр.
  • Трехлетний — 30-40 гр.
  • Четырехлетний — 40-50 гр.
  • Начиная с пятилетнего возраста и далее — 60-80 гр.
  • На бедных песчаных почвах дозы можно увеличить на 50%, а на богатых черноземах, соответственно уменьшить.
  • Подкормку вносят трижды за сезон: Первую в середине апреля, последующие с промежутком в 4-5 недель.

    Самые популярные сорта голубики садовой

    Сорт голубики американской Блюкроп (Bluecrop) Сорт известен с 1952 года. Самый ценный сорт голубики высокорослой – стандарт голубики. Куст сорта «Блюкроп» (Bluecrop) достигает высоты 1,6-1,9 метра. Куст свободной формы, побеги направлены вверх. Листья темно-зеленые, средней величины продолговатой, заостренной формы. Грозди длинные. Ягоды крупные, 17-20 миллиметров в диаметре, слегка сплющены, синие, с сильным светло — голубым налетом, упругие, очень вкусные, собраны в небольшие свободные кисти. «Блюкроп» (Bluecrop) – среднеспелый сорт голубики (созревание ягоды: конец июля — август), созревание ягод неодновременное, плодоношение очень обильное, регулярное, урожайность 6 – 9 кг с куста. Ягоды очень вкусные, как в сыром виде, так и в переработанном. Плоды пригодны для домашних заготовок и для заморозки. Ягоды не растрескиваются, хорошо хранятся и транспортируются. Сорт голубики «Блюкроп» (Bluecrop) отличается устойчивостью к болезням, не боится засухи и морозов. Куст может выдерживать морозы до -34 °C, а цветки  до -7 °C Один из самых ценных сортов голубики, подходит как для любительского выращивания, так и для коммерческих целей во всем мире. Сорт голубики Блюкроп нуждается в сильной обрезке.

    Сорт голубики садовой «Патриот» (Patriot) Сорт голубики садовой «Патриот» (Patriot) был передан в производство в 1976 году. Высота куста — 1,2–1,8 метра. Растет куст прямолинейно, имеет вытянутую форму. Кусты имеют отличный декоративный вид. Срок созревания плодов — середина июля. Ягоды сорта «Патриот» собраны в плотные гроздья, но имеют разную величину и приплюснутую форму. Диаметр ягод — 17 — 19 миллиметров. У не полностью созревших ягод характерная красная окраска. Ягоды сорта «Патриот» очень вкусные. Их рекомендуется кушать свежими. Сорт голубики высокорослой «Patriot» зимостойкий и  способен выдерживать морозы  до -29 °С.

    Сорт голубики Блюэтта передан в промышленное производство в 1967 году. Высота куста — 0,9-1,2 метра. Куст широкий, приземистый. Ягоды созревают с первой декады июля. Урожай регулярный — 4,5-9 килограмм с куста. Размер ягоды — 12-15 миллиметров в диаметре, с широким рубчиком и плотной мякотью, темно-голубого цвета. Ягоды сорта «Блюэтта» очень вкусные. Сорт голубики Bluetta рекомендуется для употребления в свежем виде. Сорт голубики «Блюэтта» обладает высокой морозоустойчивостью и хорошими декоративными качествами.

    Куст сорта голубики садовой Элизабет раскидистый, прямостоячий, достигает в высоту 1,6 — 1,8 метра. Побеги имеют характерную красную окраску, что указывает на высокую зимостойкость. Сорт голубики высокорослой Elizabeth легко размножается одревесневшими черенками. Плодоношение хорошее, но немного меньше чем у Блюкроп (Bluecrop) (4-6 кг с куста), растянуто во времени, что позволит вам лакомиться прекрасными ягодами на протяжении двух недель. Ягоды сорта Элизабет достаточно крупные — 20-22 миллиметров в диаметре, прочные, с маленьким рубчиком, легко отрываются и почти не деформируются при длительной транспортировке. Плодовая кожица красивая, голубая. Ягоды очень сладкие и ароматные. По вкусовым качествам сорт Элизабет один из самых лучших сортов. Ягоды начинают созревать в начале августа. Плодовые кисти очень рыхлые. Голубика садовая «Элизабет» (Elizabeth) — ценный поздний сорт, несмотря на то, что часть урожая может не всегда успеть вызревать. Сорт Элизабет плохо растет на песчаной почве, но очень хорошо себя чувствует на почвах с умеренным содержанием торфа.

    Сорт низкорослой голубики «Нортблю» (Northblue) Куст низкорослой голубики «Нортблю» мощный, достигает высоты 60-90 сантиметров. Ягоды созревают с начала августа. Урожай сорта «Norhblue» хороший, регулярный — 1,2-2,5 килограмма с куста. Ягоды большие — 15-18 миллиметров в диаметре. Цвет ягод: темно-синий. Ягоды плотные, с маленьким рубчиком и хорошим вкусом. Ягоды хорошо хранятся. Сорт низкорослой голубики «Нортблю» (Northblue) рекомендуется для употребления в свежем виде и для промышленной переработки. Сорт «Нортблю» отличается высокой морозостойкостью, не обмерзает при -35 °C. Куст сорта «Нортблю» имеет хороший декоративный вид и может использоваться в ландшафтном дизайне.

    Помимо перечисленных выше сортов, следует упомянуть такие сорта голубики как: Дьюк (Duke), Джерси (Jersey), Санрайз (Sunrise) и многие другие.

    Господа садоводы, наш сайт посвящен возделыванию винограда в нетрадиционных для выращивания этой культуры северных регионах, таких как Беларусь, Прибалтика, средняя полоса России, Сибирь

    Если вас интересует вопрос выращивания винограда в данных регионах или терзают сомнения по поводу самой возможности выращивать солнечную ягоду в ваших условиях — добро пожаловать в клуб северного виноградарства по ссылкам ниже…

    Источник: http://www.vinogradnik.by/drugie-kultury/golubika-sadovaya-vyrashhivanie-i-uxod-video

    Посадка, уход и выращивание садовой голубики

    Рекомендации по выращиванию голубики садовой

    Голубика любит воздухо- и водопроницаемые почвы — песок, торф, торфяно-песчаную смесь — легкие (не глинистые), но обязательно кислые почвы. pН почвы 4,3 — 5,0 но не более 5,5 единиц. Потому в природе голубика растет на торфяниках.

    Посадка голубики:

    Голубика растет на высоких и хорошо освещаемых участках. Саженцы голубики следует высаживать в затишное от холодного ветра место. Голубика хорошо растет только на солнце, поэтому выберите для растения солнечное место. На таких местах ягоды голубики будут слаще, а куст здоровее.

    Корневая система голубики расположена на глубине 30 сантиметров. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва постоянно была влажной. В то же время нельзя допускать длительного застоя воды, поскольку недостаток кислорода в почве может привести к гибели растений. Потому не переусердствуйте с поливом и не высаживайте голубику там, где застаивается вода. Уровень грунтовых вод должен находиться на глубине 60-80 сантиметров. На тяжелых глинистых почвах и при высоком расположении к поверхности грунтовых вод лучше высаживать голубику на горке или делать дренаж.

    Перед посадкой саженцы в контейнерах:

    Вариант №1: погружают в емкость с водой до полного насыщения корневого кома влагой.

    Вариант № 2: Корневую систему саженцы вместе с землей разрезают на четыре части вертикально и расправляют в горизонтальное положение для посадки.

    Перед посадкой голубики корни необходимо аккуратно расправить, освободив от контейнера, в котором рос куст голубики!

    При посадке голубики приобретенной и выращенной в открытом грунте, голубику высаживают с комом земли в котором она росла, т.к. корневая система не была ущемлена при ее развитии.

    Для посадки необходимо выкопать яму глубиной 30-40 сантиметров, диаметром 0,6-0,8 метра, заполнить яму субстратом, который состоит на половину (50%) из выкопанной земли, 40-50% опада хвои с подстилкой из соснового леса или верхового нераскисленного торфа (он светлее низинного — почти рыжего цвета) и добавить 5-10% сосновой коры. Можно полностью заполнить яму верховым торфом. Вместо торфа можно использовать землю из хвойного леса (только перепревший слой). Иголки, мох и шишки – нельзя добавлять в яму. Если в лесу лопатой вы дошли до песка, то в этом месте почву для посадки голубики брать не следует.

    Заполняя яму субстратом необходимо оставить до края ямы 5-8 сантиметров. Высадить куст в центр ямы. Оставшиеся до края ямы 5-8 сантиметров необходимо заполнить мульчей (замульчировать), с насыпью 10-15 см выше поверхности земли.

    Голубику высаживают 1-3 летними саженцами с хорошо развитой корневой системой в любое время вегетационного периода, при условии, что росла голубика в контейнере либо в открытом грунте. Расстояние между кустами должно составлять 1,0-1,5 метра.

    Поверхность почвы вокруг куста необходимо замульчировать 8-10 сантиметровым слоем сосновых опилок. Мульчировать голубику можно соломой, перепревшими листьями, хвоей, торфом, листвой, измельченной корой, щепой, соломой, сеном. Но лучше всего – опилками хвойных пород деревьев, так как опилки медленнее уплотняются и дольше разлагаются.

    Оптимальный срок посадки голубики:

    — с открытой корневой системой (однако в настоящее время таких саженцев как правило не реализуют) – весной до распускания почек или осенью после окончания вегетации;

    — с закрытой корневой системой (в контейнерах и с вырезанным блоком открытого грунта — как правило саженцы голубики реализуют с закрытой корневой системой) – весь вегетационный период.

    Требования при посадке саженцев:

    — освобождают растения от контейнера;

    — расправляют корни в стороны (для этого — саженцы в контейнерах погружают в емкость с водой до полного насыщения корневого кома влагой либо делают вертикальный крестообразный разрез корневой системы вместе с землей)

    — саженцы выращенные в открытом грунте высаживают с комом земли, с которым Вы его приобрели;

    — корневую шейку заглубляют в почву на 3 см;

    — почву вокруг саженца уплотняют и обильно поливают (в том числе и поверх мульчи).

    — Расстояние между рядами — 2,5 — 3,5 метра. Расстояние между растениями: для раннеспелых сортов – 1,0 м; для среднеспелых – 1,3 м; для позднеспелых – 1,5 м.

    Мульчирование голубики способствует :

    — дольше оставаться влаге в земле,

    — защитить почву от резких перепадов ночных и дневных температур: днем мульча препятствует перегреву почвы, а ночью не позволяет ей быстро остыть.

    — уменьшению количества сорняков,

    — позже распуститься почкам весной и медленнее осыпаться листья осенью. Это помогает голубике хорошо перенести колебания температур.

    — быстрому отрастанию и равномерному вызревают побегов.

    — защите корневой системы в зимний период времени.

    — здоровому развитию куста голубики, так как болезнетворный грибок, зимующий на опавших листьях погибает, не попав на почву из-за слоя опилок (мульчи).

    — питанию саженцам голубики так как, разложившись опилки (мульча) становятся питанием для растения.

    В первые годы кусты голубики необходимо защитить от сильных морозов; весенних похолоданий голубика не боится. Для защиты от мороза голубику можно обвязать (укрыть) еловым лапником, укрыть спанбондом, лутрасилом или мешковиной, но нельзя использовать полиэтиленовую пленку.

    Куст голубики на одном месте может расти и ежегодно плодоносить до 50-100 лет, давая по 7-10 кг ягод.

    Удобряем голубику:

    Внимание! Голубика вообще НЕ нуждается в органических удобрениях (навоз, перегной куриный помет, компост и т.д.). Нужны только минеральные удобрения:

    Для развития растения требуется 50-60 грамм суперфосфата, 15-35 грамм магния и 1-2 грамма смеси микроэлементов на один куст.

    Голубика, как ни одна ягодная культура, нуждается в азоте. При недостатке азота можно наблюдать пожелтение листьев, прекращение роста побегов, уменьшение размера ягоды.

    Азот вносится в три этапа: 40% — в период распускания почек, 35% — в начале мая и 25% — в начале июня.

    Фосфор вносят в форме простого суперфосфата (норма 50-60 г. на растение) и двойного суперфосфата (норма 25-30 г. на растение) с заделкой на глубину 5-10 см.

    Для хорошего урожая голубики требуется калий. Хлористый калий токсичен для растений голубики, поэтому вносится сульфат калия 30-45 грамм на куст.

    Лучшие формы минеральных удобрений для подкормок: сульфат аммония, сульфат калия, магний сернокислый, сульфат цинка и суперфосфат.

    При использовании в качестве мульчи свежих опилок дозу азотных удобрений увеличивают в 2 раза, так как разлагаясь опилки поглощают азот, необходимый для роста кустов голубики.

    Из удобрений лучше применять специальные удобрения, рекомендуемые для вересковых растений.

    Полив голубики.

    Вода, используемая для полива должна быть кислой, т.е. иметь pH от 4 до 5. но чаще pH воды выше, поэтому рекомендуется подкислять воду:

    Столовый уксус в концентрации 0,2-0,3%; лимонную или щавелевую кислоту из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды или уксусную и яблочную 9% кислоту в соотношении 100 грамм на 10 литров.

    Если куст замульчирован хвойными опилками, то поливать куст кислой водой не нужно.

    В августе, когда голубика плодоносит и одновременно закладывает цветковые почки будущего урожая, очень важен хороший полив. Не следует забывать о постоянном увлажнении — следует просто проверять влажность мульчи и при ее подсыхании во внутренней части осуществлять полив.

    Болезни голубики.

    Голубика поражается монилиальным ожогом побегов, раком стебля, фомопсисным увяданием ветвей усыханием верхушек побегов, серой гнилью. Для профилактики два раза в год до образования плодов и после уборки урожаяобработайте (опрыскивание) кусты голубики фунгицидом.

    При влажной погоде может появиться серая плесень. Для профилактики используется сильное прореживание кустов.

    На зиму кусты голубики нужно обработать медьсодержащими препаратами:

    — хлорокись меди, купрозан.

    При любительском выращивании не нужно использовать химические вещества против вредных насекомых — инсектициды, так как вредителей голубики очень мало и их присутствие не повлияет на рост кустарника и на качество будущего урожая. Вредных насекомых можно собрать руками.

    Чтобы предотвратить появление болезней: после опадения листвы — произвести обработку бордосской смесью; после весенней обрезки, растения голубики опрыскивают фунгицидами (топсин, эупарен).

    Обрезка голубики

    Обрезка голубики производится ранней весной (март, начало апреля).

    Старые побеги должны постоянно заменяться новыми, поэтому омолаживать голубику следует начинать с 3-4 летнего возраста.

    Обрезают голубику ранней весной, пока не распустились почки, или осенью после опадания листьев. Из куста надо вырезать больные и лежащие на земле ветки. Однолетних побегов должно оставаться не менее пяти. Первая обрезка начинается не раньше, чем через 6-7 лет!

    У молодых растений удаляются поврежденные морозом побеги, а также низко расположенные, стелящиеся по земле.

    Когда куст голубики достигнет 4-х летнего возраста для усиления его роста и обеспечения постоянного урожая необходимо произвести прореживание куста.

    Прореживание ускоряет процесс появления сильных однолетних побегов и обеспечивает регулярный урожай.

    Для прореживание кустов голубики необходимо удалить старые побеги (4-5 лет) и урегулировать количество молодых. Молодые побеги с большим количеством цветковых почек следует сократить на одну треть.

    В первый год после посадки на кустах голубики удаляют цветы — делается это для того, чтобы повлиять на правильное развитие растений.

    Молодые кусты голубики необходимо подрезать сильнее, так как это стимулирует рост растений.

    Максимальная урожайность кустов голубики достигается на 5-6-ой год после посадки в сад.

    У плодоносящих кустов голубики подрезают самые старые побеги, для прореживания кроны. Подрезают также больные, поврежденные, и сильно разветвленные побеги в нижней части куста. Кусты голубики должны быть не слишком густыми и преобладать должны побеги не старше 4-х лет.

    В зависимости от сорта голубики производится разный тип обрезки:

    — подрезка длинных пригибающиеся к земле побегов кустов быстро растущих сортов.

    — у сильно кустящихся сортов обрезается весь, нужно старательно очистить основание куста от всех небольших побегов.

    — сорта голубики с более вытянутой структурой следует подрезать сильнее стимулируя их рост. Нужно подрезать побеги и разветвления направленные внутрь куста, тем самым освобождая крону куста от загущения.

    — у сортов голубики с плотной структурой куста необходимо укорачивать слишком разветвленные побеги.

    — у сортов голубики, дающих большой урожай, с большим количеством побегов необходимо делать прореживание кроны.

    Источник: http://blueberry.su/stati/album/posadka-uhod-i-vyraschivanie-sadovoy-golubiki

    Посадка саженцев деревьев: время, саженцы, подготовка посадочных ям, уход

    Садоводство на Руси считалось занятием не только полезным, но и благородным. Мы не устаем удивляться и радоваться творениям садово-паркового искусства, созданным руками старых мастеров. Тяга к земле непреодолимо заставляет и вас создавать свой садик. И пусть даже очень маленький, он будет радовать вас, ваших детей и внуков — это уже прекрасно.

    Началась весна, а с ней и поиск саженцев для сада. Возникают бесконечные вопросы: что лучше, когда и как посадить. Итак…

    Когда

    Деревья и кустарники высаживают в период покоя – весной до распускания почек и осенью по окончании роста. В условиях Центральных районов России предпочтительнее ранняя весенняя посадка. Она обеспечивает лучшую приживаемость растений. Весной в почве находится значительный запас влаги, помогающий растениям освоиться на новом месте. До наступления жарких дней саженец успеет окрепнуть и закалиться. Посадку можно начинать, как только оттает почва.

    Есть еще третье время посадки – зима. Да, не удивляйтесь, зимняя посадка дает очень высокие результаты из-за наименьшего травмирования корневой системы. Крупномерные деревья вообще высаживают только зимой. Но такая посадка требует строгого выполнения определенной технологии, и грамотно ее выполнить может только специалист.

    Какой саженец выбрать

    До того как вы отправитесь покупать саженцы, необходимо рассчитать необходимое вам количество посадочного материала. Надо учитывать, что сад растет на одном месте много лет и деревья не должны затенять друг друга. Для посадки плодовых деревьев отводятся следующие площади: под яблони 3/4 м, груши — 3/3 м, сливы — 2/3 м, вишни — 2?2 м. Сажать с «запасом» – традиционная ошибка садовода-любителя. Да, саженцы маленькие, но пройдет несколько лет, и подросшие деревья начнут мешать друг другу. Никакая подрезка не поможет, а попытки выкорчевать лишние деревца повредят разросшимся корням остальных деревьев. При посадке ягодные кустарники располагают на расстоянии 1,5 м друг от друга при однорядном расположении. Если вы закладываете целую плантацию под крыжовник или смородину, расстояние между рядами должно равняться 3 м.

    Итак, вы решили, что вам необходимо. Покупайте саженцы только в специализированных питомниках. Купив саженец у сомнительного продавца, расположившегося на обочине автомобильной трассы, вы можете искренне удивиться, обнаружив через некоторое время, что приобретенный вами элитный сорт яблони окажется обыкновенной рябиной или чем-то иным. При покупке посадочного материала необходимо внимательно следить за качеством саженцев, исключая растения с механическими повреждениями корней, ствола, кроны, слабо развитые, с сильным искривлением стволика, с плохо совмещенными привоем и подвоем, наплывами корневого рака на корневой шейке или главных корнях. Корневая система у выставленных на продажу саженцев должна быть в земле или хотя бы прикрыта влажной мешковиной. Обязательно рассмотрите, не подсохли ли корни. Если они выглядят сухими, плохо гнутся, откажитесь от этого растения. Это очень важно, так как активные, всасывающие корешки располагаются на концах основных проводящих корней, они очень тонкие, быстро сохнут. Такое деревце не сможет всасывать воду. Если вы выбираете саженец в контейнере, обратите внимание на соответствие размера контейнера и находящегося в нем растения. Недобросовестные питомники могут предложить вам двухметровый саженец в контейнере глубиной 30 см. Это относится в первую очередь к саженцам тех пород деревьев, которые имеют мощный стержневой корень. Вероятнее всего, в этом случае главный корень при посадке в контейнер был обрублен и растение долго не проживет.

    Здоровые двухлетние саженцы плодовых деревьев должны соответствовать следующим требованиям: иметь неповрежденные корни (не менее 3 разветвлений длиной 30 см и более), хорошо развитую почку, толщину штамба не менее 2 см, хорошо заросшее место прививки, 3 правильно расположенные ветки длиной 40-60 см.

    Как сохранить саженец до посадки

    Сразу после покупки оберните корни саженца тканью, не транспортируйте купленное растение с открытой корневой системой на багажнике автомобиля. Встречный ветер не только обломает тонкие корешки и веточки, но и высушит их. Если же вы не сразу едете на участок, а будете передерживать саженцы в городской квартире, найдите прохладное место и оберните корни влажной тканью, иначе почки могут начать открываться. Не допускайте пересыхания ткани. Держать корни саженца в сосуде с водой не следует, так как они могут задохнуться или начнут подгнивать.

    Как подготовить посадочные ямы

    Посадочные ямы готовят заблаговременно. В идеале для весенней посадки ямы должны быть выкопаны осенью, а для осенней — за 2-3 недели до посадки. Оптимальный размер ям для деревьев — 1 м в диаметре, глубина до 0,8 м. Для кустарников достаточно ямы 0,6-0,8 м в диаметре и 0,5 м глубиной. Такой большой объем необходим, чтобы молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, хотя бы первые год-два не тратили силу на пробивание плотных слоев нетронутой почвы.

    При копке ямы вначале снимают верхний, плодородный слой почвы на глубину штыка лопаты и складывают его на край ямы. Нижний, неплодородный слой вынимают и складывают отдельно. В яму закладываются удобрения: 1-1,5 кг двойного суперфосфата, 50-100 г сернокислого калия, столько же хлористого калия, до 1 кг древесной золы, до 1,5 кг извести-пушонки, 1-2 ведра компоста или хорошо перепревшего навоза. Все удобрения тщательно перемешиваются с половиной земли, вынутой из верхней части ямы.

    Треть размешанной с удобрениями смеси вновь вынимают из ямы и затем используют при посадке саженца вместе с оставшейся землей. Если почва на вашем садовом участке достаточно тяжелая, добавьте в извлеченную из ямы землю пару ведер песка. При легкой, песчаной почве в нижнюю часть ямы насыпьте глинистой или суглинистой почвы.

    Подготовка саженца к посадке

    Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней до здоровой ткани. Остальные корни сохраняют, так как чем больше у саженца корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее он приживется и будет расти. За пару часов до посадки замочите корневую систему саженца в воде. Это поможет тонким корешкам расправиться и набрать в себя воду. Таким образом подготовленные саженцы после посадки легче всасывают влагу, находящуюся в почве. Если у саженца слабо развита корневая система или объем кроны значительно превышает объем корневой системы, проводят обрезку веточек саженца. Это необходимо сделать потому, что малое количество корней не сможет доставить до листьев и веток необходимое количество воды и растворенных в ней минеральных веществ. Лучше, если в период адаптации саженца на новом месте корневая система не перегружена. Допускается обрезка основного стволика и боковых веточек на 1/3 длины.

    Посадка

    Из той земли, что уже засыпана в посадочную яму, сделайте холмик. Саженец установите на этом холмике так, чтобы корневая шейка растения (место перехода ствола в корень) находилась на 3-5 см выше уровня края ямы. Это одно из самых важных условий при посадке, особенно у плодовых деревьев. От правильности расположения корневой шейки в почве будет зависеть весь дальнейший рост вашего деревца. При заглубленной посадке плодовых деревьев приостанавливается рост, слабо формируется крона, растения страдают от различных болезней. В дальнейшем такие деревья плохо цветут и плодоносят. При высокой посадке, когда корневая шейка находится значительно выше уровня земли, может появиться дикая поросль ниже уровня прививки. Такие деревья плохо переносят зиму.

    Следите, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме. Затем засыпьте саженец подготовленной землей. Удобнее сажать вдвоем: один поддерживает саженец, а другой подсыпает землю так, чтобы оставалось как можно меньше пустот. По мере засыпки ямы время от времени легко встряхивайте саженец для более равномерного распределения земли вокруг корней. После засыпки уплотните почву вокруг саженца ногой. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Около саженца вбивается кол, к которому крепится саженец. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают по контуру ямы лунку и поливают не менее чем одним-двумя ведрами воды. Основная цель полива – обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, землю вокруг саженца присыпают смесью земли с перегноем или торфом. Это уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы.

    При высоком расположении уровня грунтовых вод – выше 1-1,5 м от поверхности почвы — рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Яму копают более мелкую, почву готовят так же, как и для обычной посадки. Затем яму засыпают приготовленной почвенной смесью, выравнивают, в центр вбивают кол. Саженец следует подвязать к колу так, чтобы корни располагались над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. Засыпьте корни так, чтобы они были равномерно распределены по подготовленной насыпи и покрыты почвой. Вокруг посаженного на возвышении дерева необходимо сделать кольцевую лунку, насыпанную вокруг саженца землю слегка утрамбовать, аккуратно полить.

    Уход за молодыми посадками

    Первые несколько недель надо следить за тем, чтобы деревца находились в том же положении, что и при посадке. Неравномерное проседание земли может вызвать нежелательный наклон саженцев и оголение корней. Если это произошло, очень обильно полейте саженец, чтобы его можно было без вреда для корней вернуть в вертикальное положение. После этого закрепите деревце дополнительным наклонным колышком. Подсыпая землю при сильном проседании или оголении корней, не засыпьте корневую шейку.

    У молодых деревьев тонкая и легкоранимая кора. Чтобы защитить саженцы от солнечных ожогов, механических повреждений и вредителей, обработайте стволики раствором медного купороса и побелите садовой побелкой. Использовать для этого чистую известь не рекомендуется.

    Корни молодых деревьев располагаются близко к поверхности земли. Они не могут доставать воду из глубины. В летние жаркие дни старайтесь не допускать пересыхания приствольного круга. Не ленитесь лишний раз обильно полить деревца, а после полива, если возможно, замульчируйте почву торфом, опилками, мелко рубленной корой или иным рыхлым материалом.

    В справочной литературе вы можете встретить и иные способы и методы посадки и ухода за молодыми саженцами. Не удивляйтесь, что они разнятся, ведь искусству садоводства сотни лет и разнообразные приемы оттачивались для различных районов, типов почв, наклонов участков и других особенностей земель, выделенных под сад. Оцените и воплотите тот способ посадки, который более подходит для вашего участка, и вы получите высокий результат. Никогда не полагайтесь на авось. Вот что писал в книге «Обиходная рецептура садовода» в 1911 г. П. Н. Штейнберг: «Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Накорми его. Напои его. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею».

    Галина Коровина

    Предоставлено компанией ИД Деловой Мир

    Дата публикации 19.04.02

    Источник: http://www.vashdom.ru/articles/d-mir_sad.htm

    Хранение саженцев

    Каждый опытный садовод знает, что большинство саженцев роз, винограда или плодовых деревьев лучше всего покупать в начале осени и сразу же высаживать. Но нередко приобретенные молодые растения не получается вовремя высадить из-за тотальной занятости или рано пришедших морозов. К тому же в современных садовых центрах и супермаркетах свежие саженцы появляются в продаже в начале года – январе-феврале. И в этих случаях садоводу нужно определиться, как сохранить саженцы до весны, когда их можно будет высадить в открытый грунт.

    В принципе, опасность высадки саженцев зимой иногда сильно преувеличивают, ведь корневая система может развиваться при температуре земли в +3 градуса, которая в средней полосе держится где-то до середины ноября. К тому же каждое растение легче переносит выкапывание, деление и пересадку именно в период покоя, то есть осенью и зимой, как и человеку легче переносить операционные вмешательства под наркозом. А при низких температурах растения приобретают необходимый иммунитет. Но иногда высаживать уже поздно, и нужно сохранить их до прихода весеннего тепла.

    Содержание

    Способы сохранения

    Опытные садоводы прекрасно знают, как сохранить саженцы до весны, предлагая такие способы:

    Хранение в прикопе

    Это очень распространенный способ, который применяется осенью, до наступления морозов, чтобы сохранить молодые растения до весны. Для этого на солнечном, сухом и защищенном от сквозняков месте выкапывают траншею, ее длина зависит от количества растений и рассчитывается из расчета по 20 сантиметров на каждую культуру плюс еще столько же свободного пространства. Ширина примерно равна обычному деревянному ящику, а глубина траншеи должна быть около 55-60 сантиметров.

    Канаву ни в коем случае нельзя копать на участке с близким залеганием грунтовых вод, ведь влажность способствует гниению и промерзанию корней. Копать траншею нужно в направлении запад – восток, при этом южный склон делают под наклоном в 45 градусов, а северный – вертикально. Также рекомендуют при тяжелых почвах заранее облегчить их, смешав с песком и торфом, ведь из легкой почвы весной будет легче вынимать корни, не повредив их. На дно канавы для теплоизоляции советуют уложить мох, ветки хвои или опилки слоем в 10-15 сантиметров.

    Перед прикопом саженцы нужно подготовить к зиме. Для этого с них следует заранее удалить лишние листочки, а после опустить корни в воду при нормальном увлажнении корневой системы на 5 часов, а при пересыхании – на сутки – двое. Вода должна быть чистой, без нитратов и примесей. После вымачивания корни подрезаются, удаляются травмированные и отмершие участки.

    Далее в углубления укладывают саженцы, направляя корни на север, а верхушки на юг, это обеспечит максимальное освещение молодых растений. После этого их присыпают землей слоем в 20 сантиметров, траншею щедро поливают водой и после еще немного притрушивают почвой. Перед заморозками траншею полностью засыпают землей, укрывая растения в виде холмика. Извлекают молодые растения лишь после полного оттаивания почвы, что происходит где-то в апреле.

    Хранение в холодном месте

    Если на улице уже мороз, то прикоп делать сложно. В этом случае  можно хранить в контейнерах или полиэтиленовых пакетах. Главное в этом деле – не допустить пробуждения саженцев и распускания почек, а также пересыхания корневой системы.

    Для такого хранения нужно подготовить ящички или же обычные полиэтиленовые пакеты и субстрат для рассады. Его следует заранее распарить, перемешать и остудить. Саженец с оголенной корневой системой помещается в пакет, в который постепенно всыпают субстрат, аккуратно расправляя корешки и заполняя все пространство между ними. Важно, чтобы внутри корневой системы не оставалось воздушных прослоек и пузырей. Далее в пакете проделываются несколько отверстий для вентиляции, субстрат увлажняется, а пакет завязывается, чтобы сохранить нужную влажность.

    При хранение в погребе, нужно завязать пакет над корневой шейкой, если же предполагается холодильное хранение, то укутать растение нужно до самых разветвлений побегов. Далее упакованные саженцы помещаются в холод, как говорилось, можно использовать подвал, погреб, застекленный балкон или нижние полки холодильника, лишь бы температура была стабильной в рамках 0 — +5 градусов. Маленькие растения удобно хранить в холодильнике, а вот рассаду плодовых деревьев и кустов придется определять в другие места.

    Регулярно разматывать пленку не стоит, достаточно лишь раз в две недели проверять почки. При таких условиях молодые растения останутся погружены в состояние покоя и прекрасно будут себя чувствовать зимой.

    Снегование

    Несмотря на то что снег – непременный атрибут зимы, а та, в свою очередь, пагубна для саженцев, снежный покров является прекрасной защитой от холода для молодых растений. Поэтому в случаях, когда зимой снег лежит слоем не менее 15 сантиметров, упакованные в полиэтилен и можно прикопать в нем, а сверху для длительного сохранения снежного покрова нужно присыпать опилки слоем в 10 сантиметров. Это позволит уберечь снег от таяния, а саженцы – от перепада температур.

    Сохранение саженцев роз

    Большинство настоящих ценителей роз предпочитают покупать саженцы зимой или ранней весной, поскольку к началу посадочного сезона все стоящие сорта уже разобраны. Но сразу высаживать прихотливые молодые кустики роз в открытый грунт никак нельзя до прихода устойчивого тепла, и тут нужно постараться сохранить растения в хорошем состоянии. Для этого используют:

    1. Прикоп в снегу, для этого на участке с постоянным снежным покровом выкапываются и выдалбливаются ямы до земли, в них кладутся саженцы роз в упаковке, после чего растения присыпаются покупным субстратом и накрываются спанбондом. В таком положении кусты роз будут хорошо переносить морозы и проснутся вместе с другими растениями, высаженными в открытый грунт.
    2. Холодильное хранение, при котором побеги заворачиваются в пару слоев газеты и полиэтилен и помещаются на нижнюю полку холодильника. Важно проверить влажность почвы возле корней саженцев роз, слишком влажная может спровоцировать гниение корней, а сухая – их пересыхание и гибель растения.
    3. Удерживание саженцев роз в контейнерах в помещении. Этот крайний вариант очень нежелателен для правильного дальнейшего роста, но единственный возможный в случае, если побег успел проснуться и распустить листочки. Для этого молодые кустики роз нужно высадить в емкости достаточного объема, чтобы корни могли нормально развиваться. Также необходимо на первых порах беречь кустики роз от света, чтобы они не тянулись вверх до того, как их корневая система окрепнет. После посадки растений в рыхлый грунт, их нужно запаковать целиком в полиэтилен и поместить в помещение с температурой в 10-15 градусов, чтобы замедлить рост, еще важно тщательно следить за увлажнением земляного кома. В подобном способе сохранения посадочного материала от садовода требуется много внимания и заботы.

    Сохранение саженцев винограда

    Поскольку это растение в дикой природе растет в более теплом климате, очень важно правильно уберечь его от морозов. Нуждаются в зимней заботе и  виноград.

    Если саженец приобретен и сразу перевезен домой без пересыхания корешков, то его сразу можно погружать в емкости с увлажненным песком (влажность должна быть невысокой, около 10-20%). Если же саженцы винограда пересылались по почте или долго транспортировались, то их нужно замочить в воде на сутки, некоторые знатоки рекомендуют использовать для этих целей талую снежную воду.

    Перед закапыванием в песок корни винограда желательно сбрызнуть раствором марганцовки, чтобы уберечь растение от болезней. Далее корни  винограда закапывают в контейнеры, ящики или полиэтиленовые мешки, заполненные увлажненным песком, который даст корням возможность дышать. При вкапывании корневая шейка должна оставаться на поверхности. Далее емкости с молодыми побегами винограда переносят в прохладное помещение. Здесь очень важна правильная температура, ведь при ноле лоза пересыхает, а при +5 и выше могут распуститься почки, поскольку период покоя у культуры заканчивается в конце декабря.

    Важна и влажность в помещении, она должна быть достаточно высокой, но и не стопроцентной, поэтому подвалы с опасностью подтопления и близким залеганием грунтовых вод не подходят – лоза винограда в таких условиях может сгнить. Рекомендуется регулярно поддерживать легкую увлажненность песка, для этого некоторые садоводы рекомендуют среди зимы скатать из снега снежок средних размеров и положить его на емкость, он будет таять постепенно, равномерно отдавая влагу песку и обеспечивая поддержание оптимальной температуры.

    Если же нет возможности хранить  виноград в погребе или подвале, то можно просто прикопать их в заранее приготовленной яме глубиной более 1 метра в открытый грунт, присыпав их торфом, древесными опилками или компостом. Так растения хорошо перезимуют, а весной уже будет готова яма для посадки одной лозы.

    Сохранение саженцев плодовых деревьев

    Такие саженцы лучше всего зимуют в погребах, для этого с растений нужно удалить листья и поместить корни в емкости с влажным грунтом. Если вследствие перевозки или магазинного хранения корневая система пересохла, то ее перед посадкой нужно замочить в воде на несколько часов. В течение холодного периода нужно регулярно следить за увлажненностью субстрата, не допуская пересыхания.

    Часто самые качественные и интересные сорта растений можно приобрести поздней осенью или зимой, когда садить их в открытый грунт уже поздно, и в этом случае необходимо знать, как сохранить до посадки, чтобы весной они хорошо укоренились и росли.

    Источник: http://rozarii.ru/sad-i-ogorod/xranenie-sazhencev.html

    Как сохранить саженец до посадки

    Итак, вы приобрели саженец, о котором мечтали. Или не мечтали, а пришла любовь с первого взгляда — и вот он у вас. Пытаемся разобраться с тем, как его сохранить.

    Где хранить саженцы?

    Оптимальная температура хранения саженцев с корнями, упакованными в торфогрунт и обёрнутыми полиэтиленом – примерно 2-3 градуса тепла. Это условия, которые имеются в отделении для овощей бытовых холодильников. Если вы купили несколько саженцев, то надо вытащить их из нарядной коробки (это надо из соображения экономии места), проверить, подписан ли каждый саженец, и сложить их в это отделение вашего холодильника. Коробки можно хранить отдельно, они пригодятся при посадке, так как на них имеется вся информация о саженцах. Некоторые сайты рекомендуют полностью упаковать саженец в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить испарение влаги. Я считаю, что это ни к чему, поскольку испарение при этой температуре минимально, а почки и особенно отросшие побеги на саженце при такой упаковке могут сопреть. Раз в 10-20 дней надо проверять, насколько пересохла почва, в которую завернуты корни саженцев. При необходимости – снять верхний упаковочный пакетик и не снимая внутренний полиэтилен пролить саженец прохладной водой. Ещё лучше – погрузить его в прохладную воду прямо с этим внутренним полиэтиленом. При этом надо следить, чтобы грунт не размывался, а только пропитывался водой. Процедуру продолжать до прекращения выхода пузырьков воздуха.

    После этого всё повторите в обратном порядке: погрузите саженец в верхний пакет и тщательно перетяните резинкой, чтобы не было испарения с корней. Саженец уберите в холодильник.

    Очень хороший способ – хранение саженцев в сугробе. Конечно, надо предпринять меры от мышей. А в целом хранение в снегу – идеально для саженца с непроснувшимися почками. Температура снега на глубине 20-30 см – около 1 -2 градуса мороза. Испарение в таких условиях отсутствует. Перед закладкой на хранение саженец обрабатывают фунгицидами («Профилактином» или «Престижем») и охлаждают до 1-2 градусов тепла. Затем саженец оборачивают в несколько слоев бумаги, упаковывают в крафт-мешок и в толстый полиэтилен. Бумага в несколько слоев создает воздушную прослойку для предотвращения выпревания и для усиления термостатических характеристик. Полиэтилен убережет от избытка влаги. Можно положить внутрь полиэтиленовой упаковки какое-нибудь родентицидное (противомышиное) средство. Упакованные саженцы уложить в снег и закидать слоем снега, выбрав для этого на участке самое затененное место. Этот метод хорош в том случае, если саженцев много и (или) они довольно крупные и на холодильник рассчитывать не приходится.

    Некоторые опытные садоводы умудряются соорудить подобный сугроб у себя на балконе. И прекрасно сохраняют любые количества живого материала до посадки.

    Ничуть не хуже будет и хранение в погребе. Но в этом случае надо перед закладкой в погреб саженец охладить до 2-3 градусов тепла, обработать фунгицидами, упаковать в бумагу и полиэтилен, после этого можно опустить их в погреб.

    Если саженец имеет большие ростки, то можно высадить в горшок и ухаживать, как за комнатным растением. Единственное условие – надо создать условия с низкой температурой и высокой освещённостью. Причем, если ростки на саженце бледные – то высокая освещенность на 2-3 недели исключена. Ростки должны зазелениться. Чаще бывает, что ростки чернеют и отваливаются сами. Например, на розах рекомендуется обломать их самому. Бояться этого не надо. Все растения имеют 2-х и даже 3-х кратный запас почек на случай весенних капризов природы. Главное, не перегреть, не перелить и не пересушить саженец.

    Самый устойчивый и некапризный саженец – клематис. Его можно хранить любым из указанных способов. Кроме того, он хорошо растет в виде комнатной культуры. Просто при пересадке подберите горшок поглубже, чтобы солнце не освещало саму почву в горшке – и он успешно дождется посадки, и даже неплохо подрастет.

    Когда и как высаживать саженцы?

    Теперь разберемся, когда можно высаживать саженец. Конечно, всё зависит от погоды, которую не только мы в своих рекомендациях, но и синоптики-метеорологи предсказать не берутся. Мне всегда не по себе от советов типа «сажайте 12 апреля» или «5 мая». Надо, чтобы оттаяла и прогрелась земля.

    Нужно выкопать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для данного вида саженцев. Естественно, при посадке яблони или груши это будет солидных размеров яма, до 1 м глубиной. Если на глубине грунт ещё мерзлый – оставьте яму в выкопанном виде для прогревания. 5-6, или 10 дней она постоит в таком виде – и грунт пропитается влагой от дождей, прогреется во всех слоях. Далее – по-нашему, «по-агрономически»: удобрения, компост, перегной, пролив…

    Как сохранить корни и луковицы?

    Теперь — к вниманию тех, кому надо сохранить не только саженцы, но и луковицы, корни и корневища многолетников. В этом случае исключается хранение при отрицательной температуре. Хранение в холодильнике будет предпочтительнее всего, хотя в некоторых домах такие прекрасные погреба, что и такой способ подойдет. Исключается хранение в погребе, который может протечь от грунтовых вод или заражен плесенью. В любом случае обработка фунгицидами от плесеней и болезней будет не лишней. Некоторые луковицы поражаются трипсами. Особенно это касается гладиолусов. Тут будет необходима и обработка инсектицидами от этой напасти. Очень хороший эффект дает обильное опудривание гладиолусов доломитовой мукой или гашеной известью. Тут надо следить, чтобы при хранении луковиц не пострадали вы сами ваши домочадцы. Все обработки надо делать в обособленном помещении, или на открытом воздухе. Благо, сейчас часты дни с плюсовой температурой.

    Многие корни и корневища можно посадить в горшочки. Особенно это касается таких «неженок» как дельфиниумы, акониты, гравилаты. Очень желательна такая высадка для лилейников и хост. Они успевают окрепнуть перед посадкой в грунт и быстрее приобретают хороший вид. Кстати, листья хосты, отросшие в условиях плохой освещенности, имеют нехарактерную окраску. Только после посадки на постоянное место у хосты проявляются все полагающиеся данному сорту полоски и прочие украшения.

    Когда высаживать луковицы и корни?

    Сроки высадки многолетних растений в грунт настолько разнятся, что это предмет отдельного обсуждения. Предлагаю вам внимательно изучить информацию на упаковке и ознакомиться с литературой по выращиванию данных многолетних культур. Естественно, многолетники, которые зимуют в грунте в наших условиях: флоксы, ирисы, пионы, хосты, лилейники, лилии и прочее – можно высаживать пораньше, после того, как земля оттаяла на глубину 1 м. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться методом, изложенным выше. А именно – прокопать посадочную траншею или яму и дать ей прогреться.

    Многолетники, которые на зиму убирают с участка на хранение — гладиолусы, георгины — высаживают после прогревания почвы до 12-14 градусов. Это примерно в период посадки картофеля, только на неделю позже. Другая примета (если нет соседей-картофелеводов, знающих сроки посадки) – зацветание мать-и-мачехи или даже одуванчика.

    Некоторые многолетники требуют обязательной посадки в горшок. Например, канну можно посадить прямо в грунт, но тогда можно не дождаться её цветения. Лучше высадить её в марте в горшок и держать, как комнатную культуру. То же самое с бегонией и глоксинией. Эти красотки тоже требуют ранней высадки в горшок и переносятся в грунт или в контейнеры после окончания угрозы заморозков.

    Отдельный вопрос по «хвостатым» лилиям. Это очень часто встречается: в магазине вам предлагают лилию с длинным «отростком»-цветоносом. Ничего страшного в этом нет. Естественно, в магазине тепло и нарушаются оптимальны параметры хранения. Можно поступить таким образом:

    • до посадки хранить лилию вместе с отростком в холодильнике. Высаживая, расположить горизонтально, и заглубить её на 20-25 см, что будет способствовать образованию дополнительных корней и скорейшему прирастанию.
    • если отросток слишком длинный, то следует отломить его и высадить лилию как обычно. В этом случае вы пожертвовали первым (кстати, весьма слабым и, не побоюсь этого слова, мизерабельным) цветением. За счет экономии сил на выгонке цветка ваша лилия отлично приживется и вскоре порадует вас прекрасным цветением.

    Успехов всем нашим покупателям и читателям!

    Наш каталог можно посмотреть здесь .

    Не торопитесь уходить!

    Источник: http://www.floraint.ru/auxpage_kak-sohranit-sazhenec-do-posadki/

    Еще по теме:

    • Когда сажать алиссум в открытый грунт Алиссум: посадка и уход в открытом грунте Кружевные цветочные облака, источающие ароматы мёда и ванили… Именно так выглядят посадки алиссума – травянистого почвопокровного растения семейства Капустные. Сложно представить, но это благоухающее великолепие соткано из […]
    • Когда садить перцы по лунному календарю Холода не помеха — узнаем когда садить перец на рассаду в Сибири: выбор и подготовка семян, сроки когда сажать, уход после пересадки в открытый грунт Перец – довольно капризная и теплолюбивая культура. Тем не менее, огородники делают посев перцев на рассаду в […]
    • Когда посадить перец на рассаду лунный календарь Когда сажать петунию на рассаду Петуния является одной из самых популярных и красивых однолетних декоративных растений. Яркая петуния славится своими красивыми цветами различных оттенков, пышностью, долгим периодом цветения и неприхотливостью. Посадочный материал для […]
    • Когда сажать голубую ель осенью или весной Как посадить ель на участке? Как правильно посадить елку Правильная подготовка саженца Ель, уход за которой имеет ряд специфических особенностей, в течение 10-15 лет жизни имеет стрежневой корень, растущий вглубь. Со временем он отмирает, обуславливая этим усиленный […]
    • Когда посадить ремонтантную землянику из семян Земляника ремонтантная - выращивание из семян Подготовка к посеву Перед тем как посадить ремонтантную землянику семенами, нужно правильно выбрать посевной грунт и подготовить лотки или стаканчики под молодые растения. Чтобы не ошибиться в выборе почвы для этой ягодной […]
    • Когда садить рассаду перца в открытый грунт Когда высаживать перец в грунт огорода Содержание: Из истории перца Сладкий перец мы привыкли называть болгарским. но на самом деле он прибыл в Европу из Мексики и Гватемалы благодаря корабельному доктору Христофора Колумба, который обратил внимание на туземную […]
    • Когда посадить тую по лунному календарю В марте сажают с конца месяца 24 марта, 30 марта, 31 марта. когда сеть лук семена когда сажать лук севок весной в 2017 году на зиму, посев семян лука на зелень, Когда весной высаживать лук с учетом лунного календаря и обязательно ли пользоваться календарем? Как […]
    • Когда сажать ацидантеру весной в открытый грунт Когда сеять свеклу в открытый грунт. Выращивание свеклы в открытом грунте May 15, 2015 Свекла столовая была завезена на Русь из Византии еще в Х веке. В древности это растение очень ценили за его целебные свойства, так, например, Гиппократ использовал ее для лечения […]
    • Когда посев петунии по лунному календарю Петуния является одной из самых популярных и красивых однолетних декоративных растений. Яркая петуния славится своими красивыми цветами различных оттенков, пышностью, долгим периодом цветения и неприхотливостью. Петуния является мелкосеменным долгорастущим растением и […]
    • Когда подкормить перцы после высадки в грунт Сладкий болгарский перец. Посадка в грунт и уход за ним August 13, 2013 Сладкий болгарский перец – один из самых популярных и полезных овощей, который используется как в свежем виде, так и в тушеном, вареном, маринованном и консервированном. Выращивание сладкого […]