Когда зацветает рододендрон после посадки

Уход за рододендроном

Условия выращивания и уход за рододендронами

Рододендрон: посадка, выращивание и уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.

Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.

Полив регулярный, в сухой, жаркий период — обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые — полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытия снимают.

При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой — меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.

Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Посадка или пересадка рододендронов

Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях — апрель — первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.

Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.

Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.

На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.

Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.

Нужна ли обрезка рододендронов

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.

Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

Подкормка рододендронов

Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны — медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.

Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания — в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.

Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками.

Размножение рододендронов

Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.

Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ. (продолжение следует)

Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!

Источник: http://www.florets.ru/sad-rasteniya/rododendron/uhod-za-rododendronom.html

Рододендрон

Велико разнообразие Рододендронов. Их насчитывается множество видов. Цветки рододендрона по окраске бывают белые, фиолетово-пурпурные, розовые, желтые. В диком виде эти растения растут больше на склонах гор, образуя целые заросли. Более распространенные виды рододендрона: понтийский, даурский, кавказский, золотистый, листопадный. Некоторые виды бывают с сильным запахом. Собираясь посадить у себя в саду рододендрон стоит учитывать, что лист и стебель рододендрона ядовиты.

Рододендрон легко размножается, красиво цветет и очень декоративен. Растение хорошо развивается в защищенных от солнца местах, в полутени.

Посадка рододендрона

Выбираем место для посадки рододендрона

Выбирая место для посадки рододендрона, учитывайте его нетерпимость к полуденному солнышку. Слегка затененное место (в обеденные часы) и защищенное от ветра место — то, что нужно этому замечательному кусту. Можно посадить рододендрон с северной стороны дома или у забора, но только на куст не должна попадать стекающая с крыши вода и снег.

Несмотря на относительную неприхотливость, рододендроны лучше не сажать в соседстве с деревьями. Более мощное дерево будет отбирать на себя влагу и питательные вещества, а рододендрон будет чахнуть и слабеть.

Собираясь сажать рододендрон, учтите, что если место посадки попадает под весенне солнышко, где быстро стаивает снег, то цветочков на кусте вы можете не увидеть. Это связано с особенностью закладки цветочных почек у куста. Пригревающее весеннее солнышко будит почки рододенрона, а корни еще спят и происходит пересушивание цветочных почек. Поэтому, если вы посадили куст рододенрона в таком месте, придется его защищать от весенних лучей.

У вечнозеленых видов рододенрона от первых солнечных лучей могут обгорать и листочки.

Укрыть рододендрон от солнышка и защитить от иссушающего ветра помогут поставленные шалашиком опоры и натянутый на них нетканый материал. В любом случае переодически проверяйте укрытие на вентиляцию, чтобы кустик не выпрел.

Правильная посадка рододендрона

Мало выбрать хорошее место для приобретенного кустика рододендрона, нужно еще правильно растение посадить. У рододендронов мочковатая корневая система, они легко переносят пересадку, но не выносят затопления. Старайтесь не заглублять при посадке кустик в почву и не делать слишком глубокую посадочную яму, чтобы рододендрон рос на уровне почвы, а не оказался в углублении после оседания почвы.

Если вы заметили после посадки, что весной под кустом рододендрона скапливается снег и образуется лужа, вам придется пересаживать кустик повыше.

Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод (менее 1 метра) в посадочной яме для рододендрона нужно сделать хороший слой дренажа.

Очень важное условие для посадки рододендронов — кислая почвенная реакция (3,5-5,5 pH). Если на вашем участке нет такой почвы, придется ее самостоятельно приготовить.

Возьмите в равных частях кислый верховой торф, суглинок и сосновую подстилку. При таком соотношении получится кислый и достаточно рыхлый субстрат.

Приготовленный субстрат вносят в подготовленную яму (она не должна быть слишком глубокой). Кустик рододендрона сажают на ту же глубину, что он рос в горшке, не заглубляя корневую шейку. Саженец после посадки мульчируют сосновой подстилкой.

Помните! для рододендронов не подходят "жирная" огородная почва, навоз, чернозем, листовой опад и низовой торф.

При посадке можно закрепить в яме колышек и привязать в нему кустик с рододендроном. Это придаст растению дополнительную устойчивость.

Уход за рододендронами

После посадки кустика рододендрона важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Нужно вовремя поливать молодые посадки, особенно важен правильный полив для вечнозеленых видов рододендрона.

Правильный полив важен в засушливый летний период и осенью, до устойчивых заморозков.

Глубоко рыхлить почву, вокруг кустика не следует, т.к. этим можно повредить корневую систему растения. Сорняки лучше срезать или аккуратно выдергивать, неподкапывая.

Подкормки рододендронов

Для успешного роста и обильного цветения рододендронам необходимы подкормки. Но молодые в первый год посажденные экземпляры удобрять и подкармливать не следует. Им хватит того, что вы хорошо заправили посадочную яму.

В основном подкармливают рододендроны в весенний период и после цветения. Рододендроны растут медленно и большие концентрации удобрений им не нужны. Лучше применять специальные подкормки в жидком виде.

Нельзя удобрять рододендроны золой — это может привести к хлорозу — пожелтению листьев на кусте. При хлорозе кустам нужно дать закислители.

Семена рододендрона нужно высевать рано весной в ящик, где они. находятся 2-3 года. Отводки делают от низкорослых видов, которые медленно укореняются и могут быть отделены от куста через год.

Можно размножать это растение и черенками. Их берут в августе и помещают в ящик с песком, немного подогретый снизу.

Можно размножать рододендроны и прививками.

Советы тем, кто разводит рододендроны

  • Растение чувствует себя хорошо во всякой гумусной земле, смешанной с песком, лесным перегноем или торфом. Цветок не переносит в почве извести.
  • Пересаживать рододендрон лучше весной. На зиму укрыть толстым слоем опавших листьев. Цветет рододендрон в мае-июне. Плод представляет собой коробочку, где находятся семена, которые сохраняют всхожесть в течение 2-х лет.
  • Есть и особенность у этого растения. Веточки его, срезанные зимой, в комнате через некоторое время зацветают.
  • И еще одно преимущество имеет рододендрон — его яд используется для лечения различных недугов. Цветок очищает воздух, обладает фитонцидными свойствами. Полученная вытяжка из листьев убивает возбудителей холеры, чумы, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. В промышленности из цветков добывают эфирные масла для изготовления духов.
  • Источник: http://smoldachnik.ru/rododendron.html

    Посадка и уход за рододендронами весной

    Очень популярное на западе декоративное садовое растение – рододендрон – начало завоевывать сердца и российских дачников. Это на самом деле необыкновенно эффектный кустарник (реже небольшое дерево), цветки которого по красоте вполне способны соперничать даже с розами. Сортов рододендронов существует просто огромное количество. Большинство из них предпочтительно высаживать в саду в апреле. О том, как производится эта операция, а также о том, что представляет собой уход за рододендронами весной, читайте далее.

    Разновидности рододендронов

    Относится это декоративное растение к роду вересковых. Климат оно предпочитает влажный, умеренный. Основных разновидностей рододендронов существует три: листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые. Способы ухода за ними практически ничем не отличаются. Для российского климата неплохо подходят все эти три вида. Единственное, при выборе саженцев следует обращать внимание на степень их морозостойкости. Для садов и огородов средней полосы России стоит приобретать только те сорта, которые могут выдерживать понижение температуры до -30. -34 о С.

    Посадочный материал

    Прежде чем приступать к выяснению того, как сажать рододендрон весной, давайте разберемся, как же все-таки правильно подобрать сорт. Чаще всего российские садоводы выращивают на своих участках рододендроны серии Northern Lights, Rustica и KnapHill-Exbury. Очень неплохо для нашего климата подходит также и японский вид этого кустарника. Отличным решением будет и выбор практически любого сорта финской селекции. Голландские же рододендроны для российского климата практически не подходят.

    Довольно-таки часто в садах отечественных владельцев загородных участков можно видеть растения из группы катевбинских гибридов. Цветы у таких рододендронов не слишком большие и не особенно яркие. Однако на ветках их распускается очень много. Кусты при этом могут достигать в диаметре 1.4 м и в высоту 4 м. Основным же достоинством таких рододендронов является неприхотливость и устойчивость к пониженным температурам.

    Участок для посадки

    Вопрос о том, как правильно посадить рододендрон весной, сводится в том числе и к выбору наиболее подходящего для него участка. Решая, где именно будет расти этот декоративный куст, нужно учитывать то, что эти растения:

  • Не переносят прямых солнечных лучей. В особенности это касается вечнозеленых сортов.
  • Любят кислые почвы. На нейтральных рододендроны будут болеть и не дадут обильного цветения. Щелочные же грунты эти растения не переносят категорически. Никакой, даже самый тщательный уход за рододендронами весной, летом и осенью результатов в этом случае не даст.
  • Хорошо растут на влажных почвах, но при этом не переносят застоя воды.
  • Могут вымерзнуть в том случае, если зимой поверхность земли над корнями не будет покрыта толстым слоем снега.
  • Таким образом, чтобы растение на участке чувствовало себя комфортно, посадка рододендрона весной или в любое другое время года должны производиться под раскидистыми кронами высоких деревьев, в неподтопляемом месте с высоким снежным покровом в зимний период времени. Очень часто эти декоративные кусты также размещают рядом с забором. Не стоит выбирать для посадки рододендрона открытое место или угол дома. Сильного ветра этот декоративный кустарник также не переносит.

    Правильно выбрав участок, можно вырастить пышные красивые кустарники с яркими эффектными цветами, не доставляющие никаких лишних хлопот. Если же место изначально было выбрано неудачно, расстраиваться не стоит. Всегда можно выполнить такую процедуру, как пересадка рододендрона. Весной это делать лучше всего. Но можно перенести куст и осенью, и даже летом. Пересадку рододендроны выдерживают очень хорошо.

    Подготовительные работы

    Под приобретенные саженцы на выбранном участке выкапывают яму глубиной в 40 см и шириной в 70 см. На ее дно укладывают дренаж. На очень сухих участках иногда яму под рододендрон, наоборот, простилают тонким слоем глины, что позволяет удерживать у корней влагу.

    Обычная садовая почва для этих растений совершенно не годится. Вынутый из ямы грунт убирают. Вместо него используют смесь верхового торфа и полностью разложившегося коровьего навоза (3:1). В этом случае вопрос о том, как и чем удобрять рододендроны весной, в первые 2-3 года перед хозяевами участка стоять не будет. Вносить подкормки не потребуется.

    Можно также использовать для засыпки корней смесь черничника, наполовину перепревшей сосновой подстилки, крупнозернистого песка и листовой земли (1:3:1:1). Для повышения питательности грунта в последнем случае при посадке желательно добавить в яму ведро разложившегося компоста.

    Как сажать рододендрон весной

    Если саженец был куплен в контейнере, его опускают на сутки в теплую воду. Это необходимо для того, чтобы корневой ком намок. Некоторые продавцы сажают рододендроны в слишком тесные контейнеры. В этом случае на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ.

    Собственно посадка рододендрона весной производится следующим образом:

  • Растение опускают в подготовленную яму.
  • Засыпку производят таким образом, чтобы его корневая шейка оказалась чуть выше поверхности грунта.
  • Посаженный таким образом рододендрон мульчируют торфом или хвоей и обильно поливают.
  • Второй способ посадки

    Итак, мы с вами выяснили, как правильно посадить рододендрон весной. Описанная выше методика используется российскими огородниками довольно-таки часто. Однако у нее есть один существенный недостаток. Почва под рододендронами при контакте с прилегающим грунтом в результате разного рода естественных процессов со временем начинает выщелачиваться. А это для растений очень вредно. Приходится или предпринимать какие-либо меры по подкислению грунта, или даже выполнять такую операцию, как пересадка рододендрона (весной или осенью). Поэтому хозяева дачных участков часто устраивают под рододендроны специальные высокие грядки. На выбранном участке снимают грунт на глубину до 30 см. Далее по периметру ямки устанавливают деревянные боковины. На дно получившегося «ящика» насыпают мелкую гальку для устройства дренажа. Самую высокую грядку заполняют приготовленной кислой почвенной смесью. Собственно посадка производится обычным способом.

    Когда удобрять

    Теперь давайте разберемся с тем, чем подкормить рододендроны весной. Удобрять этот декоративный кустарник нужно очень аккуратно. В первый раз подкормку делают на 2-3 год жизни растения. Рано весной в приствольный круг вносят минеральные удобрения — смесь сернокислых аммония и калия с суперфосфатом из расчета 2:1:1. На квадратный метр должно уйти примерно 80 г этой подкормки. Старые посадки можно дополнительно удобрить органикой. Лучше всего при этом использовать перепревший навоз или компост в количестве одного ведра на куст. Коровяком большинство опытных садоводов удобрять рододендроны не советуют.

    Дополнительная подкормка

    В конце мая — начале июня производится вторая подкормка рододендронов. Весной, таким образом, кусты удобряют дважды. Во второй раз используется та же минеральная смесь, но в меньших количествах (примерно вполовину).

    В следующий раз удобрения вносят в почву летом – в июле. В этом случае также используется фосфорно-калийное удобрение. Азотные подкормки летом и осенью не применяют. Такие удобрения вызывают усиленный рост побегов за счет развития цветочных почек.

    Уход за рододендронами весной

    Снимают укрытие с рододендронов после перезимовки сразу после того, как на улице установится плюсовая температура. Выполнять эту операцию нужно в пасмурный день. Сразу подставлять побеги этого декоративного растения под солнечные лучи нельзя. Желательно на некоторое время даже оставить укрытие с южной стороны.

    Чтобы земля оттаяла, и корни начали интенсивно поглощать питательные вещества, мульчу из приствольного круг нужно выгрести. Допускать, чтобы у ствола надолго задерживалась талая вода, нельзя. Ее также обязательно нужно выгрести. Далее по описанному выше способу производится подкормка рододендронов. Весной, после того как талые воды сойдут, растения начинают периодически поливать. При этом следует использовать только теплую, прогретую на солнце воду.

    Обрезка рододендронов весной обычно не производится, поскольку эту операцию они переносят не слишком хорошо. Если требуется придать кусту круглую или овальную форму, ветки в нужных местах укорачивают за два сезона – в первый год с одной стороны, во второй – с другой.

    У вечнозеленых разновидностей после зимовки некоторые листочки могут приобрести коричневую окраску. Их нужно удалить, поскольку они уже не восстановятся. Срезают также и подмерзшие побеги.

    Рододендроны – растения достаточно выносливые, и даже в том случае, если вам кажется, что куст вымерз полностью, спешить удалять его не следует. Растение нужно некоторое время обильно поливать. И тогда, вполне возможно, на нем появятся новые побеги. Наиболее неприхотливые сорта после неудачной зимовки полностью восстанавливаются уже к осени. Чем подкормить рододендроны весной, вы уже знаете. Внесите под куст немного минеральных удобрений. Это поможет ему набраться сил и справиться с повреждениями.

    Особенности полива

    Таким образом, уход за рододендронами весной заключается в обильной подкормке и поливах. Последнюю операцию следует проводить правильно. Если почва под рододендронами будет постоянно увлажняться обычной водой, через несколько лет она начнет выщелачиваться. Чтобы этого не допустить, используют столовый уксус (половину стакана на ведро) или лимонную кислоту (4 г). В жаркие весенние дни растения нужно не только поливать, но и опрыскивать.

    Пересадка на новое место

    Иногда случается так, что растение по каким-либо причинам чахнет и плохо цветет. В этом случае можно попробовать перенести его на более подходящее место. Вопрос о том, как пересадить рододендрон весной, совершенно не сложен. Выполняется эта процедура так:

  • Растение подкапывают со всех сторон, стараясь не повредить корни.
  • Вынимают куст и переносят его в заранее подготовленную яму.
  • Присыпают кислой почвосмесью корни таким образом, чтобы шейка осталась на поверхности.
  • Мульчируют растение, поливают его и притеняют с южной стороны.
  • Если все сделать аккуратно, рододендроны пересадки, возможно, даже и не заметят.

    Итак, мы с вами выяснили, как осуществляется за таким растением, как рододендрон, уход весной. Подкормка, обрезка и полив – процедуры в это время года обязательные. Растение это не особенно прихотливое, однако соблюдать определенные правила при его выращивании все же необходимо. Если не нарушать положенных технологий (правильно подготовить почву, вовремя вносить удобрения и производить поливы подкисленной водой), кусты будут радовать глаз хозяев участка пышным цветением долгие годы.

    Источник: http://fb.ru/article/193399/posadka-i-uhod-za-rododendronami-vesnoy

    Посадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике — весна (апрель — первая половина мая) и осень (сентябрь—ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

    Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

    Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

    Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

    Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2—3 кг на 1 м 3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.

    Рис. 15. Посадка рододендронов. 1 — рододендрон посажен слишком мелко; 2 — рододендрон посажен слишком глубоко; 3 — правильно посаженный рододендрон.

    Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30—40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50—100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

    При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.

    Уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

    Если рододендроны посажены в правильно выбранном месте, в хорошо подготовленную почву и если после посадки произведено мульчирование, то уход за ними требуется минимальный. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, так как при проведении этих работ можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются отдельные сорняки, их следует вырвать и оставить там же под кустом. Очень важно, чтобы в первый год после пересадки рододендроны были хорошо снабжены водой. В жаркие летние дни, когда в течение продолжительного времени держится сухая погода, листья рододендронов становятся матовыми, вялыми, теряют тургор и поникают. Это сигнал, указывающий, что корневой ком высох и растения нужно немедленно полить и опрыскать водой. Если этого не сделать, процесс высыхания растений продолжается, листья желтеют, затем по краям и вдоль средней жилки становятся коричневыми, засыхают и отмирают. Нередко ошибочно считают, что коричневые пятна свидетельствуют о каком-то грибковом заболевании, однако единственная причина появления их — дефицит воды. Очень важно не допускать такого положения, так как при длительном водном дефиците ежегодный прирост новых побегов ничтожен, цветочные бутоны не закладываются, наблюдается массовое опадение более старых листьев, растение много теряет в декоративности.

    Рододендроны особенно чувствительны к дефициту воды в первый год после пересадки. Объясняется это тем, что корневой ком еще невелик, полностью не сформировалась капиллярная система, связывающая корневой ком с более глубокими слоями почвы. Внешний вид растений точно подсказывает, каков водный режим почвы в настоящее время. При первых признаках водного дефицита следует немедленно приступить к поливу. Полив продолжают до тех пор, пока почва не промокнет на глубину корневого кома, т. е. на 20—30 см, затем полив прекращают и дают растениям возможность восстановить водный баланс.

    Нормальному росту и развитию рододендронов может препятствовать и избыток влаги в почве. Обычно это случается при недостаточном дренаже тяжелых почв. При избытке воды в почве корни растений ощущают острый недостаток кислорода, листья начинают желтеть, вянут, а более старые опадают. Внешние признаки такие же, как и при засухе. Рододендроны очень чувствительны к повышенной влажности почвы, они не переносят стоячую воду. Поэтому в местах посадки рододендронов должен быть хорошо функционирующий дренаж, который за несколько часов может ликвидировать избыток воды. Если вода застаивается в течение нескольких дней, то это может привести к массовой гибели рододендронов. Зачастую только что посаженные рододендроны поливают слишком обильно. Следует помнить, что вода в еще не укоренившиеся растения поступает не так быстро, как в те, которые давно растут на одном месте. Если почва влажная, а листья и молодые побеги вянут, значит в почве слишком много воды, корням растений не хватает воздуха, и полив следует прекратить. Но если удерживается жаркая, сухая погода, то вместо полива нужно проводить опрыскивание листьев.

    Частота полива зависит не только от метеорологических условий, но и от того, где посажены рододендроны, как тщательно подготовлена почва. Чем правильнее выбор места, чем лучше подготовлен субстрат, тем меньше нужно поливать рододендроны. Само собою разумеется, что для полива следует использовать мягкую, желательно подкисленную воду. Как проводить подкисление воды, было сказано выше.

    Обильного полива рододендроны требуют не только летом во время активного роста и развития. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, и прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить, чтобы они встретили зиму при максимальной насыщенности влагой. Это поможет растениям бороться против зимней засухи и лучше перезимовать.

    При выращивании рододендронов не следует забывать о таком важном агротехническом приеме, как мульчирование почвы. О необходимости мульчирования при пересадке рододендронов мы уже говорили. Однако мульчировать следует почву и там, где рододендроны растут уже несколько лет. Слой мульчи, покрывающий корневую систему растений, помогает им лучше перезимовать. В посадках рододендронов не следует убирать никакие органические остатки растений — опавшие листья, мелкие ветки, кору и т. д. Со временем здесь образуется слой рыхлого, кислого, богатого питательными веществами субстрата, интенсивно используемого растениями, так как поверхностная корневая система их постепенно, из года в год проникает в верхний слой субстрата. Этот естественный слой, так же как и мульча, защищает корневую систему рододендронов от морозов, особенно в бесснежные зимы.

    Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, защищает корневую систему от вымерзания, препятствует росту сорняков, увеличивает содержание гумуса в поверхностном слое почвы. В качестве материала для мульчирования можно использовать подстилочный сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновую хвою, лесную подстилку, вересковую землю, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.

    Какая же толщина слоя мульчи должна быть? Это зависит от высоты растений. Так, учеными ФРГ установлено, что для рододендронов высотой до 50 см достаточен слой мульчи 4— 6 см, для растений высотой 50—80 см слой мульчи должен составлять 6—10 см, а для растений высотой более 80 см слой мульчи должен быть равен 10—15 см. Если высота растения больше 200 см, то слой мульчи может достигать 30 см. Весной слой мульчи вокруг растений уменьшают или удаляют его полностью.

    В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.

    Обычно рододендроны сами по себе без вмешательства человека формируют красивой формы куст, однако иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

    Как правильно подрезать большие старые кусты рододендронов? Подрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду и т. п. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2—4 см. Непосредственно после отрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3—4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

    Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30—40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают и растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

    Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей республики в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек (рис. 17). Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

    Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения. Опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки показал, что подрезка ни разу не цветших растений задерживает их цветение на 2—3 года.

    Рис. 17. Формирование куста рододендрона: 1 — необрезанный куст; 2 — куст после обрезки ; 3 — правильная обрезка побега ; 4 обновляющая обрезка рододендрона .

    При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2—3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

    Подкормка. Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.

    Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту — яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.

    Рододендроны — медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.

    Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания — в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.

    Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.

    Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.

    Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1 :15—20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3—4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

    При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.

    Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.

    Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др. чтобы не нарушить реакцию среды.

    Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1—2. 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности .почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K2 SO4 или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН2 РО4.

    Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO3 и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН2 РО4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы — азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2—7).

    Подкормка рододендронов растворами минеральных солей — очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м 2 площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая — в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.

    Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м 2 площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая — начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м 2 площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год — с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата и 6,3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.

    Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.

    КОНДРАТОВИЧ «РОДОДЕНДРОНЫ», Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

    Источник: http://flower.onego.ru/kustar/rodod/rd_16.html

    Выращивание роскошного рододендрона

    Рододендрон – растение семейства Вересковых, ранневесенний медонос, насчитывающий свыше 900 разновидностей, в число которых входят известные многим цветоводам азалии, напоминающие по внешнему виду розы. Если вы мечтаете (а мы не сомневаемся – мечтаете точно!) иметь в своем саду рододендрон, посадка и уход за которым принесут много радости, то достаточно купить небольшой кустик (так как крупные растения очень дорогие), и через несколько лет у вас будет роскошный куст – украшение сада.

    Содержание

    Немного о рододендронах

    Родиной рододендронов являются северные южные регионы Китая, Азии, Гималаи, Япония и Северная Америка. Их можно встретить вблизи рек, озер, морей, на горных склонах и в густых лесах.

    На сегодняшний день существуют виды в форме прямостоячих и стелящихся кустарников. В зависимости от сорта цветки рододендрона отличаются по форме, цвету и размерам. Встречаются сорта с миниатюрными цветками и крупных размеров – до двадцати сантиметров в диаметре. В окультуренной форме существует свыше трех тысяч разновидностей и сортов рододендрона.

    Рододендрон в окультуренной форме – это кустарник с разнообразной формой, размером и цветом листьев в зависимости от вида. Однолетние, двухлетние или многолетние, пильчатые или цельнокрайние, листья имеют яйцевидную или обратнояйцевидную форму.

    Это декоративное растение популярно во всем мире. Самую большую ценность представляют его цветки, собранные в соцветия в виде кисти или щетки. Они очень напоминают букет. В зависимости от сорта, цветки имеют самый разнообразный окрас – светло-розового, насыщенного красного, белоснежного, фиолетового и лилового тонов. По форме они бывают трубчатыми и колесовидными, воронковидными и колокольчатыми. У некоторых сортов цветки издают приятный запах.

    Рододендрон – плодоносящее растение. Мелкие семена созревают в многосемянной пятистворчатой коробочке. Этот цветок с поверхностной корневой системой, состоящей из множества мочковатых корешков. Благодаря поверхностному расположению корней, пересаживать рододендрон очень легко и удобно.

    Самые распространенные виды рододендрона

  • Даурский рододендрон – вечнозеленый густо ветвящийся кустарник среднего роста. Побеги тонкие, листья мелкие кожистые. Это листопадный вид. Цветки крупноцветные воронковидные светло-фиолетового окраса. Рододендрон даурский характеризуется обильным цветением. С наступлением осени может выпустить новые цветочные бутоны. Рододендрон даурский – зимостойкое растение. Размножается с помощью черенков.
  • Рододендрон японский относится к листопадным видам. Достигает 2 м высоты. Имеет продолговатые ланцетные листья. Колокольчатые красные цветки издают изумительный аромат. Рододендрон японский устойчив к холодам, размножается с помощью семян и черенков.
  • Рододендрон кавказский – низкорослый кустарник со стелящимися ветвями. Имеет кожистые темно-зеленого цвета листья овальной формы. Рододендрон кавказский зацветает декоративными воронковидными цветками светло-желтого оттенка, собранными в кисти. На основе этого сорта выведено множество гибридов. В природе рододендрон кавказский произрастает на Кавказе.
  • Рододендрон якушиманский представляет собой шаровидный кустарник, достигающий 1 м высоты. Светолюбивое зимостойкое растение. Якушиманский рододендрон зацветает нежно-розовыми цветками, которые со временем становятся белоснежными.
  • Рододендрон Шлиппенбаха – листопадный кустарник с широкораскидистой кроной. Отличается высокой декоративностью цветков светло-розового цвета в крапинку. В зависимости от разновидности цветки рододендрона Шлиппенбаха бывают колокольчатой или колесовидной формы, собранные в зонтичные соцветия.

Уход за всеми этими видами несложный и практически одинаковый.

Посадка саженца — тонкости

Учитывая климатические условия, для выращивания желательно подбирать зимостойкие сорта. Посадка рододендронов производится весной – в конце апреля, в начале мая, и осенью – в сентябре или октябре. По сути, эту процедуру можно проводить в любое время вегетационного периода. Не рекомендуется высаживать цветок в период его цветения и в течение двух недель после этого.

Рододендрон любит хорошо дренированный, богатый гумусом, кислый грунт. Посадка растения осуществляется на притененном месте, где нет застоя воды, что может спровоцировать гниение корневой системы. Это растение хорошо произрастает рядом с сосной, дубом, лиственницей, то есть, с деревьями, у которых корневая система уходит далеко вглубь. Наилучшими соседями считаются плодовые деревья – яблони или персики.

Посадка кустарника проводится в заранее подготовленную посадочную яму глубиной около 45 см с диаметром до 65 см. Перед высадкой растения в яму засыпают питательную смесь, которая состоит из трех ведер глины и семи ведер верхового торфа. Засыпанную смесь хорошо утрамбовывают и вырывают ямку по размеру корневища саженца.

Перед посадкой молодые растения опускают в воду и оставляют в таком состоянии, пока из воды не начнут подыматься пузырьки. После этого производится их посадка. Саженцы опускают в посадочную яму, присыпают землей и хорошо утаптывают, чтобы не было пустот. Посадка проводится так, чтобы корневая шейка была вровень с поверхностью земли. Высаженные растения нужно хорошо полить, увлажняя почву глубиной до тридцати сантиметров. После этого растения мульчируют сосновой хвоей, торфом или опавшей листвой.

Цветочные бутоны, появившиеся на молодых саженцах после посадки, желательно удалить, чтобы направить всю силу и энергию растения на укоренение. Цветущие рододендроны, как и многие другие растения, плохо укореняются.

Если производится посадка одного растения, ему непременно понадобится защита от ветров. Чтобы цветок не сломался, его подвязывают к опоре. После того, как рододендрон окрепнет и укорениться, опору можно убирать. Обычно посадка рододендронов происходит успешно, в редких случаях саженцы не приживаются.

Как ухаживать за кустом рододендрона?

Уход за рододендронами в домашних условиях практически такой же, как и за другими декоративно-цветущими садовыми растениями.

Этот цветок любит частые поливы и опрыскивания. Поливать растение нужно отстоянной или дождевой водой. Для повышения кислотности в воду добавляют две горсти торфа за сутки до увлажнения цветка. От правильного полива будет зависеть закладка цветочных почек на следующий год. Системный уход и внимание – главные условия в этом процессе. О недостатке влаги будут свидетельствовать листья растения, которые теряют тургор и становятся матовыми. Рододендрон страдает, как от переизбытка влаги, так и от ее недостатка. Поливать это растение нужно обильно, чтобы почва хорошо увлажнилась. При переизбытке влаги листья цветка опускаются и сворачиваются. Точно такая же реакция у растения будет при засухе. Восполнить недостаток влаги можно частыми опрыскиваниями в летние жаркие дни. Для орошения цветка рекомендуется использовать мягкую воду.

Уход за рододендроном включает регулярную прополку участка. Ее проводят с целью удаления сорной травы, которая может препятствовать полноценному развитию еще молодых саженцев.

Учитывая то, что у рододендрона поверхностная корневая система, рыхление, а уж тем более, перекопка почвы на участке с цветами не проводится.

Одним из главных условий по уходу за этим кустарником является регулярная обрезка. Эта процедура проводится, как в целях профилактических, так и для формирования правильной формы куста. Обрезка должна быть минимальной. По сути, этот садовый цветок и без обрезки имеет очень красивую форму.

Как обрезать рододендрон?

Основательная подрезка нужна для слишком высоких или старых кустов в целях их омоложения. Все поврежденные и усохшие ветви срезают полностью. Стрижка взрослого куста проводится весной, до начала периода вегетации. Обрезать нужно побеги на ветвях толщиной 3-4 см. Для обработки срезов используют садовый вар. Это омолаживающая процедура. Через 30-40 дней наступает процесс обновления и пробуждения почек. Он длится на протяжении года. Слишком старые или перемерзшие рододендроны срезают полностью, оставляя побеги длиною в 30 см от земли. Обрезка проводится постепенно. Сначала срезают одну часть куста, на следующий год вторую.

Одной из особенностей рододендрона является периодичность цветения и плодоношения. В один сезон растение обильно цветет и может плодоносить, а на следующий год – эти процессы могут быть не такими активными.

Чтобы устранить эту проблему, растению нужен своевременный уход. После цветения все увядшие и усохшие соцветия удаляют. Таким образом, рододендрон направит все свои силы и энергию на закладку цветочных бутонов на предстоящий сезон.

Подкормки – очень важный момент

Основной уход за рододендронами в домашних условиях включает системное внесение удобрений. Подкормка цветов начинается на первом году жизни. Первое кормление проводится ранней весной, а последнее – в средине июля, когда растение отцветет и начнет формировать молодые побеги. В качестве подкормок используют жидкий перепревший коровий навоз и роговую муку. Один килограмм навоза разводят в пятнадцати литрах воды, затем настаивают в течение 3-4 дней. Подкормка цветка проводится сразу после полива.

Фосфорно-калийные препараты – оптимальные минеральные подкормки для этого цветка. Эти препараты не нарушают кислую структуру почвы, в которой активно произрастает и развивается цветок. Рекомендуется вносить минеральные подкормки слабой концентрации.

Оптимальный режим кормления рододендрона включает:

  • Внесение органических и минеральных удобрений, содержащих азот. На 1м2 площади используют сернокислый аммоний и сернокислый магний – по пятьдесят грамм каждого вещества.
  • После окончания периода цветения растения подкармливают смесью из суперфосфата и сернокислого калия – по 20 г и сернокислого аммония – 40 г. Такое количество веществ используют на участке площадью 1 м2.
  • Последнее удобрение проводится в конце июля суперфосфатом и сернокислым калием – по 20 г каждого вещества.
  • Своевременное внесение подкормок – залог полноценного роста, развития и обильного цветения рододендронов.

    Можно ли самостоятельно размножить рододендрон?

    Можно и даже нужно. Пусть в мире будет больше красоты. В уход за рододендронами обязательно включите процесс их размножения. Этот цветок можно размножить несколькими способами – делением куста, черенкованием, отводками и прививкой.

    Самый простой и гарантированный способ – прикопать в землю или лучше в горшок с землей одну из боковых ветвей, чуть-чуть ее поцарапав в том месте, где она будет в грунте. Делать это лучше в середине весны. Не забывайте постоянно поливать! Осенью у вас будет готовый к посадке на постоянное место новый куст, который зацветет уже на следующий год. При пересадке старайтесь не разрушить земляной ком.

    Рододендроновые проблемы

    В процессе выращивания это растение часто поражают болезни и вредители.

  • Рододендроновые мухи, клопы, паутинный клещ, слизни и долгоносики – самые заядлые насекомые, которые повреждают декоративно-цветущее растение.
  • Борьба с брюхоногими моллюсками ведется вручную. После их сбора проводятся профилактические меры – опрыскивание цветов фунгицидным раствором 8-процентной концентрации. Диазинон – отличное средство для устранения паутинного клеща, долгоносиков и рододендроновых мух. Истребление щитовки, мучнистого червеца и других вредоносных насекомых осуществляется с помощью карбофоса.
  • Зачастую рододендроны поражают грибковые болезни. Главная причина этому – плохая аэрация корневой системы и неграмотный уход. Лечение растений, пораженных ржавчиной и пятнистостью, проводится с помощью бордоской жидкости.
  • Причина появления хлороза – железодефицитное голодание. У такого растения листья и стебли желтеют. Восполнить недостаток этого элемента можно в процессе поливов с добавлением хелат железа.
  • Для профилактики появления рака, растения опрыскивают бордоской жидкостью весной и осенью. Все пораженные болезнью ветви и листья удаляют.
  • Особый уход этот цветок требует в период наступления холодов. В засушливую осень растение часто и обильно поливают. Под один куст выливают до десяти литров воды. Если же осень дождливая, необходимость в поливах отпадает.
  • Зимовка кустов в открытом грунте

    Перед наступлением первых заморозков, примерно в ноябре, приствольный круг растения утепляют, мульчируя хорошим слоем торфа. В регионах с суровым климатом растения укрывают на зиму. С приходом весны, как только оттает снег, укрытие снимают. В условиях умеренного и теплого климата, рододендроны не нуждаются в укрытии.

    Соблюдая все правила и обеспечив должный уход и содержание, вырастить рододендрон на своем участке может любой цветовод.

    Источник: http://letovsadu.ru/sadovyj-uchastok/posadka-i-uxod-za-rododendronom-v-domashnix-usloviyax.html

    Цветок рододендрон – посадка и уход за цветком. выращивание в саду

    Рододендроны относятся к семейству вересковых, в природе встречаются в Северном полушарии в форме древесных кустарников.

    Насчитывают около 1300 видов. Для выращивания в средней полосе подходят: даурский, древовидный, желтый (понтийский), канадский, камчатский, короткоплодный, крупнейший, кетевбинский, Ледебура, мелколистный, Шлиппенбаха, японский, якусиманский, Смирнова

    Вечнозеленые рододендроны в Европе называют альпийской розой и считают одними из самых красивых цветущих кустарников. У нас по ряду причин как садовые растения выращивают их пока нечасто.

    Мой участок (он находится на востоке Московской области) украшают вечнозеленые и листопадные сорта рододендронов. Хочу поделиться своим опытом выращивания этих действительно красивейших кустарников.

    Сразу хочу предупредить: если нет возможности или желания правильно посадить рододендрон, лучше вообще отказаться от его приобретения. Приспосабливаться к вашей земле, какая она есть, он не будет, зря потратите средства и за губите растение.

    Выбор места для посадки рододендрона

    Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах, защищенных от господствующих ветров и жгучих лучей солнца примерно с 11 до 16 часов. Нельзя сажать их рядом с постройками, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек или съезжающего с крыши снега. Посадка рядом с деревьями с поверхностной корневой системой также недопустима. Особенно плохие соседи для этих растений – ели, липы, березы, каштаны, клены, вязы и осины, т.к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Хорошие соседи – деревья с глубокой стержневой корневой системой (сосна, дуб), плодовые (яблоня, груша, слива, вишня), но сажать нужно за периферией кроны,чтобы хватало света и влаги.

    Что же делать тому, у кого открытые продуваемые участки? Рассмотрим все подробно.

    Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и с ними зимуют. Уже в феврале солнце греет достаточно сильно, и крупные почки, нагреваясь, начинают испарять влагу. Если февраль – март будут солнечными, то к моменту активации корней (а это апрель) почки высыхают безвозвратно. То же происходит в морозные малоснежные зимы, когда промерзает земля. Цветение тогда будет на ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов, помимо цветочных почек, обгорают и листья. Устойчивыми кобгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, канадский, клейкий, Вазея, розовый, костерианум и альпийские (карликовые) виды. Наиболее популярные: японский, Шлиппенбаха, желтый и крупнолистные вечнозеленые периодически обгорают, поэтому их нужно притенять.

    Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой и от ветра, их также нужно защищать. Укрытие может быть разным: щиты, колья, связанные шалашиком и закрытые дышащим материалом, мешки-сетки из-под овощей (двойным слоем) и др. Я использую высокие дуги, накрытые лутрасилом плотностью 60 мкр.

    Притенение делают примерно в 1,5 раза выше растения, обязательно для вентиляции оставляют щель снизу и сверху. В моем случае это боковые продухи. Зимой 2010 года, когда сильнейший ледяной дождь нанес большой урон многим растениям, благодаря укрытию мои рододендроны сохранились и радуют цветением ежегодно.

    Зимой у вечнозеленых рододендронов скручиваются и становятся коричневыми листья – это особенность вида. Весной, при начале работы корней, листья снова принимают свой обычный вид.

    Сажать и пересаживать рододендроны можно как весной (апрель – май), так и осенью (сентябрь – середина октября). Они имеют поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, то посадка и пересадка проходят безболезненно в любом возрасте.

    Самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (pH 3,5-5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Я смешиваю верховой кислый торф, садовую землю (суглинок) и хвойный опад в равных частях. Торф можно заменить мхом сфагнумом из леса, а вместо садовой земли взять глину (но ее должно быть в 2 раза меньше).

    Имейте в виду

    Не нужно сажать рододендроны в чистый верховой торф без добавления суглинка. Такая смесь сильно пересыхает, и ее очень тяжело промочить: вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, ком остается сухим и растение страдает от недостатка влаги.

      Не стоит применять при приготовлении субстрата опилки, навоз, перегной, чернозем, листья и низовой торф.

    Посадка рододендронов

    Рододендроны влаголюбивы, но избытка воды в почве не выносят.

    При близких грунто вых водах (менее 1 м) и на подтапливаемых весной участках нужен хороший дренаж.

    У рододендронов компактная корневая система, поэтому большая яма не нужна. Оптимальный размер – 60 см, глубина – 40 см.

    Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Корневой ком перед посадкой полностью погружают в воду, выдерживают до полного прекращения выделения пузырьков воздуха, затем засыпают субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

    Кусты обильно поливают и мульчируют торфом или сосновой подстилкой слоем 3-4 см.

    При посадке не заглубляйте корневую шейку. Высаживать растения нужно на ту же глубину, на какой они росли в контеинере

    Для 2-3-летних небольших растений можно приготовить яму меньшего размера – 30×30 см. В дальнейшем, когда они подрастут и корни освоят этот объем, по периметру ямы выкопать канавку шириной 15 см и глубиной 30-40 см и внести дополнительно такой же субстрат.

    Двух-трехлетний саженец имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Советую такое растение вначале посадить в защищенном притененном уголке сада, а через 2-3 года высадить на постоянное место.

    Рододендроны: уход

    Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними минимален.

    В первый год после посадки важно, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов (они очень любят дождевание). Для полива лучше пользоваться мягкой водой.

    Рыхлить почву непосредственно вокруг растений нужно крайне осторожно, потому что можно повредить поверхностную корневую систему. Сорняки удаляют, не подкапывая, просто выдергивая.

    Рододендроны хорошо реагируют на подкормки. Лучше всего использовать жидкие минеральные удобрения, предназначенные для этих растений. Я пользуюсь удобрением Форте для азалий или таким же Буйским.

    Растения высотой до 40 см хорошо реагируют на гранулированное удобрение Фертика-универ сал, которое в сухом виде (спичечный коробок) равномерно рассыпают вокруг кустарника. Для более высоких растений количество его увеличивают вдвое.

    Свои рододендроны я подкармливаю с начала мая до конца июня каждые две недели, чередуя корневые и внекорневые (по листу) подкормки. Один раз за сезон – органикой в половинной дозе. С июля подкормки прекращаю совсем и только в конце месяца строго по листу опрыскиваю монофосфатом калия (10 г на 1 л воды для взрослых растений и в половинной дозе – для молодых).

    В августе резко сокращаю полив. Если идут хоть какие-то дожди, не поливаю вообще, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов.

    Обрезку применяю только с целью формирования куста или удаления сломанных веток. Делаю ее сразу после цветения. Также удаляю отцветшие соцветия, выламывая их.

    Размножать рододендроны легче всего отводками.

    Ежегодно осенью перед укрытием мульчирую кусты верховым торфом или хвойным опадом. Таким образом убиваю двух зайцев: дополнительно утепляю корневую систему и закисляю почву, что является профилактикой хлороза (пожелтение листовой пластинки между жилками).

    На заметку

    Импортными гранулированными удобрениями лучше не пользоваться, они, как правило, пролонгированного действия, т.е. рассчитаны на б теплых месяцев в году, чего в нашей полосе не бывает. При нашем коротком лете подкормки такими удобрениями могут привести к вторичному росту побегов в августе и подмерзанию их зимой.

    Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз листьев.

    Начните с рододендрона якусиманского

    Хотела бы обратить внимание цветоводов на вечнозеленый рододендрон якусиманский. Взрослое растение редко превышает высоту 60-70 см, ширина его – 90-100 см. Даже молодые экземпляры, – вырастая до высоты 30-40 см. уже зацветают. Цветение обильное, с крупными цветами в больших соцветиях. Кусты плотные,

    нарастают медленно, не разваливаются. Этот вид оказался значительно терпимее к кислотности почвы, выдерживает до pH 6. По мере цветения окраска цветков меняется, и кустик каждый день выглядит по-новому.

    Листья – некрупные, плотные, глянцевые – красивы сами по себе. Молодые имеют опушение, что дает ощущение второго цветения.

    Эта садовая группа имеет различные окраски – желтую, красную, белую, оранжевую. В целом группа якусиманских гибридов имеет зимостойкие сорта, устойчивые к снежным разломам, солнцу и ветру. Обратите внимание на Koichiro Wada, Kalinka, Schneekrone, Fantastika, Schneekissen (самый маленький из якусиманцев: взрослый э (на фото)кземпляр 50 см высотой и 75-80 см в ширину).

    Устойчивыми для нашей полосы можно считать кэтевбинский, мелколистный, Смирнова.

    Более простые в выращивании – рододендроны листопадные.

    Цветение рододендронов не очень продолжительно – 3-4 недели в мае. Но когда происходит это чудо, ко мне на участок постоянно приходят соседи, мимо пройти не может никто.

    Поселите у себя в саду «альпийскую розу», подружитесь с ней и наслаждайтесь красотой.

    О других сортах рододендронов можно прочитать здесь

    Рододендроны: советы от практика

    Приобретая рододендроны, выбирайте устойчивые к морозам сорта. Те, у которых морозостойкость до -28*С, потребуют большого внимания и заботы.

    В зависимости от вида рододендроны имеют разный габитус. Обязательно это учитывайте, иначе вместо ожидаемого небольшого растения можете получить 3-метрового гиганта и наоборот.

    Кстати: Чтобы вы знали

    Мульчировать нужно осторожно, не засыпая само основание куста: это может привести к подпреванию коры зимой.

    Если делать подкормки удобрениями для рододендронов, мульчировать их, тогда не нужно специально закислять почву.

    Календарь ухода за рододендронами

    ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

    Зимой нам не остается ничего другого, кроме как, по выражению Карела Чапека, ухаживать за погодой. Нам бы лучше всего зиму  ровную, без оттепелей, умеренно морозную. Однако если говорить серьезно, то зимой самое время почитать специализированную литературу, полистать каталоги, привести в порядок садовые записи и фотографии. Если вы любите выращивать растения из семян, то во второй половине января посейте рододендроны. Слагаемые успеха: стерилизованный кислый грунт, посев по поверхности почвы, повышенная влажность воздуха, подсветка, терпение и аккуратность.

    ФЕВРАЛЬ-МАРТ

    Яркое солнце в конце февраля — начале марта может вызвать «ожог» листьев у вечнозеленых рододендронов. Листья при этом буреют вдоль центральной жилки. Также могут высохнуть цветочные почки и кора в верхней части побег у листопадных рододендронов. Если растения посажены на открытом весеннему солнцу месте и притенка не была установлена с осени, то в это время стоит накинуть притеночиую сетку с северной стороны. Лучше всего работает сетка не наброшенная на куст, а растянутая ил каркасе. Каркас для этого должен быть установлен осенью. Если снег слежался в плотный наст, проткните его в нескольких местах вокруг кустов.

    МАЙ

    Продолжаем ревизию результатов зимовки. Проводим санитарную обрезку: вырезаем только сильно пострадавшие (обгоревшие) побеги. Если повреждении листьев незначительные, вечнозеленые справляются сами и полноценно цветут. Удаляем высохшие концы побегов у листопадных — до здоровой ткани. В конце месяца можно приступить к формирующей обрезке — укорачиваем слишком длинные («лысые») побеги, провоцируя кущение. Пора обновить слой мульчи и провести подкормку. Полное минеральное удобрение с микроэлементами рассыпаем по влажной почве, землю не рыхлим, обильно поливаем.

    ИЮНЬ

    Омолаживающая обрезка    кустов проходит в несколько   этапов.      Больше    шансов на        успех    у   листопадных видов и сортов. Самые старые ветви обрезаем до сильного молодого ответвления, если такового нет – на высоту 20 -30 см. При этом не все сразу – растягиваем эту работу на два-три года. После такой обрезки куст обильно поливаем и подкармливаем. Проводим прищипку молодых побегов у листопадных и полу-вечнозеленых рододендронов, создавая компактную густую крону. Это необязательная мера, но она может оказаться очень полезной, особенно для кустов, растущих в условиях неполного освещения, когда некоторые побеги «выстреливают» за желаемый контур кроны. В конце месяца выламываем отцветшие соцветия у рододендронов раннего и среднего сроков цветения. Поздние сорта в это время только зацветают — наслаждаемся их цветением, тем более что, как правило, его сопровождает тонкий пряный аромат (сорта серии Duft, из группы Вестон-азалии, р. клейкий, р. древовидный). Еще не поздно сажать и пересаживать рододендроны.

    Июль

    Полив и дождевание кроны рододендронов – наплавная забота середины лета. В более южных регионах, чем средняя полоса России и северо-западные районы, в начале месяца проводим вторую подкормку полным минеральным удобрением с микроэлементами. Можно заняться и работой над хвойным компостом. Его компоненты: сосновые и/или еловые иглы, сосновая кора, верховой торф или садовый компост. Сложенный в бурт или в компостер, в кучу, он должен быть все время влажным. Осматривайте листья рододендронов    –    нет   ли   повреждении вредителями или следов грибных заболеваний. При массовом нападении листогрызущих помогает однократное о и риски ванне системным инсектицидом, например «Ак-тара». Заболеваниям подвержены плохо посаженные рододендроны, либо испытывающие недостаток в воде, питании, освещении. Лучший способ борьбы – улучшить условия содержания растений.

    АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

    В августе рододендроны только поливаем. Нежаркие дождливые дни конца лета — начала осени вполне подходят для пересадки. Крупные растения придется выкапывать в четыре, а то и в шесть рук — корневой ком взрослого рододендрона неглубокий (около 30 см), но широкий (более 100 см в диаметре). Транспортировать такой куст до нового места посадки придется на куске брезента или иного прочного материала. Перед выкопкой крону следует связать. После посадки требуется обильный полив с захватом кроны. Готовим места для весенней посадки рододендронов: разрыхляем средний и легкий суглинок внесенном верхового торфа, хвойного компоста. На тяжелых суглинках устраиваем насыпные гряды, проложив дренаж. На песках вынимаем исходный грунт, засыпаем посадочную площадь хвойным компостом, торфом с добавкой глинистой земли. Перегной добавляют в грунт, если он перепрел. Продолжаем поливать и ворошить хвойный компост, заложенный ранее.

    ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

    Собираем семена рододендронов, слеша подсуши-кем, рассып но пакетикам, маркируем и храним до посева в прохладном месте. Обильно поливаем почву под кустами и мульчируем сосновыми или еловыми иглами (можно в смеси с верховым торфом), хвойным компостом, дробленой сосновой корон, компостированными ее менее 4 — 5 лет опилками хвойных пород. Устанавливаем солнце и ветрозащитные щиты или каркасы для них, если притенку вы устанавливаете в конце зимы — начале весны. Укрываем рыхлым слоем лапника (или ставим пластиковые ящики, спанбонд на каркасе) условно зимующие виды и сорта…

    Уход за рододендронами – вопросы и ответы

    Какие саженцы рододендрона предпочесть при покупке: выкопанные из грунта или с закрытыми корнями?

    Ольга Вигуль, г. Гродно

    Сажать грунтовые рододендроны — одно удовольствие. Но это если после выкопки корни обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, транспортировали до места посадки. Такие растения приживаются отлично даже в июне. Только нужно обязательно удалить бутоны, если они есть.

    А вот у контейнерных после удаления горшка мы видим снова… «горшок», только из войлока корней. И я уже давно пришла к выводу, что целостность

    этого кома обязательно надо хорошенько нарушать. Однажды мы получили партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам — в подготовленную почву с тем, чтобы спустя неделю пересадить их на постоянное. Как часто бывает, сделать это не получилось ни через неделю, ни через месяц, а только в конце сезона — осенью. И при выкопке обнаружила почти те же самые «войлочные горшочки», только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года.

    Подскажите, по какой причине у рододендрона желтеют и опадают листья?

    Светлана Демьяненко, Киевская обл.

    Срок их жизни — примерно 3-4 года, после этого рододендроны сбрасывают старые листья. Желтеют, скручиваются и опадают нижние — это естественный процесс. Вот если верхние, молодые, начнут желтеть, тогда надо бить тревогу и искать причину в составе почвы, в неправильном поливе, в состоянии корней.

    Принципиально ли добавлять в посадочную смесь именно сосновый опад или можно использовать еловый? И на какой глубине залегают корни у рододендронов?

    Марина Пустовал, г. Великие Луки

    Есть одна существенная разница — сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. Выбор за вами. При выращивании рододендронов лучше использовать компост, приготовленный самими, причем достаточно питательный, не из одной хвои. Полезно добавлять и листья.

    За год легко получить удобрение с полуперепревшей хвоей — как раз то, что нужно рододендронам. У взрослых растений крупных видов корни располагаются на глубине до 40 см. Например, у двадцатилетнего куста рододендрона желтого корневой ком размером примерно 40×80 см. Поэтому посадочную яму делают широкую.

    Есть ли особенности выращивания Рододендрона котевбинского?

    Людмила Весовая, г. Новгород

    — Крупнолистным вечнозеленым рододендронам для обильного цветения нужно много света, но на открытом солнце они часто обгорают. Притенять удобнее всего сеткой, которую цепляют к колышкам. Также важно позаботиться о хорошем питании и поливе во время закладки и формирования цветочных почек. Есть прямая связь между обеспеченностью влагой и мощностью цветения. Например, если при закладке цветочных почек была засуха, а вы не поливали рододендроны, вместо положенных 10-12 цветков в соцветии будет всего 3-4.

    Нужно ли формировать куст?

    Елена Скорик, г. Минск

    — Когда саженец (сеянец) выращивают при одностороннем освещении, о красоте куста говорить не приходится. В год посадки растение не нужно обрезать, вначале даем хорошо укорениться. Потом корректирующее вмешательство (после отцветания) не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста, особенно это касается листопадных рододендронов.

    Как размножить растение отводками? Пробовала — не получилось.

    Вера Буйко, г. Харьков

    — Не получилось, скорее всего, из-за неправильно подготовленной почвы или, возможно, поспешили отделить. Отводки делаю так: снизу слегка процарапываю кору, и в этом месте прижимаю ветку скобой к земле. Она должна быть в меру питательной и рыхлой. За год (с весны до весны) вырастает «борода» корней, но отделять отводок не нужно, а дать возможность порасти еще год. Двулетний уже полностью готов к посадке на постоянное место.

    Как часто и чем подкармливать рододендроны?

    Альбина Дорошенко, д. Уза Гомельской обл.

    — Рододендроны не настолько требовательны к питанию, как розы или пионы. Но вечнозеленые крупнолистные виды и листопадные гибриды обильнее цветут при хорошем питании. Если своевременно добавлять качественную мульчу, можно и не кормить. Если этого не делать, или если мульча бедная, например, только из

    торфа, рододендроны полезно подкормить. Также стоит внести подкормку под юные растения. Можно использовать «Кемиру» (по инструкции), для молодых экземпляров — в половинной дозе. Подкармливать можно с начала мая и не позже июня! В условиях средней полосы может быть достаточно одной подкормки. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче, не заглубляя, чтобы не обжечь корни. После чего обильно поливают.

    На вопросы отвечала Светлана Воронова

    © С.Воронова, М.Марченко, цветовод со стажем, член секции роз клуба «Цветоводы Москвы» Фото автора.

    Источник: http://vsaduidoma.com/2014/12/05/rododendrony-foto-uxod-i-posadka-cvetka/

    Еще по теме:

    • Когда садить рассаду перца в открытый грунт Когда высаживать перец в грунт огорода Содержание: Из истории перца Сладкий перец мы привыкли называть болгарским. но на самом деле он прибыл в Европу из Мексики и Гватемалы благодаря корабельному доктору Христофора Колумба, который обратил внимание на туземную […]
    • Когда садить клубни георгинов на рассаду Как правильно сажать георгины, чтобы вырастить цветочный шедевр Название этого цветка звучит очень гордо и величественно. Впервые их начали выращивать в нашей стране в 18 веке, и они получили такое широкое распространение, что всего несколько веков назад их стали […]
    • Когда обрезать ремонтантную малину в подмосковье Правила обрезки ремонтантной малины на зиму Среди всех разновидностей малины некоторые заводы предпочитают исключительно ремонтантную малину. У выращивания этой ягоды есть свои плюсы и минусы. Но вот обрезка малины ремонтантной отличается особой простотой при том, что […]
    • Когда сажать гиацинты осенью на урале Правильно выбранное время посадки гиацинтов в саду — гарантия обильного цветения весной Это значит, что в условиях средней полосы для луковиц выбирают закрытое от ветра, ровное солнечное место, где не должно быть опасного для гиацинта переизбытка влаги. В […]
    • Когда обрезать цветы у метельчатой гортензии Гортензия метельчатая: секреты ухода и размножения Гортензию метельчатую часто можно встретить в садах загородных домов и дачных участков. Ее главной особенностью является обильное цветение, неприхотливость, морозостойкость. Поэтому если нет времени все время […]
    • Когда садить перцы по лунному календарю Холода не помеха — узнаем когда садить перец на рассаду в Сибири: выбор и подготовка семян, сроки когда сажать, уход после пересадки в открытый грунт Перец – довольно капризная и теплолюбивая культура. Тем не менее, огородники делают посев перцев на рассаду в […]
    • Когда осенью обрезать розы в подмосковье Обрезка розовых кустов – серьёзная садовая процедура Чтобы постоянно созерцать буйное цветение в своём саду, требуется выполнять обрезку роз на зиму. Изначально может казаться, что чем больше веток, тем больше цветов. Но это всего лишь иллюзия. Хорошо расчищенные […]
    • Когда сажать амарант иллюминация на рассаду Амарант: посадка и уход в открытом грунте Немало в природе известно удивительных растений, но цветку амаранту можно смело отдать высшую ступень пьедестала. С виду типичный обитатель клумбы – нарядный куст с пышной листвой и яркими метельчатыми соцветиями, но […]
    • Когда пересадить гиацинт в открытый грунт Благоухающие гиацинты: посадка и уход в открытом грунте Выходцы из стран Средиземноморья и юго-восточной Азии, гиацинты распускаются ранней весной, поражая разливающимся в воздухе ароматом и буйством цвета от белого и всех оттенков синего до желтого и даже густо […]
    • Когда обрезать плетистые розы после цветения Время обрезать розы Добавить в закладки: Что может быть прекрасней и восхитительней цветущих роз? В любом саду – просторном, небольшом, крохотном – они создают окутанную атмосферу сказочности, романтичности, аристократизма и сдержанной роскоши. Гармонично […]