Клематисы княжики размножение черенками

Княжики: посадка и уход. Княжики в саду (фото)

July 30, 2015

Многие садоводы высаживают у себя на участке красивые цветущие лианы под названием княжики. Посадка и уход за этими неприхотливыми растениями совсем несложны, а своим ярким и обильным цветением они радуют уже с начала мая.

Описание княжика

Эти цветы представляют собой кустарниковую лиану и являются близкими родственниками клематисов. Деревянистый стебель со множеством гибких изящных побегов, покрытых многочисленными ажурными перистосложными листьями, способен подниматься на высоту до 3 метров.

Период цветения княжиков приходится на первую половину лета. Бутон эллиптической формы образуется на длинных цветоножках (до 12 см). Постепенно он превращается в похожий на колокольчик цветок. Княжик отличается от клематиса расположением чашелистиков и наличием несросшихся лепестков, которые у последнего отсутствуют вовсе. Окраска цветов бывает самых различных оттенков — от белого до фиолетового.

К концу лета на их месте появляются довольно своеобразные плоды. Они представляют собой шаровидную головку, состоящую из многочисленных пушистых столбиков. За свой необычный вид плоды, покрытые опушенными розовыми волосками, в народе получили название «дедушкины кудри».

Сорта княжика

Родом из горных районов Европы, сегодня наиболее распространен в России княжик альпийский. Цветы настоящего представителя этого сорта фиолетово-синие, размером до 6 см, а уже выведенные благодаря селекционной работе, они могут иметь самую различную окраску.

Альпийский княжик привлекателен тем, что может цвести повторно ближе к осени, хотя не так обильно, как в первый раз, но, тем не менее, довольно красиво. Обычно периодически проводят обрезку старых лиан с целью омоложения куста.

Княжик охотский относится к самым морозоустойчивым сортам и заселяет в основном леса Приморского края. Высотой от альпийского собрата практически не отличается, а вот цветки несколько иные – они могут насчитывать до 8 лепестков.

Княжик сибирский зацветает уже во второй половине лета белыми или желтоватыми цветами, длина которых – до 4 см. Они источают очень приятный аромат, привлекающий в большом количестве насекомых, особенно пчел. Это наиболее неприхотливое растение семейства клематис. Княжики сибирские можно высаживать как на солнце, так и в полутени.

Княжик крупнолепестковый произрастает преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. У него очень необыкновенные, почти махровые цветки сине-пурпурной окраски. Это наиболее восприимчивые к морозам княжики. Посадка и уход за ними имеют некоторые отличия. Так, например, на зиму эти растения необходимо снимать с опор и укрывать, чтобы уберечь от морозов.

Условия выращивания

Многие садоводы с удовольствием высаживают княжики в своем саду благодаря удивительной неприхотливости этих растений. Выбирая место для посадки, следует отдать предпочтение участкам, хорошо освещаемым солнцем или же немного затененные. Нижнюю часть побегов рекомендуется притенять при помощи посадки вокруг растений, имеющих неагрессивную корневую систему. Так же, как и клематис, княжики имеют очень нежные цветки, которые могут пострадать в случае непогоды. Поэтому стоит предусмотреть защиту растений от ветра.

Почвы для этих цветов подойдут любые, особенно хороши суглинистые, плодородные. Исключение составляют лишь заболоченные и переувлажненные участки.

Размножение

Никаких проблем эта процедура не вызывает. Самыми разными методами – семенами, черенками, отводками или делением корневища могут размножаться княжики. Сорта растения при этом не имеют никакого значения.

Осенью собирают семена и высевают в какую-либо емкость, закапывая ее на зиму в землю. Черенки готовят таким образом, чтобы на каждом было до двух междоузлий, а нижний конец имел косой срез не менее 3 см. Высаживают их в конце июня в парники, где периодически поливают и проветривают.

Деление куста обычно производится весной, до начала вегетационного периода. Для этого выкапывают старый куст и разделяют его на части, где на каждой имеются корни и почки.

Размножение отводками считается наиболее простым и перспективным. Молодой побег наклоняют к земле и прищипывают, засыпая землей. После того как он укоренится, можно растение отделить и пересадить на другое место.

Княжики: посадка и уход за саженцами

Высаживают эти цветы в грунт обычно весной, в мае, или же осенью — в сентябре. Предварительно готовятся посадочные ямы на расстоянии 100-150 см друг от друга и размером 60 х 60 см. На дно их укладывается слой дренажа около 15 см. Это может быть щебень или битый кирпич. Затем ямы заполняются перегноем или компостом с добавлением суперфосфата (50 г) и древесной золы (3 стакана). При кислых почвах можно использовать гашеную известь (80-100 г). Важно, чтобы до фундамента ближайшей постройки было не менее 30 см.

Высаживать растение следует очень аккуратно, т. к. хрупкие корни могут поломаться. В этом случае их необходимо обработать раствором марганцовки и присыпать золой. Корни расправляют по поверхности холмика, сделанного в посадочной яме, и засыпают землей. Затем растения поливают и мульчируют. Заглубление корневой шейки у саженцев должно проводиться на 6-10 см, а у взрослых растений – на пару сантиметров больше.

Чтобы предотвратить заражение княжика грибковыми заболеваниями, после посадки рекомендуется присыпать прикорневую шейку песком с древесной золой или углем и полить 25% раствором марганцовки.

Посадка семян

Размножение семенами довольно часто используется, когда нужно вырастить княжики. Посадка и уход за сеянцами даже для начинающих садоводов особых сложностей не представляют. В горшки, заполненные землей и песком в соотношении 2:1, семена высевают и засыпают тонким слоем песка, слегка прикапывая. Затем поливают и прикрывают почву стеклом.

Когда на растении появится минимум 3 пары листочков, можно проводить пикировку на подготовленные гряды, состоящие из дерновой земли, перегноя, листовой земли, песка и торфа. Высаживают растения рядами, расстояние между которыми не менее 25 см. Сеянцы необходимо притенить и поливать по мере высыхания почвы. Когда появляются новые листочки, почву в междурядьях хорошенько рыхлят и мульчируют.

Только на следующую осень или весной молодые растения пересаживают на постоянное место, наиболее подходящее для такого цветка, как княжик. Фото участков, где эти растения гармонично вписываются в дизайн и являются достойным украшением сада, могут помочь в этом.

Болезни и вредители

Среди наиболее распространенных болезней, которым подвержены княжики, – мучнистая роса, ржавчина, бурая пятнистость и галловая нематода. Бороться с ними можно при помощи обработки специальными средствами и удаления поврежденных частей растения.

Улитки и слизни часто повреждают листья княжика. Их приходится убирать механическим путем. От мучнистого червя растение защитит опрыскивание карбофосом.

Использование княжика

Эти растения великолепно подходят для вертикального озеленения. Установленные на опоры, колья или стеллажи, они могут удивительным образом украсить стены дома, изгородь или лестницу. Достоинства других растений в саду способен подчеркнуть легкий и изящный княжик. Фото беседок, балконов, деревьев, декорированных при помощи этого цветка, поражают своей оригинальностью и красотой.

Помимо декоративной функции княжики еще и очень полезны. Лекарственные средства на основе этого растения с давних пор применяются в народной медицине для лечения головной боли, эпилепсии и ревматизма.

Источник: http://fb.ru/article/197543/knyajiki-posadka-i-uhod-knyajiki-v-sadu-foto

Размножение клематиса черенками, как укоренить и ухаживать

Наиболее перспективный и достаточно простой способ вегетативного размножения видовых и гибридных клематисов – зеленое черенкование.

Когда проводят черенкование клематиса?

Сроки зависят от состояния побегов. Наиболее жизнеспособны черенки, снятые до начала цветения, то есть весной. Хотя некоторые садоводы считают, что самое удачное время черенкования — июнь, когда только-только появляются бутоны, потому что в это время в побегах много собственных природных биостимуляторов.

Как черенковать клематисы

Зеленые черенки заготавливают со здоровых 3 – 4 – летних кустов клематиса. Их можно брать как с более взрослых, так и с молодых растений.

Черенки срезают с маточных кустов на высоте примерно 30 см от уровня почвы. Лучше всего образуют корни боковые побеги, которые выросли после сильной обрезки клематиса. Не рекомендуется брать побеги с верхней части растения, поскольку они плохо укореняются. Лучше укореняются черенки с одним узлом.

Для получения черенков делают косой срез острым ножом на расстоянии 5–6 см ниже узла и прямой на 1-2 см выше узла. Крупные листья укорачивают наполовину или на одну треть. Если у побега междоузлия короче 3–4 см, то лучше оставить два узла. Нижние листья удаляют, а верхние укорачивают.

До посадки черенки выдерживают в тени в сосудах с водой. Укореняют черенки клематиса сразу в почве либо в воде.

Укоренение в почве можно осуществлять в теплицах со стеклянным или пленочным покрытием, парниках, тоннелях из полиэтиленовой пленки или в комнатных условиях.

Холодный парник устраивают следующим образом. На хорошо вскопанную почву ставят короб без дна, в который высаживают черенки, и накрывают пленкой. Если же над ящиками с черенками установить дуги из проволоки и натянуть на них пленку, то получится тоннель.

Отличные результаты также получаются при применении смеси мха-сфагнума (сухого, измельченного) и крупнозернистого речного песка – такая почвосмесь хорошо сохраняет влагу и воздухопроницаема.

Перед укоренением черенков любой подготовленный грунт желательно пролить раствором марганцовки (3-5 г на 10 литров воды).

Для ускорения укоренения материал обрабатывают регуляторами роста, например гетероауксин. Готовят раствор: 1 таблетку гетероауксина растворяют в 0,5 л воды или 2 г натрия гумата в 1 л воды. Посадочный материал погружают в раствор и выдерживают на протяжении 10 – 12 часов.

После этого их ополаскивают и высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, а расстояние между рядами 10 см. Можно размещать чаще, связывая листья перед посадкой ниткой или резинкой в пучок. Узел заглубляют на 1 см, что предохраняет почки от высыхания. Субстрат вокруг черенков уплотняют и поливают.

Можно каждый черенок высадить отдельно. В таких условиях укоренение черенков клематиса проходит быстрее.

Условия приживаемости клематисов: влажность субстрата 20-30%, температура воздуха 18 – 20 °С, влажность воздуха не менее 90 %. Переувлажнение и повышенная температура могут привести к гибели растений.

Растения опрыскивают 2 – 5 раз в день. Поливают до 3 раз в неделю. через месяц – ежедневно. Рассадник проветривают от 15 мин, а через 2 недели уже 1 – 2 ч. Укоренение происходит примерно через 1,5-2 месяца.

Укоренение черенков в воде

Можно укоренять клематис и в воде. Берется банка с широким горлышком, наливается вода так, чтобы в воде были только концы черенков. В нее ставятся нарезанные черенки клематиса с обрезанными наполовину листьями.

Размножение клематиса черенками

При соблюдении температурного режима и поддержании необходимого уровня влажности растение должно пустить корни в течение двух месяцев. После этого можно убрать клематис из парника или снять пленку, которая накрывала ящики. Молодые растения должны иметь достаточное количество времени, чтобы привыкнуть к солнечному свету. В будущем это будет способствовать удачной перезимовке .

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняются таким же способом, как и зеленые. Есть только одно отличие: размножение клематисов черенками происходит осенью, когда период вегетации уже заканчивается. Подготовленные черенки можно посадить в парник ближе к ноябрю, или же в самом начале весны.

Такой способ черенкования является наиболее рациональным. Обрезка осенью хорошо отражается на жизнеспособности растения, и весной спящие почки пробуждаются быстрее. После высадки в ящики черенки дают корни в течение 90 дней. На протяжении зимы клематис необходимо поливать и удобрять. Весной черенки можно высадить в горшки, а следующей осенью уже пересадить на постоянное место.

Чтобы разведение клематиса черенками дало хорошие результаты, стоит помнить несколько важных моментов:

  1. Возраст как самого растения, так и побега, с которого срезаются черенки, напрямую влияет на результат черенкования. Черенки лучше срезать с молодого растения.
  2. Самым лучшим периодом для срезания черенков является момент, когда растение образует бутоны.
  3. Если куст не очень раскидистый, то лучше не срезать с него более трети всех побегов одновременно. Это портит не только внешний вид растения, но и плохо влияет на его жизнеспособность.
  4. Кроме размножения клематиса черенками, существуют и другие способы. Некоторые специалисты по разведению этого великолепного растения предпочитают метод размножения с помощью прививки. Они делают акцент на том, что даже при правильно произведенном процессе черенкования только 60–80% всех черенков имеют шансы успешно пустить корни. Однако способ размножения с помощью прививки требует определенных навыков и знаний, которыми не всегда могут владеть простые садоводы.

    Клематисы размножение

    Клематисы размножение,черенками, отводками, видео

    Клематисы по праву завоевывают признание цветоводов, как профессионалов, так и любителей. Этот королевский цветок неизменно притягивает взоры. Сортов клематисов существует великое множество. Отличаются они размером и оттенками цветов. Размеры некоторых цветков достигают 15 см ., а цветовая гамма выражена в разных оттенках синего, красного, розового, белого. По виду стебля клематисы бывают лиановидные и кустистые. Первый вид распространен более, и просто незаменим в оформлении беседок, арок, оград. Клематисы – кустарники, высотой около метра, больше используют, как элемент оформления среди газона или клумбы.

    Размножение клематисов летом.

    Садоводы, которые решили вырастить клематис на своем участке, должны выбрать правильно место его посадки. Это растение относиться к южным, теплолюбивым, поэтому его место должно быть хорошо освещенным и защищенным от ветров и сквозняков. Недостаточное освещение, как и излишняя ветреность, не позволяет цветкам распуститься. Для выращивания в районах с умеренным климатом или более северных желательно выбирать специальные районированные сорта.

    К почве клематисы не притязательны, но в местах глинистого тяжелого грунта нужно провести разрыхление, подсыпать песка и торфа. Растение не любит затоптанной почвы вокруг него. это следует учесть при выборе места посадки.

    Первоначальную высадку лучше проводить в начале лета. Дальнейшее размножение клематиса возможно семенами, делением куста, отводками и черенкованием. В домашних условиях лучшие способы размножения для сортовых видов — это черенкование и отводки. Заниматься этим можно на протяжении всего лета.

    Клематис, размножение черенками

    Размножение клематиса зелеными черенками.

    Для размножения готово молодое, но уже достаточно сильное растение с сочными побегами, оптимальным возрастом два-три года. Побеги на верхушках для этого дела не годятся, поэтому внимание лучше обратить на середину побегов, и найти побеги с сильными почками, готовыми для вегетации.

    Выбрать для вегетации нужно черенок с вегетативным узлом и двумя сильными почками, обрезать так, чтобы верхняя часть получилась 1- 2 см. а нижняя – 3- 4 см .

    Грунт для посадки должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо удерживать влагу. Лучше всего для этого подходит смесь песка с торфом, перегноя с торфом, кокосовое волокно, перлит.

    Перед посадкой черенки можно обмакнуть на сутки в стимуляторы роста, подходит для этих целей «Корневин» или раствор гетероауксина (50 гр. на литр воды).

    Высаживать черенки нужно в пластмассовые стаканчики, наполненные подготовленной смесью. Можно произвести посадку прямо в грунт, но для этого его нужно посыпать песком, или насыпать песок в подготовленные углубления для посадки.

    При любом способе насаждения нужно укрыть пленкой.

  5. Во время роста необходимо следить за температурным режимом и влажностью. Температура должна быть не ниже 25 о. но и не выше 30 о. далее наступает перегрев, поэтому в сильную жару емкости с саженцами лучше содержать в тени. В этот период нужен регулярный полив, который можно менять с густым опрыскиванием.
  6. Время вегетации черенков клематиса в среднем около месяца. После этого можно аккуратно извлечь черенок с корнем и пересадить его на постоянное место жительства. Если время для посадки уже довольно позднее и есть угроза гибели рассады от холода, достаточно пересадить ее в цветочные горшки и оставить на зимовку в доме.
  7. Размножение клематиса отводками

    Этот способ самый простой и не требующий ни особых затрат, ни материалов. Исключение, разве что воздушные отводки, но их используют реже, в основном для кустистых сортов. Делать отводки можно в любой период, начиная с ранней весны, до конца лета .

  8. Горизонтальные отводки
  9. Хороший способ для садоводов, занимающихся разведением клематисов, ведь с небольшими затратами получается сразу много новых саженцев.

    Целый, не поврежденный стебель нужно отвести в сторону, и уложить в подготовленную заранее канавку глубиной 7- 8 см .

    Стебель имеет свойство выгибаться и сопротивляться, тогда его дозволительно прижать крючками из обычной проволоки. Можно отведенный прут присыпать землей сразу, можно оставить, чтобы побеги в местах почек немного отросли, и засыпать после этого. Верхушка оставляется не присыпанной сантиметров на 20. Вот собственно и весь процесс. Если есть необходимость, отведите несколько прутьев. В местах отвода постоянно должна быть влажная почва.

    Осенью территория с ростками хорошо утепляется, а при наступлении подходящей температуры каждый росток нужно отелить от связки и отсадить в новое место. Проделайте это максимально осторожно, так как все новые саженцы связаны между собой, и при неаккуратном обращении повреждаются корневища.

    Вертикальные отводки.

    Один или несколько побегов прикапывают до первой или второй ближайшей снизу почки, остальной стебель оставляют расти вверх. Таким способом можно расширить молодой куст, оставив молодые образовавшиеся побеги расти на месте. Если куст старый и достаточно густой, новый побеги лучше откопать и пересадить в новое место.

    • Воздушные отводки.
    • Самая хлопотная разновидность отводок. Придется немного повозиться. На здоровом побеге выбирается большой узел с хорошо развитыми почками, около него до половины стебля делается надрез. Этот надрез густо обрабатывается любым стимулятором роста и укутывается толстым слоем влажного мха. Верх побега обрезается, и весь побег помещается в целлофан, и подвязывается на опору. Когда корни прорастут через мох, тогда новый побег можно отделить от куста и пересадить в землю.

      Размножение клематисов в бутылке.

      Этот вид размножения клематисов позволяет применить в мирных целях использованные пластиковые бутылки. Два в одном: экология меньше пострадает и для ростков клематисов уже готовый парничок, пленки не нужно.

      Как это делается? Сначала готовится бутылка: разрезается пополам. В нижнюю половинку, наполненную землей, садите, подготовленный обычным способом черенок, хорошо увлажняете и соединяете две половинки бутылки с помощью скотча.

      Бутылки с ростками обязательно следует закопать в землю по грунт, для избегания перегрева. Периодически откручивая крышку, такая мини – тепличка проветривается и поливается.

      Также с помощью бутылки можно осуществить водяное выращивание черенков. Для этого все подготовленные черенки нужно собрать в пучок, выровнять нижние края и поместить в стеклянную емкость. Емкость, в свою очередь помещается в пластиковую бутылку, которая разрезана пополам не до конца, чтобы можно было закрывать и открывать, и не скреплять.

      В стеклянную емкость наливается вода по уровню, чтобы закрылись только концы. Почки, покрытые водой, будут перегнивать. По мере высыхания воду необходимо доливать. Закрытая сверху бутылка служит своеобразным колпаком, создавая благоприятный микроклимат.

      До появления корешков бутылку держат в теплом солнечном месте, но, не допуская превышения необходимой температуры. Вкапывать в землю в этом случае бутылку не нужно.

      После появления корешков длиной три и больше сантиметров, черенки из бутылки пересаживаются в горшочки, и содержаться до посадки в помещении или в теплице.

      Читайте также

      Выращиваем красивый цветок — клематис, дома и на даче

      Источник: http://stroi-rasti.ru/sveti/klimateci/klematici_razmnogenie.html

      Княжик – уход и размножение.

      Весьма обильное цветение происходит на прошлогодних побегах где-то с середины мая и продолжается около месяца. В конце августа возможно повторное цветение. Отцветший княжик густо покрывается пушистыми соплодиями. Если посеять княжики под зиму, то сеянец зацветет через 2 — 3 года.

      В средней полосе деление куста производят в апреле, до момента начала вегетации. Пяти — шестилетние кусты, имеющие большое количество побегов, выкапывают с комом земли и делят на несколько частей таким образом, чтобы в каждой из них имелись корни и обязательно почки возобновления. При высаживании растения первый узел побега заглубляется на 8 — 10 см в почву. Весной княжики размножают и с помощью отводков.

      Источник: http://indasad.ru/ukhod-za-tsvetami/1808-knyazhik—uchod-i-razmnozhenie

      Княжики: размножение

      Княжики можно размножать посевом семян, делением куста, черенками и отводками — это самый легкий способ.

      Самый трудоемкий, но дающий наиболее быстрый результат способ размножения клематисов – деление куста. Рано весной или в начале осени обрезают все побеги на высоте около 30 см, растение выкапывают и разрезают на деленки, следя за тем, чтобы каждая имела не менее трех побегов и хорошую мочку корней. Поломанные участки корней аккуратно отрезают. Подготовленные таким образом деленки можно некоторое время до посадки хранить в прохладном месте, обернув корни влажной бумагой или тканью.

      На черенки берут части зеленых побегов с двумя междоузлиями. Хороший срок – в конце цветения или сразу после него. Черенки укореняются в течение сезона, зимуют, как правило, без повреждений. В следующем году их доращивают, своевременно поливая и подкармливая, а через год высаживают на постоянное место.

      Узнать больше о сортах и видах княжика, о том, как правильно посадить и вырастить это растение, а также о том, как украсить княжиками, клематисами и другими лианами свой сад, можно из других материалов нашего сайта. Ссылки на них расположены в информационном блоке слева от текста.

      10 лучших статей на тему: Княжики: размножение

      Княжики в саду — Gardenia.ru

      Источник: http://govsad.ru/knjazhiki-razmnozhenie.html

      Вегетативное размножение клематисов

      Этот метод основан на способности растения к регенерации отсутствующих органов. Из отдельных частей — узла побегов, почки, корней — возникает целое растение со всеми характерными свойствами данного вида или сорта. Все вегетативные потомки одного индивидуума называются клоном; это особи, которые полностью повторяют материнские растения. Их индивидуальное развитие как бы продолжает развитие материнского растения. Характерные черты любого сорта клематиса клонированием можно сохранять длительное время.

      У растений, размножаемых вегетативно, в сравнении с семенным потомством есть свои преимущества:

    • По индивидуальному развитию они на порядок выше, поэтому быстрее зацветают.
    • Они однородны как генетически и анатомически, так и функционально-физиологически.
    • С помощью вегетативного размножения можно закрепить спонтанные изменения отдельных частей растения мутации.
    • Вегетативно размноженные растения способны на самовозобновление после потери надземных вегетативных органов.
    • При вегетативном размножении растения более выносливы, продуктивны и долговечны.
    • Применяя современные методы вегетативного размножения (культуру тканей), можно спасти растения от самых опасных заболеваний, например от вирусных.
    • Применяя генную инженерию, можно получить совершенно новое растение, что невозможно при классическом скрещивании или при других методах селекции.
    • Вегетативное размножение проводится двумя путями.

      При первом корни развиваются у материнского растения перед отделением нового растения от старого (при размножении делением куста, окучиванием побегов, отводками).

      При втором способе корни развиваются у побега после отделения его от материнского растения. Это происходит при размножении черенками и прививкой.

      Из способов вегетативного размножения к массовым относятся два — размножение черенками и прививкой.

      Часть специалистов (в Эстонии, Латвии и др.) отдает предпочтение прививкам. Они считают, что черенки не всегда хорошо укореняются. Кроме того, летом в самый разгар роста и в начале цветения жалко срезать побеги на черенки. Такого же мнения придерживаются некоторые клематисоводы в Канаде.

      Однако большинство цветоводов как в нашей стране, так и за рубежом размножают клематисы черенками. В зарубежных странах существуют фирмы, которые с помощью этого способа ежегодно реализуют около миллиона саженцев, например фирма А. X. Стеффена в США.

      Черенкование. Чтобы получить хорошие результаты при черенковании, рекомендуем иметь в виду следующее:

    • Результат черенкования зависит от возраста как материнского растения, так и побега, из которого нарезают черенки. Лучше укореняются черенки из побегов текущего года, срезанные с молодого растения.
    • Срезать побеги необходимо в фазу бутонизации, когда в них содержится наибольшее количество биостимуляторов.
    • Черенки должны быть хорошо обеспечены питательными веществами, поэтому при уходе за материнскими растениями выполняют все требования агротехники, в первую очередь удобрение.
    • При заготовке черенков важно соблюдать технологические, а после посадки черенков — агротехнические правила ухода за ними.
    • В зависимости от периода заготовки черенков и степени их одревеснения различают травянистые, или зеленые, черенки (заготавливают в период самого активного роста) и одревесневшие черенки (заготавливают осенью в период покоя).

      Как показывает само название, при размножении зелеными черенками их срезают прямо с растущего растения.

      Главные факторы, которые необходимо учесть при размножении зелеными черенками, — это время, способ заготовки черенков, техника черенкования, условия окоренения и др.

      Черенкование проводят с марта по сентябрь. В защищенном грунте или для весеннего черенкования с марта до июня используют черенки с двух-, трехлетних растений, размноженных прививкой, черенками или делением куста. Растения в горшках или в других емкостях (можно также прямо в грунт теплиц) высаживают осенью. После окоренения температуру до февраля поддерживают около О (±2) °C. В феврале ее повышают постепенно до 15. 18°C. Когда на побегах образуется 10 и более узлов, их срезают над первым настоящим листом и режут на черенки. Из оставшихся узлов на кусте примерно через полтора месяца отрастают новые побеги, которые используют для повторного черенкования. Зеленые черенки в защищенном грунте можно срезать также с отросших одревесневших черенков (срезают с частью старого побега).

      В июне — июле для заготовки зеленых черенков используют растения открытого грунта, черенки окореняют также в открытом грунте. При заготовке черенков в августе и сентябре их укореняют в теплицах. Можно также укоренять черенки в открытом грунте в ящиках, которые с понижением температуры переносят в теплицы или в другие помещения.

      Используя защищенный грунт или искусственные климатические камеры, черенки можно укоренять в течение целого года, как это организовано в США А. X. Стеффеном.

      Самое подходящее время для заготовки черенков — фаза бутонизации, когда в растениях естественные биостимуляторы находятся в оптимальной концентрации и наиболее активны. В это время побеги становятся полуодревесневшими. У сортов, у которых цветут прошлогодние побеги (при сохранении их зимой), новые побеги можно использовать уже в конце мая перед цветением, а также в середине и в конце июня после цветения.

      При регулярной правильной обрезке и удобрении клематисы способны развить новые побеги еще до осени, следовательно, заготовка черенков также может проводиться постепенно в течение продолжительного периода.

      Одновременно с одного куста не рекомендуется срезать более 1/3 побегов (за исключением загущенных кустов). Срезая много побегов, мы ухудшаем не только эстетический вид кустов, но и ассимиляцию, что отрицательно влияет на их жизненность.

      Наиболее пригодна для нарезки черенков средняя часть побега с хорошо развитыми вегетативными почками. Побеги срезают над первым или вторым настоящим листом. Верхняя — генеративная — часть с бутонами для заготовки черенков непригодна, потому что на ней отсутствуют вегетативные почки.

      После обрезки для хорошего отрастания куст необходимо подкормить комплексным минеральным удобрением.

      Самый рациональный способ заготовки зеленых черенков — деление побега на отрезки с одним узлом, двумя почками и листьями. В целях сокращения транспирации один лист удаляют или оставляют оба листа, но листовую пластинку каждого укорачивают наполовину, хотя в этом случае черенки могут быстрее заражаться спорами фитопатогенных грибов.

      Верхняя часть черенка над узлом должна иметь длину 2—3 см для лучшей посадки. Отдельные специалисты считают, что верхнюю надпочечную часть междоузлия необходимо вырезать до самой почки. Например, шведский клематисовод М. Ионсон тщательно вырезает верхнюю часть междоузлия, чтобы не оставалось даже маленькой части тканей. Он считает, что в связи с тем, что там прекращается циркуляция питательных веществ, ткани отмирают и становятся источником инфекции.

      Латвийский клематисовод Я. Бикше считает, что надпочечную часть надо сохранять по возможности длиннее, так как там находится запас питания для черенка, которое последний постепенно использует при регенерации корней.

      Чтобы доказать, кто из них прав, требуется провести дополнительные исследования.

      Мы надпочечную часть черенка сохраняем по двум причинам:

      1.Метод Ионсона требует гораздо большего времени для подготовки черенков, так как верхнюю часть у них надо очень тщательно вырезать, чтобы не повредить почки. Кроме того, как показывает опыт, если черенки здоровы, инфекции верхней части не наблюдается.

      2. Оставляя часть стебля над почкой, мы облегчаем посадку — именно за эту часть надо держать черенок. При ее отсутствии легко повредить почки.

      Часть междоузлия, которую оставляют под почкой, может иметь среднюю длину 2—5 см (миди-способ) или максимальную — насколько позволяет длина междоузлия, в среднем 10 см (макси-способ).

      Мы начинали с миди, испробовали макси (Литовский — Шяуляйский) и перешли обратно на миди по следующим причинам:

      1. Очень длинная подпочечная часть черенка затрудняет посадку и нередко при этом ломается.

      2. Окоренившиеся черенки гораздо труднее выкапывать, так как подпочечная часть в большом числе случаев ломается.

      Сразу же после нарезки и подготовки черенки высаживают в ящики в теплицах или в парниках в такой же субстрат, как для других растений: нижний слой — из перегноя или компоста (около 20—30 см); верхний слой — из речного песка, или смеси песка с верховым торфом (1:1), или из перлита (4—5 см).

      Воздух над черенками должен быть насыщен влагой (относительная влажность 85—95%). Для этого ящики или парники накрывают пленкой или стеклом. Постоянно поддерживают влажность субстрата с помощью поливов и опрыскивания.

      Температуру воздуха поддерживают в интервале 22. 25 °С, но не выше 30 °С, так как это может оказаться губительным для черенков. Для защиты от сильного нагрева солнечными лучами черенки затеняют щитами, подкладывают под пленку светлую тонкую ткань или используют любые другие способы. Хорошее освещение для черенков очень важно, так как способствует окоренению, поэтому затенение применяется только в случае крайней необходимости.

      При возможности для поддержания влажности воздуха и для снижения высокой температуры можно использовать туманообразующую установку.

      Образованию новых корней предшествует процесс образования кал- люса на срезе черенка, погруженном в субстрат. Период образования кал- люса занимает около 4 недель. Из каллюса образуется основная масса корней.

      Если черенок правильно посажен, т. е. узел с почками находится в субстрате, корневая система отрастает от каллюса и из подпочечной меристемы. Иногда корни развиваются также из камбия междоузлия. Процесс образования корней у черенка длится 6—8 недель.

      Затем черенки постепенно приучают к свежему воздуху и через две недели освобождают от пленочного укрытия. Молодые растения привыкают и к солнечным лучам. Такое закаливание способствует успешной перезимовке.

      На зиму растения можно оставить на месте окоренения, но парник укрыть так, чтобы субстрат глубоко не промерз. Если такой возможности нет, черенки осенью выкапывают, сортируют и прикапывают для перезимовки.

      Процент окоренения зависит от сорта и условий черенкования, в среднем он составляет 60—90%.

      В первый год у черенков обычно образуются только корни, а стебель из перезимовавших почек вырастает только в следующем году. В этом случае черенки зимуют очень хорошо, а на следующий год дружно трогаются в рост. Но иногда у значительной части черенков побеги появляются уже осенью. Такие растения до зимы не успевают заложить новых вегетативных почек, кроме того, новый побег у них не успевает вызреть. Поэтому такие черенки плохо зимуют и весной нередко погибают или поздно отрастают.

      Если заготовка и окоренение черенков были проведены с соблюдением всех правил, большая часть (до 60%) черенков весной следующего года достигает хороших кондиций. У них развивается до 10 (иногда больше) корней длиной 26—30 см. Черенки, которые не достигли требуемых для саженца размеров, высаживают в питомник для доращивания вплоть до осени.

      Из всех способов размножение одревесневшими черенками самый рациональный. Обрезка осенью не только не вредит, но и пробуждает весной спящие почки, улучшает жизненность растения. Но окоренение таких черенков затруднено, потому что растение готовится к глубокому покою и рост его заторможен. Для того чтобы черенки прошли период покоя, их хранят определенный срок при пониженной температуре.

      Одревесневшие черенки должны иметь один или два узла. Желательно обработать их стимуляторами роста. Раствор стимулятора наливают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду и опускают туда черенки, связанные в пучки по 20—25 шт. Раствор не должен попадать на почки. Если используют порошок, нижний конец обмакивают вначале в дистиллированную воду, потом в порошок.

      Для обработки черенков применяют следующие стимуляторы: 0,05%-й гетероауксин, 0,05%-ю |3- индолилмасляную кислоту, 0,03%-ю у-3-индолилмасляную кислоту, 0,03%- ю а-нафтилуксусную кислоту вместе с 0,005%-м кинетином в виде порошка; для приготовления раствора 200—250 мг гетероауксина, 50—70 мг |3-индо- лилмасляной кислоты, 50 г а-нафти- луксусной кислоты растворяют в 1 л воды. Время обработки 15—24 часа. Для обработки зеленых черенков концентрация и время обработки должны быть в два раза меньше.

      Обработанные черенки высаживают наклонно в ящики в смесь торфа и песка (1:1 или 2:1) так, чтобы нижний конец был заглублен на 3 см, а верхний — на 1 см. Ящики помещают в прохладное место, субстрат должен быть влажным. В марте, как только появятся этиолированные побеги, их вносят в теплицу, где постепенно повышают температуру до 15 °С, через 3 недели — до 20 °C. Поливают по необходимости. Когда молодые побеги достигнут 10 см, их прищипывают, что способствует окоренению.

      Через 90 дней образуются корни (средний процент окоренения 80%). Ящики переносят в парник, поливают и удобряют полным минеральным удобрением (0,10—0,15 г/л воды). Зимой при хранении в ящиках или в прикопе парники укрывают. Следующей весной черенки высаживают в горшки или на гряды. К осени растения можно высаживать на постоянное место.

      Когда на одревесневших черенках образуются молодые побеги длиной 10 см, их можно срезать с частью старого побега и использовать как зеленые черенки.

      Прививка. Прививка — классический метод размножения. Хотя он и трудоемок, но имеет свои преимущества по сравнению с другими методами. Прививать можно в течение всего года, что дает возможность равномерно распределить работу. С помощью прививки можно получить наибольшее количество посадочного материала от одного растения. Кроме того, для прививки можно использовать побеги, которые срезают осенью при обрезке.

      Суть прививки в следующем: корни подвоя выполняют свою роль до тех пор, пока привой не образует корни и не станет корнесобственным, при этом корни у него развиваются более мощные, чем у подвоя.

      В цикле прививки можно выделить следующие основные этапы срастания привоя с подвоем:

      1. Гетеротрофный этап, когда привой и подвой цитологически изолированы друг от друга и существуют за счет своих внутренних резервов. Это самый критический период, особенно при использовании черенков с зелеными листьями, когда у них легко возникает дефицит воды и питательных веществ. Потому надо поддерживать влажность воздуха не ниже 85% и температуру около 20 °C.

      2. Этап создания рубцовой ткани (каллюс). При активном делении клеток камбия появляется межклеточное вещество, которое заполняет все промежутки между срезами подвоя и привоя. При правильном, точном и гладком срезе требуется меньше времени для их срастания, так как контакт между привоем и подвоем лучше. Несмотря на то, что на этом этапе срастание уже началось, цитологически и физиологически-функционально они еще разделены. Поэтому необходимо следить за температурой, так как при ее повышении почки трогаются в рост, быстро расходуют запас питательных веществ и привой погибает. В случае преждевременного роста побега температуру немного снижают.

      3. Этап плотного срастания. На этом этапе происходит объединение физиологических функций привоя и подвоя. Ткани срастаются, и начинается обмен питанием и водой. Привой начинает расти. Опасность засыхания нового растения исчезает. Период инкубации кончается, и новое растение выращивают далее, т. е. применяют те же агротехнические приемы. При этом, как уже прежде было сказано, они должны способствовать развитию у молодого растения дополнительных боковых корней от привоя, т. е. превратить его в корнесобственное растение. Для этого при посадке необходимо, чтобы не только место прививки, но и первый узел были заглублены в почву.

      Техника прививки. В зависимости от состояния привоя, т. е. от степени его одревеснения, используют один из двух основных способов.

      Прививка зеленым (листовым) черенком (привоем) осуществляется в период вегетации, когда побеги, из которых затем нарезают черенки, еще растут. Цветоводы, имеющие практический навык в таких работах, предпочитают именно этот способ.

      В качестве подвоя используют отдельные корни сортовых клематисов или сеянцы дикорастущих видов — C. viticella L. реже C. vitalba L. C. orientilis L. и др.

      Подвои для зимних прививок заготавливают осенью и хранят их в подвале или прикапывают в открытом грунте и прикрывают торфом, листьями, пленкой, чтобы зимой их можно было в любое время достать. За две недели перед прививкой подвои заносят в теплицу или в другое помещение, где постепенно повышают температуру.

      Прививку производят, когда корни придут в физиологически активное состояние — у них появляются белые конусы роста. Для прививки используют корни толщиной 4—6 мм с хорошо развитыми боковыми корнями. Привой тоже должен находиться в активном состоянии (растущие побеги). У подвоя очищают верхнюю часть, для привоя берут черенки длиной 4—6 см с одним узлом в верхней части. Пластинки листьев наполовину срезают. Для прививки применяют один из описанных ниже способов.

      Прививка в расщеп. Верхний конец подвоя прямо по центру расщепляют в длину на 2-4см. Нижнюю часть привоя — около 3-4 см — обрезают клинообразно и вставляют в расщеп подвоя. Место соединения привоя и подвоя обвязывают полоской полиэтиленовой пленки. Подвой и привой должны быть одной толщины. Если они по толщине неодинаковы, тогда их совмещают так, чтобы хотя бы по одной стороне слои камбия совпали.

      Прививка на клин. В этом случае привой расщепляют и насаживают на клинообразный срез подвоя. Все остальное, как в предыдущем случае. Этот способ применяют, когда подвой тоньше привоя.

      Копулировка. На подвое и привое делается длинный косой срез длиной 2—3 см. Оба среза совмещают и обвязывают. Этот способ применяется также с небольшими видоизменениями: косой срез слегка расщепляют у подвоя и привоя, затем поступают так же, как при обычном способе. Место среза соединяют так, чтобы слои камбия совпадали, обвязывают эластичным материалом или шерстяной ниткой. Обвязывают крепко, но не слишком, так чтобы при посадке в субстрат из каллюса среза могли развиться боковые корни. При правильном выполнении всех приемов срастается почти 90% прививок.

      Лучше всего производить прививки в теплице. Привитые растения высаживают в ящики или в горшки и до срастания прикрывают пленкой или стеклом для сохранения влажности воздуха в пределах 85%. Оптимальная температура 18. 22 °C.

      Ткани срастаются в течение 3—4 недель. После этого растения постепенно приучают к свежему воздуху. Английские цветоводы считают, что самое хорошее время для прививок в теплице черенками с зелеными листьями — март — апрель (Fisk J. 1977).

      Прививка одревесневшими черенками без листьев. Этот способ широко применяют эстонские, латвийские и литовские клематисоводы. Прививку одревесневшими черенками можно производить в течение всего зимнего периода. Однако наилучшее время для этого сентябрь — октябрь. Тогда черенки можно заготавливать прямо с кустов, пока мороз их еще не повредил. Техника прививки такая же, как для зеленых черенков. В качестве подвоя также используют корни кле- матиса. Корни заготавливают осенью. Хранят черенки и корни в подвале при температуре 0. 2°С, помещая во влажный мох или торф. Сразу после прививки черенки помещают в комнатную тепличку или в отапливаемую теплицу, закрытую сверху полиэтиленовой пленкой. Воздух в тепличке должен быть влажным, но растения нельзя опрыскивать водой, так как это может способствовать развитию гнили в месте прививки. После срастания привоя и подвоя растения высаживают в отапливаемую теплицу или помещают в подвал до весны.

      Деление кустов. Этот способ размножения основан на естественной биологической способности растения куститься — развивать новые побеги и корни из спящих вегетативных почек. Взрослые 5—10-летние кусты имеют достаточное количество побегов и их можно делить на 5—25 частей. У сортов с высокой способностью к кущению деление кустов применяют как метод биологического возобновления, так как очень густые кусты слабее цветут и качество цветков у них ниже.

      При делении с одной стороны куста выкапывают траншею глубиной 50—60 см. Чтобы не повредить корни, штык лопаты заглубляют в почву радиально к центру куста. Затем осторожно освобождают центр куста от почвы и с помощью секатора отделяют часть укорененных побегов, которые используют для посадки. Отрезанные свободные корни используются как подвой при прививках.

      После отделения саженцев траншея заполняется заново приготовленной почвой, чтобы усилить биологическое возобновление куста. Можно выкопать весь куст и потом его разделить.

      Размножают делением кусты со здоровой корневой системой. Особенно внимательно надо осматривать корневую систему при опасности заражения ее корневой нематодой. Больные растения категорически запрещается размножать и распространять.

      Окучивание. Этот прием основан на биологической способности клема- тиса развивать боковые корни из узловых вегетативных почек. В целях получения таким образом нового посадочного материала у материнских растений окучивают (лучше торфом или перегноем) нижние узлы побегов (2—3). После отрастания новых корней (через 1—3 года) субстрат снимают, а укорененные побеги отрезают. Таким образом можно получить хорошие саженцы без повреждения корневой системы материнского растения, как при обычном делении куста.

      Размножение отводками. Это самый простой результативный метод, который не требует никаких сооружений. Применим не только для разросшихся кустов, но и в случае, когда куст молодой и имеет несколько побегов, но использование их для черенкования снижает его декоративность. Каждый, кто применяет этот метод в саду, без большого труда может обеспечить хорошее укоренение одревесневших и растущих побегов. Не рекомендуется у одного куста пригибать больше половины побегов.

      Различают следующие способы размножения отводками.

      Вертикальные, или обыкновенные, отводки. На одном кусте пришпиливают у одного или нескольких побегов один узел, ближайший к маточному кусту, а остальную часть побега направляют вверх. Метод не причиняет ущерба цветению и применяется, если нет нужды в значительном числе растений. Применяя вертикальные отводки для молодых кустов, можно быстрее их расширить. Если куст мощный, оставлять окорененные побеги нежелательно, так как они будут затенять друг друга, что приводит к развитию грибных болезней; кроме того, лишняя масса корней требует дополнительных поливов и удобрения.

      Горизонтальные, или китайские, отводки. В отличие от предыдущего способа весь побег осторожно укладывают горизонтально в канавку глубиной 8—10 см, засыпают почвой, а конец побега оставляют снаружи. Перед пригибанием можно сделать надрез под узлом. Способ можно применять летом или осенью. Летом можно присыпать все узлы побега с хорошо сформировавшимися почками или применять метод М. Орлова, называемый змейкой, когда один узел укладывают в канавке, другой — на уровне почвы, следующий — опять в канавке и т. д. Процесс окоренения зависит от состояния куста, поэтому его хорошо поливают и удобряют,

      кроме того, регулярно увлажняют почву, которой присыпают побеги. Осенью пригибают одревесневшие побеги при подготовке куста к перезимовке. Их хорошо укрывают, чтобы зимой они не вымерзли.

      Летние отводки можно отделять от куста осенью текущего или следующего года, осенние — через год.

      Если сорт редкий и нужно увеличить выход саженцев, каждый укорененный узел, если проросли обе почки, можно разделить пополам продольно так, чтобы у каждой половины были одна почка и корни. Разрез присыпают угольным порошком и поделенный саженец подращивают в горшке или парнике.

      Воздушные отводки. Этот способ применяется реже, так как он более трудоемок. Выбирают крупный побег с хорошо развитыми почками. У узла делают косой надрез, не глубже,чем до половины толщины побега, обрабатывают порошком стимуляторов роста. Места надреза обвязывают влажным мхом слоем до 10 см. Верхушку побега прищипывают. На побег надевают полиэтиленовый рукав, у которого оба конца (ниже и выше узла) плотно обвязывают вокруг стебля; побег привязывают к опоре. Когда через мох прорастают корни, окорененную часть отделяют, освобождают от пленки и высаживают для подращивания.

      К этой группе относятся также травянистые и полукустарниковые клематисы, у которых побеги в конце вегетации отмирают. На следующий год они заново отрастают без обрезки. Однако неотрезанные отмершие побеги ухудшают декоративность куста, поэтому их осенью лучше срезать до основания побега.

      Если у лиан этой группы сохранить часть прошлогодних побегов, они зацветут раньше почти на три недели по сравнению с побегами текущего года.

      Обрезка клематисов применяется также для ограничения распространения болезней. Обычно это производится при основной обрезке, когда удаляют все больные побеги, но иногда также приходится вырезать больные побеги в период вегетации, чтобы ограничить заболеваемость.

      При размножении черенками также приходится обрезать кусты клематиса в период вегетации. После обрезки кусты подкармливают минеральными удобрениями, чтобы усилить рост побегов.

      Отдельные побеги пинцируют, когда необходимо цветение задержать. При селекции комбинируют способы обрезки, чтобы добиться более раннего цветения для проведения опыления, иногда позднего, и хорошей вызреваемости семян. Часто это снижает интенсивность цветения. Для хорошего урожая и получения полноценных семян цветение приходится лимитировать.

      Источник: http://www.clematis-igor.ru/index.php/2012-07-03-19-02-19/vegetativnoe-razmnozhenie-klematisov

      Опубликовано в категории Цветник

      Посев семян дает гораздо больше посадочного материала, но сопряжен с некоторыми трудностями. Если вы сеете собственные семена, то проблем не возникает. Пушистые головки созревших семян в конце августа-сентябре аккуратно отрезают, разбирают на отдельные плодики и сразу сеют в разводочную грядку. Семена проходят естественную стратификацию и весной следующего года дружно всходят. Если же семена куплены зимой или ранней весной, то придется имитировать природный процесс: подержать плошку с посеянными семенами 2–3 недели при комнатной температуре, а затем не менее двух месяцев при низкой положительной. Можно вывезти посевы в сад и закопать под снег. Сеянцы зацветают в среднем на третий год.

      Для укоренения отводка выкапывают канавку рядом с кустом, заполняют ее рыхлым плодородным грунтом. Затем выбранную плеть укладывают в канавку змейкой, заглубляя междоузлия через одно. Листья с заглубленных участков надо удалить, а побег в этих местах пришпилить. Далее надо проследить, чтобы земля в канавке не пересыхала. В течение сезона растения укореняются, в следующем году плеть можно будет отделить, получившиеся саженцы посадить на доращивание.

      С помощью литературы мне удалось выяснить, что различные виды княжика легко переопыляются. А гибридные княжики намного проще размножаются

      Именно размножение клематиса черенками стоит применять начинающим садоводам-любителям, так как это один из самых надежных способов получить новый куст цветка.

      Черенкуют клематисы и позднее, можно даже ближе к осени, но тогда черенки хуже приживаются.

      Укоренение черенков клематиса в почве

      Субстрат для черенков клематисов должен быть легким, без семян сорняков и возбудителей болезней, обладать хорошей водоудерживающей способностью, например, грунтосмесь из песка и торфа – 1:1 или 1:2. Каллюс (древесный слой на месте среза) у черенков клематиса лучше формируется в субстрате с преобладанием песка, а корни – с преобладанием торфа.

      Оптимальная влажность почвосмеси 20 – 25 % масс. Для поддержания стабильной температуры и во избежание переувлажнения, в зоне образования корней у черенков, субстрат лучше сделать двухслойным: верхний слой – 5 – 8 см – чистый песок, и т.п. нижний – 15–20 см – смесь песка с торфом или песок, торф, перегной в равных частях. Реакция почвенной среды нейтральная или слабощелочная.

      Черенки лучше укореняются в условиях легкого притенения. Поэтому в парниках забеливают стекла, а в случае использования пленки, закрепляют прокладку из тонкой светлой ткани, например марли, которая впитывает конденсат и поддерживает на определенном уровне влажность воздуха.

      Зимуют растения на месте. Растения укрывают листьями, а сверху полиэтиленовой пленкой. Весной рассаживают в открытый грунт на доращивание. К осени многие виды и сорта образуют бутоны. После этого их переносят на постоянное место.

      Чтобы быстрее размножить ценный сорт. часть укоренившихся клематисов сажают в горшки (диаметр 10 см) или полиэтиленовые пакеты (высота 20—25 см, диаметр 8—10 см), наполненные питательной почвой. Зимой их держат в оранжерее или комнате при 2 – 8°С, изредка поливая. В конце февраля температуру повышают до 15 – 18°С. В начале апреля с этих растений уже можно снимать черенки, оставляя при обрезке 2 узла, из которых будут расти новые побеги. Через 1,5–2 месяца операцию повторяют, а маточные кусты пересаживают в открытый грунт.

      Банку заворачивают в бумагу, чтобы не проходил свет, и оставляют в притененном помещении.

      При комнатной температуре корни образуются примерно за те же сроки, что и в почве – за полтора-два месяца. Очень важно постоянно поддерживать примерно один и тот же уровень воды, постоянно доливая ее.

      Как только корешки достигнут размера 4-5 см, сразу высадить черенки на доращивание в тепличку или ящики. Дольше положенного их держать в воде категорически нельзя – корни перерастут и запутаются, подсохнут почки в пазухах листьев.

      Источник: http://den-dachnika.ru/razmnozhenie-klematisa-cherenkami-kak-ukorenit/

      Княжик – это кустарниковая лиана с деревянистыми стеблями, которые прикрепляются к опоре при помощи черешков листьев. Вырастая до 2 — 3 метров побеги обвивают опору, прочно укрепляясь на ней тяжелыми ветвями. В отличие от клематисов, с которым растение часто путают, цветки княжика имеют вид колокольчиков.

      Род Княжик объединяет восемь видов, произрастающих в северных европейских и сибирских лесах. В России можно встретить три вида княжика: крупнолепестный (Atragene macropetala), сибирский (Atragene sibirica) и охотский (Atragene ochotensis).

      Из видов зарубежного происхождения в наших садах наиболее распространен княжик альпийский (Atragene alpina). На продажу они зачастую поступают как клематисы. Но при внимательном изучении этикеток можно найти сорта княжика альпийского и княжика крупнолепестного. Некоторыми фирмами после обозначения на этикетке сорта указывается “Group Atragene” (по-латыни Atragene — княжик). Пристально рассмотреть этикетку необходимо и для того, чтобы избежать ошибок при посадке растения и уходе за ним.

      Княжики, равно как и клематисы, боятся ветра. Они отдают предпочтение полутени, причем неплохо себя чувствуют и на затененных участках. Могут расти и на солнечных местах, если их основание притенить.

      Особое внимание следует обратить на тот факт, что в отличие от большинства клематисов, ежегодная обрезка для княжика подобна смерти. Этим растениям только один раз в 4 — 5 лет рекомендуется делать омолаживающую обрезку до 60 — 70 см после завершения цветения.

      Княжики отличаются от клематисов и исключительной зимостойкостью, что позволяет оставлять лианы на опорах. Это неприхотливое растение хорошо растет на любых почвах. Не подходят только переувлажненные и заболоченные. Но садовый участок на болоте – это нонсенс, а потому княжики могут расти практически на любом дачном или приусадебном участке. Лучше всего княжик чувствует себя на суглинистой, слабощелочной или нейтральной плодородной почве.

      Если у приобретенного вами саженца княжика закрытая корневая систем, то его можно посадить в любое время. Подготовка посадочной ямы размером 0,6×0,6×0,6 м включает внесение перегноя или компоста (ведро), гранулированного суперфосфата (горсть), костной муки, древесной золы (2 — 3 стакана).

      Полив княжиков проводят каждые 7 — 10 дней, так, чтобы влага пропитала почву на глубину 40 — 50 см. В начале роста побегов проводят первую подкормку, это можно сделать и во время бутонизации, следующие подкормки проводят после цветения. Используют органические удобрения: коровяк в жидком виде (1:10), а также птичий помет (1:15) и минеральные – полное комплексное удобрение (10 — 20 г/л воды), мочевина (10 г/10 л воды).

      Размножают княжики семенами, делением куста и черенками. Семена высеваются в горшочки или ящики (делать это желательно под зиму) в смесь дерновой земли с песком (2:1).

      Черенкование проводят в конце июня — начале июля. Готовят черенки из средней части побега, нарезая ее с одним — двумя узлами. Непосредственно под узлом делается срез наискось, отрезок побега оставляют длиной 3 — 6 см. Черенки высаживают на расстоянии 5 — 10 см относительно друг друга, проводя заглубление почек на 2 — 3 мм. Укореняются черенки в парнике при температурном режиме 20 – 25 °C, периодически нужно увлажнять почву.

      Опорой для этой прекрасной цветущей лианы может служить арка, пергола, садовый трельяж, беседка, стена дома, забор или даже стволы деревьев.

      В ландшафтном дизайне клематис является одной из самых востребованных декоративных культур, способных преобразить даже самый скромный дачный участок. От шикарных крупных цветков этого растения просто невозможно оторвать глаз. Процесс размножения клематиса черенками особенно интересует многих поклонников этого растения, ведь специально выведенные сорта стоят довольно дорого. А черенкование может стать очень эффективным методом размножить растение в короткое время. Рассмотрим подробнее несколько способов, как вырастить клематис из черенка.

      Размножение зелеными черенками

      Этот вид черенкования проводят на клематисах 3–4 лет. Лучшим периодом для его проведения является конец весны или начало лета, когда активно образуются бутоны. Черенок нужно срезать под углом в 45 градусов со средней части побегов, где отсутствуют бутоны. Каждый из них должен иметь около двух узлов. Чтобы уменьшить процесс испарения, можно купировать листья до половины их размера.

      Оптимальная температура для укоренения черенков клематиса должна составлять 18–22°С. Также важно следить за влажностью воздуха. Она должна составлять 85–90%. Для этого клематис высаживают в парник или накрывают ящики с растениями пленкой или стеклом. Если укоренение растения происходит в парнике, то нужно следить за циркуляцией воздуха внутри и не забывать вовремя его проветривать. Кроме того, рекомендуется периодически сбрызгивать листья клематиса водой.

      Полезные советы

    • Растение, с которого срезаются черенки, должно быть обеспечено достаточным количеством удобрений, тогда и побеги будут иметь все необходимые для роста питательные вещества.

Источник: http://womanadvice.ru/razmnozhenie-klematisa-cherenkami

Еще по теме:

  • Клен остролистный размножение семенами Drummondii - едленнорастущее деревце от 6 до 10 м высотой с распростертыми ветвями. Такого размера растение достигает годам к 30. Клен Друммонда отличается очень красочными светло-зелеными, белоокаймленными листьями (осенью листья желтые). Иногда молодые побеги и […]
  • Китайский финик унаби лечебные свойства Унаби В восточных странах целители народной медицины называют унаби «деревом жизни». Растение еще имеет название «грудная ягода» благодаря своим целебным свойствам, которые используются при лечении заболеваний дыхательных путей. Известны еще и другие местные названия […]
  • Как правильно пересадить цветок гузмания Как пересаживать гузманию? Galina 12 ноября 2014, 20:25 Нужна ли гузмании пересадка? Гузмания живет 1-2 года до цветения и примерно 6 месяцев после. В основном в цветочных магазинах продают уже зацветшее растение, а значит, проживет она у вас не более года. Корневая […]
  • Когда можно посадить гладиолусы весной Как высаживать гладиолусы Правильная посадка гладиолусов - дело довольно хлопотное и требующее определенных знаний: необходимо знать когда проращивать гладиолусы, как правильно выбрать место для посадки, какой состав грунта окажется наиболее оптимальным для […]
  • Как правильно посадить перец в теплицу Уход и посадка перцев в теплицу Способы посадки перца Высадка рассады перца в теплицу Перец — общепринятое название некоторых видов растений рода Capsicum семейства Паслёновые. Кроме рассады, применяются семена перца для посадки. У двух этих способов имеются как […]
  • Когда садить лук репку по лунному календарю Когда начинать посадку Выбирая сроки посева рассады согласно лунному календарю, пользуются некоторыми принципами. Во-первых, растения, которые дают урожай на поверхности земли, начинают высеивать на растущей луне. А те, которые дают урожай в земле – на убывающей. […]
  • Как садить петунии в торфяную таблетку Петунья - уход и выращивание. Посадка петуний в торфяные таблетки. Секреты выращивания петуний April 27, 2014 Петуньи относятся к многолетним растениям семейства пасленовых, однако в открытом грунте стран СНГ они выращиваются в основном в качестве однолетних цветов, […]
  • Как правильно посадить фиалку листочком фото как правильно посадить фиалку листочком видео Как посадить фиалку Можно обойтись только перлитом и вермикулитом, не добавляя грунта. Проливаем эту смесь тёплой кипячёной водой. Берём пластиковый горшочек диаметром 5 - 6см и наполняем его приготовленной смесью. В смесь […]
  • Калатея уход в домашних условиях цветение фото Что нужно знать о цветке Агротехника калатеи Как ухаживать за калатеей в домашних условиях Последовательно, по операциям разберём, как следует ухаживать за капризным растением. Чтобы поливную воду умягчить, в ведро водопроводной воды нужно бросить две горсти торфа, […]
  • Как правильно посадить садовую смородину Как посадить смородину пошаговая инструкция Автор: DASHA | Комментариев 3 Для человеческого организма черная смородина – настоящий природный клад витаминов. органических кислот и микроэлементов. Ягоды полезны при гипертонии, атеросклерозе, анемии, почечных и […]